Aftersun，初見與重逢，邂逅就戒不掉的土耳其
讀書如是，旅行如是，生活如是。
的悠久歷史和現代世俗所呈現出複雜矛盾的迷人。國際化連鎖酒店的便捷舒適雖然“賓至如歸”但缺少了點“人”的味道，以至於有些懷念在卡帕、卡什和 阿拉恰特
的小屋，懷念生動的人和對話。
回程之前在思考發獃和獨處的問題，有點想要《迷失 東京
》裡面的那種迷失感。以至於最後去機場的路上，腦海中突然浮現的是因為時間問題沒能在影院觀看的電影，便決定下次重返 伊斯坦布爾
獃上一周，像個訪客似的住進別人的家，偷一段別人的時光。
在 bnb上一看到Önder的房子，我幾乎就定了下來——即便那時我連從 阿塞拜疆 到 土耳其 的機票都沒買。
客廳的窗戶能看到博斯普魯斯海峽，窗明几淨的白色牆面和老舊古樸的傢具，在大量綠植和全球各地的旅行紀念品的佈置下呈現出復古的美感，長階梯邊上的五層公寓房和
土耳其 地毯完整的復現了我腦海中帕穆克筆下的畫面。
尤其是看到有評論說能借用廚房做中餐，我便帶上了火鍋底料、乾辣椒和辣椒面以防被 中國 胃折磨到失去理智。
在遞給Önder在機場買的Raki之後，在提到我喜歡烈酒，Önder遞給我一杯隔壁 格魯吉亞 餐廳自釀的ChaCha之後，畫面就進入膠片放映模式。
兩個E人從 中國 和 土耳其 文化聊到了歷史、電影、文學、旅行和飲食，四個小時不帶停歇的嘮嗑讓我想到了伍迪艾倫的話癆電影，如果不是Önder要坐夜巴去
安卡拉 ，可能對話還將繼續下去。
最後以不太熱衷吃日料的我說，那等你回來我們做中餐吃結束。
有趣的是，次日當我在博斯普魯斯的海邊接著讀《我腦袋里的怪東西》時，想起了Önder說 伊斯坦布爾 人都不太喜歡帕穆克。
“It's like your cousin introducing you to his family, this is his father, this
is his mother.
WTF, what the hell are you talking about?”
而這些本地人習以為常的細枝末節可能都是吸引你的地方，這讓我在後續漫無目的的遊蕩時，經常對比起書中描述的這個街區的情形，塔克西姆、貝伊 奧盧 、 卡拉
科伊、於斯屈達爾、巴哈里耶……
書中讀到的印象、當地人的描述和你自己的見聞交織在一起，你便不再覺得這個城市陌生，即便獨自走在陌生無人的街巷，也不再畏懼黑夜中可能出現的犬吠。
Önder是風趣健談的天平座，英文好到讓我慚愧，以至於偶爾會因為單詞發音而開啟一個善意的玩笑，那天從公寓漫步到海鮮市場買菜時，提到彼此喜歡的生活節奏，如何在國際化的
大城 市中找到你喜歡的地方，以中意的方式生活。
窗外能看到博斯普魯斯海峽，沿著博斯普魯斯漫步到加拉塔大橋，這是他選擇居住在這裡的原因之一。
那時我想起了早年間和Mark夜間漫步長江大橋時候的對話，時間太過久遠我只記得那時我眼裡隱約有閃爍的光。
而在異國他鄉，同樣的類似對話也讓我再次確定了我堅信的觀點：
“吸引你的永遠不是城市，而是城市裡的人和發生的故事。”
我覺得很多故事是我們自己創造和譜寫的，甚至很多時候你只需要踏上旅程，故事會自然而然發生。那天我跟Önder說我獨自在阿斯潘多斯的後山上找 希腊
遺跡，歷經半小時之後到達一片廢墟前，我腦海中逐漸浮現出 希腊 主神的名字，他給我說到他在 意大利 南部的山上腦海中閃現的關於宙斯的隨想。
他給我安利烏姆·庫勒蘇姆，說如果我去 埃及 ，說我喜歡她的音樂， 埃及 人會像我說我喜歡Raki一樣熱情，我則給他安利宋冬野的《安河橋》。
很多時候你腦海裡的怪東西只發生在你腦海中，而有些時候它會在現實中真實上演，即便你以為那隻存在於小說或者電影里，即便你仍然質疑它的真實性。
就像帕穆克寫的，“他喜愛城市，因為城市是一個讓很多有趣事物在同一時間上演的地方，而且一個比一個值得觀看。”
一個國家、一個城市、一個目的地對於你來說都是全新的體驗，在 伊斯坦布爾
的時間我只覺得不夠。當你放慢節奏，認真的享受每一個當下，不經意間它可能就成為了一個閃光的瞬間。
這是我愛上 伊斯坦布爾 的時刻。
PS. Önder接待全球各地的游客，對做飯的人來說，他的冰箱和廚房簡直是天堂，他家隔壁的街道有 中國 超市。
那天我做了中辣的麻辣香鍋，來自科尼亞的室友做了 土耳其 米飯，我們用筷子享受了熟悉的 中國 味道，能解決吃飯問題，我覺得你才能真正享受慢下來的時光。
岸線，卻一直沒能找到那種海市居民的閑適感，興許在國內的旅行仍然在匆忙的走馬觀花，而到擁有海灘的地方又直接進入到度假狀態。
特別是當居住的城市雖然 臨海 ，但是根本不想過去。
可能還是我們過於浮躁和功利，又或者當局者迷，似乎總會忽視眼前的美好細節。
在 伊斯坦布爾
，你很難繞開博斯普魯斯海峽，這種源自地理上的概念，通過閱讀到的歷史、書籍上升到了心理上的範疇，直到當它引入眼帘，你才發現它是一種生活上的關聯，似乎它才是
伊斯坦布爾 富有魅力的神魂。
所幸在 伊斯坦布爾 的兩次行程里，所選擇的住處和活動區域都離博斯普魯斯海峽不遠——目光所及，每天沿著博斯普魯斯海峽漫步的時光，都是我最為愜意的時候。
在這些丟掉目的、放下手機的漫步時光中，時間以近乎靜止的方式流淌，你客觀而又感性的享受著當下的無目的狀態，有一種虛無主義的浪漫。
當年君士坦丁堡的建立和陷落都和博斯普魯斯海峽有關，但是我並不想提及歷史和過去，和長存的城市相比，居 民和 游客生生不息。
而逝者如斯夫，似乎只有海鷗和烏鴉——在我們眼中只有這一物種的概念而非單一實體——才真正的擁有著這座城市和博斯普魯斯海峽。
“到碼頭整點薯條”的梗讓海鷗的刻板印象固化了，而在博斯普魯斯海峽上，海鷗最多的區域確實是游客最多的地方。
當你看到大片的海鷗盤旋追逐著郵輪和渡輪，實際上只是為了爭搶游客拋出的小食，而這種追逐伴隨著大量嘈雜的鳥鳴，甚至偶有能看到爭鬥，也像極了為了追求生存的人類。
誰說釣魚佬和佇立的海鷗沒有某種程度的相似呢。
烏鴉則有些許不同，那種帶著審視的冷眼，旁觀著海鷗的熱鬧世俗，大多則獨自立於一角，即便群聚時，也更多是逐風嬉戲，這種帶著靈性的行為又像極了人類精神活動的一面——大多時候你只能獨自思考和感悟，而如墨的身形和消沉的鳴叫又自帶三分Hüzün，也難怪帕慕克曾以烏鴉自詡。
