信仰、偏見與和解——以色列約旦巴勒斯坦15日行記【完結】

圓頂清真寺 之所以會修建在聖殿山上，是因為聖殿山上有一塊巨大的岩石。根據伊斯蘭教經典《古蘭經》的記載，在621年7月27日（回歷7月17日）的夜晚，真主命令天仙哲伯勒依來帶著人面馬身的神獸布拉克來到 麥加 迎接伊斯蘭教先知穆罕默德，穆罕默德在哲伯勒依來的陪伴下，乘著布拉克趕到 耶路撒冷 ，在這塊巨石上升天，聆聽真主安拉的啟示，這就是“夜行登霄”的神跡。巨石上有一個大凹坑，傳說是載著先知穆罕默德的神獸布拉克在此登霄時留下的馬蹄印，後來人們就在穆罕默德登霄的地方建起了現在的 圓頂清真寺 。

目前， 圓頂清真寺 由穆斯林委員會管理，禁止猶太人和基督徒進入，作為游客，我們自然也是被禁止進入清真寺內部參觀的，那塊神聖的巨石也只能在國家地理的紀錄片里才能見到了。
圓頂清真寺 守護著聖石，聖石加持著 圓頂清真寺 ，炫目的金頂指引著每一個虔誠的穆斯林來到 耶路撒冷 朝拜， 耶路撒冷 成為了繼 麥加 和麥地那之後的世界第三大伊斯蘭教聖城。
圓頂清真寺 不遠處的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）就外觀來說要比 圓頂清真寺 遜色很多，但其宗教地位卻是不可撼動的，是僅次於 麥加 聖寺和麥地那先知寺的伊斯蘭教第三大聖寺。阿克薩清真寺同樣不對非穆斯林及游客開放，自從八月份發生宗教衝突以來，更是不能夠靠近半分。由於遮擋較多，我們未能拍下阿克薩清真寺的照片，但僅是近距離瞻仰了 圓頂清真寺 ，已讓我們十分滿足。

圓頂清真寺 是 耶路撒冷 最美的建築之一，甚至說她是世界最美的清真寺也不為過。她的美不在於簡單的外表和奢華的金頂，由內而外散髮出的神聖感才是她的至美之處。 圓頂清真寺 代表著聖城，也代表著每一個穆斯林的心之歸處。
圓頂清真寺 腳下的一堵朴素的石牆，是猶太區的至高聖所——西牆（Western Wall）。
公元前11世紀古 以色列 國王大衛王統一猶太各部族，建立了以 耶路撒冷 為首都的 以色列 王國。公元前10世紀大衛王的兒子所羅門王在首都錫安山上建造了首座猶太教聖殿所羅門聖殿，俗稱“第一聖殿”，來此朝覲和獻祭的教徒絡繹不絕。公元前586年，第一聖殿不幸被入侵的巴比倫人摧毀。經過了半個世紀的流亡生活，猶太人陸續重返家園，又在第一聖殿舊址上建造了第二聖殿。然而不幸的是，公元70年， 羅馬 極力鎮壓猶太教起義，提多將軍將第二聖殿燒毀，僅餘下第二聖殿護牆朝西的一段，保留至今，也就是今天的西牆。

這段短短的石牆是猶太民族2000年來流離失所的精神家園，是猶太人心目中最神聖的地方。猶太人相信它的上方就是上帝，讓腦袋直接對著上帝是為不敬，凡是來這裡的男性，無論是否為猶太人，都必須戴上傳統小帽，女性則必須露出頭髮。

進入西牆廣場後，男女有別，我和小伙伴咖啡身為女性，是不得進入男性祈禱區域的，但仍然可以透過隔板看到男性祈禱區域的情況。

在第二聖殿的遺址西牆下，祈禱是人們所做唯一的事。在祈禱的人群中，有身著傳統黑袍鬢角留髮的正統猶太教徒，有打扮時尚的年輕人，有鬍鬚半白的老者，亦有帶著孩子的中年人，他們或坐在椅子上，手拿猶太聖經《妥拉》，全身前仰後合，口中念念有詞，低聲誦讀著經文緬懷民族輝煌的歷史；或站在西牆前，以手撫摸著牆面，如同撫摸著猶太民族千年的傷口，悲戚啜泣，哭訴流亡之苦。因此，西牆又稱哭牆，也被稱作“嘆息之壁”。
而我則同猶太人一樣，將寫有祈願世界 和平 的小紙條塞入牆壁石縫間，希望可以將心愿傳遞到上帝心裡。

西牆歷經千年的風雨和朝聖者的撫觸，石頭已光滑發亮。猶太人用他們獨有的方式，向世人展現著這個民族堅韌不拔的信念和虔誠無比的信仰。

現在的西牆廣場是西牆露在外面的一段，而老城穆斯林區的房屋下麵還有一段西牆的遺跡，叫做西牆隧道（Western Wall Tunnels）。

跟著導游在隧道里走了2個小時，仿佛穿越回了第二聖殿時代，更直觀地瞭解了猶太民族和聖殿山的歷史。親手撫摸希律王建造聖殿所用的巨大石塊，仿佛觸摸著一本厚重的歷史書，翻開皆是民族的興盛與苦難。
西牆隧道直通西牆邊的女性祈禱室，從祈禱室里可以俯瞰下層的男性祈禱室。在這裡祈禱的女性很少，一本本猶太經典擺放在書架上，向人們傳遞著信仰的力量。
離開西牆，可以去走一走苦路（Via Dolorosa）。苦路是老城裡的一條彎彎曲曲的小路，是耶穌被審判後，背負著將要被釘在其上的沉重的十字架走過的路。苦路有14站，代表著耶穌在途中的14次停頓。
每逢周五，老城裡的基督徒們就會舉行重走苦路的宗教儀式，人們扛著十字架，唱著聖歌，模仿耶穌當年背負十字架走在苦路上的情形，一直走到苦路的最後4站，而這4站的所在地，就是基督區的至高聖所——聖墓大教堂（Church of the Holy Sepulcher）。