Aftersun，初見與重逢，邂逅就戒不掉的土耳其
亞洲 區我最正兒八經逛的地方是名為Akmar
Kadıköy的書店和二手書店。閑來無事或者逛街途中看到書店總會耐不住步伐邁進去，而看到熟悉的書名和作家的時候總會忍不住多看一陣子。雖然看不懂 土耳其
文，雖然隨身攜帶的書已經夠沉重，但是逛書店的樂趣仍然無可替代。
逛完書店走到地下一層，隱藏在二手書店之間的是黑膠店，最後在一家叫Atlantis的店差點走不出來，搖滾風的年輕老闆一首首放著他喜歡的搖滾樂和流行樂，聽到Pink
Floyd的Another brick in the
wall的時候我差點沒控制身體撞到其他客人。最後還是礙於黑膠太過寶貝擔心壓壞只得遺憾告別，出去之前還和老闆對視點頭表示贊賞。
第四抹紅色意味著對於喜歡事物難以剋制的熱愛。
在 亞洲 區停留時間最長且最舒適的區域是於斯屈達爾和Kuzguncuk，這個曾經的郊區，如今是 伊斯坦布爾
人最喜歡周末閑逛的街區，沿街色彩斑斕的小屋以紅色最為搶眼，隨便在任意一家臨街的咖啡店坐下就不願再離開。
逛到喜歡的小店，認真看完老闆佈置的細節，喝著咖啡打開隨身的書繼續讀起來，讀到心滿意足的地方停下，任由思緒飄散到不知道的地方。等再起身繼續游逛起來，發現陽光正好，色彩也變得更明艷。
第五抹紅色是好心情和好兆頭，既然都喝 土耳其 咖啡占卜了，那麼就相信好運吧。
就色彩而言，我確實偏愛紅色， 亞洲 區所呈現的獨特的紅，沒法不讓人喜愛。
聖索菲亞大教堂可以追溯到6世紀初，查士丁尼大帝和妻子提奧多拉皇后登基之後想要君士坦丁堡擁有媲美聖地之名的建築，下令修建了聖索菲亞大教堂，而它確實也標誌基督教權力的頂峰，拜占庭統一了基督世界。
說點八卦，532年，在一次戰車競技賽上，發生了一場叛亂，查士丁尼大帝下令鎮壓殺了3萬多人，併在埋葬此地的基礎上修建瞭如今的聖索菲亞大教堂。
老實說我沒有特別喜歡聖索菲亞大教堂，盛名太大游客太多，光進去就要排隊半小時以上，而那日恰逢雨天，潮濕和脫鞋以及 歐洲
人的體味，看到被遮擋住的聖母像，有些說不上來。
土耳其 確實通脹，兩次過來發現博物館門票都在漲價，而聖索菲亞大教堂如今也開始對游客收費，好在二層又重新開放，至於值不值得前往，得自己估量。
塞利姆一世取得了 蘇丹 -哈里發的成就， 蘇萊曼 大帝得以繼承，他集東方式的神聖君權與西方式的貴族榮耀於一身，同時也希望將 伊斯坦布爾
改造成一座在建築層面上豪華壯麗的都城，使之可以在蓬勃發展的16世紀躋身偉 大城 市的行列，於是就有瞭如今的藍色清真寺。
比起聖索菲亞大教堂我其實更喜歡藍色清真寺，細碎的花紋和分隔開來的禱告區，都比教堂顯得要純粹一些。
也說點八卦，負責修築藍色清真寺的米馬爾·希南曾是基督徒（從穆罕穆德二世 蘇丹 開始，奧斯曼對改信的基督徒還是相當友善）。
而 蘇萊曼 大帝的妻子羅克賽拉娜呢，開啟了奧斯曼帝國後宮干政的時代，在那個時代，奧斯曼 蘇丹
為保證子嗣延續，後宮大多從各地徵招（搶奪）而來，以至於各位皇子最大的合作人是其母親。
當時 蘇丹 死後的血脈相殘（甚至沒死）都是尋常事情，最終結果呢確實是自此奧斯曼帝國沒能再擴充疆土，發家的 絲綢之路
也被大航海時代的紅利所衝破，盛極必衰也不意外。
當然 伊斯坦布爾 底蘊深厚，隨處可見具有特色的清真寺、東正教教堂、 希腊 教會、 亞美尼亞 教堂，但是我最喜歡的是一位朋友推薦的位於郊區的Sancaklar
Mosque。
那日趕早折騰了一大溜，獨自跑到 伊斯坦布爾
真正的郊區Buyukcekmece，剛下車就被突如其來的大風攜到了曠野之上，遠方的山丘和下沉的建築遺世獨立般融為一體，很難把它和這十幾天每天見到的清真寺聯想到一起。
帶著疑惑進入到其中，僅一牆之隔，所有的狂風瞬間靜止，空無一人的清真寺內你只聽得到空耳的忙音，茫然之際坐下麵對徒徒四壁反而逐漸安寧下來。
那個剎那腦海中無端生滅了許多念想，在還沒理清其中任一的頭緒就消失無痕，仿佛進入雷德利的科幻電影中，宇宙洪荒和外來文明，全然陌生的感觸中，隱約記得的一個盤桓在心頭問題是，信仰和信念的差異。
