上海丨赴一場十年之約

進門後的客堂間是傳統的中式佈局。堂間面積不大，卻極具威嚴、氣派感，可以說是整幢房子最核心最具靈魂的中心位置。 點燈、打字機、皮質沙發、暖水壺、雪茄、香煙，這些西式的用品作為一種文化走入到 上海 人的家庭里，改變著他們固有的傳統。 椅子上隨手放置的針黹盒和未繡完的刺繡，非常富有生活氣息。 偏廳後面是長輩房，因為年紀大也不方便走樓梯上上下下。這個房間和客堂間一樣，都是傳統的中式風格。看那雕飾精美的紅木大床，柔軟絲滑的被鋪床褥，薄如蟬翼的床帳，便知是講究人。
竈間之上，曬台之下，樓梯拐角間，有一個不起眼的小房間，稱為“亭子間”。不知道的還以為是堆放雜物的雜物間。和通常認知的住房追求不同，這裡朝北，冬冷夏熱，面積狹小。不過精明的 上海 人怎麼會放過這個小房間呢，常常會出租增加收益。租住的人通常是剛到 上海 的人或者落魄的文藝界人士，魯迅、蔡元培、郭沫若、茅盾、巴金、丁玲這些知名人士都曾在亭子間里住過，併在這簡陋的環境里艱苦創作。
“斯是陋室，惟吾德馨”，這是最好的座右銘吧。 年輕一代對西方文化的女兒房的桌子上放著一本英文雜誌，時髦的外國女郎作為封面，桌上各式新潮的化妝品，想必女兒也想跟雜誌的模特一樣追逐潮流吧。 兒子房雖然裝飾簡單，房間不大，但卻是最明敞的向南房間，在案上做作業累了，還能隨時開窗看看外面的世界。房內的玩具既有年代感，又充滿童真。
果然對兒子是最好的。 走到最後一個展廳也是這座3層小樓最寬闊、最現代化的一個房間，看完牆上電視的小短片，即欣慰又有種淡淡的憂傷。生於斯，長於斯，城市的變遷，消失的不僅僅是老舊的房屋，狹窄的街巷，還帶走了熟悉的鄉音，親昵的街坊情。
上海 越來越多的里弄都逃不過拆遷改造的命運，我們作為時代的見證者，用自己的鏡頭記錄下這一切。
說起提籃橋，第一時間聯想到的是那 大名 鼎鼎的“遠東第一監獄”提籃橋監獄。殊不知這片區域原是旅滬猶太難民的聚居地，頗有一番歷史淵源。 幸運的是也有許多里弄因為曾經的歷史價值，得以保留打造成為歷史風貌街區。惠民路隔壁的霍山路、 舟山 路、 長陽 路就是這批幸運兒。
二戰期間， 歐洲 的猶太人因《 紐倫堡 法案》的通過而被剝奪國籍使得他們淪為難民，更可悲的是幾乎沒有一個國家願意收留他們，只有 上海 ，無需簽證和任何官方文件許可就可以入境的口岸成為他們的依靠。據不完全統計，1933-1941年間，超過2.3萬猶太人難民以各種方式輾轉來到 上海 ，約1.4萬人居住在提籃橋一帶。1943年，日寇劃定了“無國籍南門限定居住區”，西起公平路、 東至 通北路，南起惠民路、北至周家嘴路。隔離區里住著近10萬的從華北、蘇北逃難的人 民和 1937年後抵滬的猶太難民，水深火熱的時代中，逃難的 中國 人民毫無保留地接濟猶太難民，在他們在至暗時刻握住了一絲溫暖和堅毅，一起攜手 互助 共度時艱。

霍山路85號，由英商地產公司建於20世紀10-20年代之間，混磚假三層結構，毗連式建築，略具 英國 安妮女王時期建築風格特征。它的高光時刻莫過於遠東反戰大會在此召開過。1933年2月 中國 民權保障同盟籌備召 開遠 東大會，由宋慶齡擔任 上海 籌備委員會主席。9月底，遠東反戰大會在此秘密召開，正式成立了遠東反戰同盟 中國 分會，選舉宋慶齡為主席，促進了 中國 進步力量與世界發展力量的聯繫。 美猶聯合救濟委員會舊址，建於20世紀10年代，巴 洛克 風格的雙門面三層樓房。二戰期間，美猶聯合救濟委員會在此設立了駐滬的分支機構，是當時支援 歐洲 難民最重要的國際組織。
這幢極致對稱的古老房屋，即便多了些不太協調的空調外機、晾衣桿和雨棚，卻依然散髮著古典優雅的迷人氣息，令人流連忘返。 舟山 路這條短小精悍的小路上，保有著許多旅華猶太人居住的印跡。1907年工部局主持修築了 舟山 路， 舟山 路上的老弄堂和除了典型的石庫門混轉結構，也融入了歐式的古典元素。窗戶立面上的半圓拱券配以歐式 羅馬 柱，精緻而典雅。因為大量的猶太人聚居於此，這裡也被稱為了“小 維也納 ”，是當時猶太人在遠東的一艘諾亞方舟。
鮮有游人踏至，靜謐的街頭巷尾里洋溢著老 上海 的怡然自得。很慶幸霍山路與 舟山 路一帶維持著原有的風貌，保存著 上海 古老而鮮活的文化，靜靜地訴說著當年那段崢嶸歲月。
舟山 路與 長陽 路的交界設立一座 上海 猶太難民紀念館。紀念館原為俄裔猶太人集 資興 建的摩西會堂，是二戰期間猶太難民聚會社交和舉行宗教活動的重要場所。青磚和紅磚看似不經意的堆砌，卻暗藏著一種簡潔而有韻律的美，簡化的西式立柱和連續圓弧連廊，都顯得整體優雅 大方 。遺憾的是，因為時間關係沒有進去參觀，下次有機會再來造訪一趟。 萬丈的摩登高樓從里弄拔地而起，一新一舊，一冷一暖，強烈的對比，是這輛飛馳的高速列車沿途必經的風景。

後來整理照片發現原來不經意間來過這片區域3次，只不過沒發覺罷了。
轉入 山西 北路，難得有大片的屋裡廂還沒被拆除。
富有歲月感的門匾上刻著的三個浮雕大字“ 康樂 里”。這片建於清末民初的石庫門裡弄，被列為了“不可移動文物”，免於被拆除的命運，並且可以到修繕與保護的寶貴機會。

康樂 里的主人是曾經擔任公共租界工部局總辦處的“買辦”的潘氏家族。潘家與工部局可是有不解之緣，“買辦”身份沿襲了87年，傳承了5代。正因這個緣由，1908年前後工部局正積極開闢租界北區，潘氏家族順勢從工部局手中購得這片土地的所有權並籌建了 康樂 里。

列強對在 上海 的租界明裡暗裡進行了好幾次擴張，比較最大規模的一次是在1899年，當時公租界北區的西界從今 河南 北路沿線，擴展到 西藏 北路、 海寧 路、 浙江 北路沿線，北界則在“界路”（Boundary Road）今天目東路沿線。 康樂 里所在的 山西 北路（時稱北 山西 路）也划到了租界新界中。

說起天目東路，有個不得不提的重要地標 上海 火車站（後改稱為 上海 北站，今 上海 鐵路博物館，下一帕會提到）。5年之後的1904年“滬寧鐵路”全面動工建設，作為鐵路上重要交通樞紐 上海 站就建在天目東路與 寶山 路的交界處， 山西 北路的北端。當時租界在列強的開發下，經濟發展和市政建設較快，而且租界新界毗鄰繁忙的 上海 火車站，發展潛力巨大，用來發展房地產業前途無量。1914年 康樂 里建成，1916年，原滬寧鐵路和原滬杭鐵路並軌工程完工，滬寧鐵路 上海 站更名為 上海 北站，客貨運量驟增，成為 上海 名副其實的門戶， 康樂 里得天獨厚的地理位置和所有者的特別身份，開啟了 康樂 里的高光時刻。

康樂 里作為買辦信用的產物，一來投資自住兩便；二來既方便家族間的聯絡，也減少了自己作為保人的風險。潘家的好幾房人層在此居住過，而後經過產權的更替，現在只剩下部分房產是貴潘家的四房、五房所有， 康樂 里的一代風華就此落下帷幕。 潘氏民宅的外觀並非鶴立雞群，而是同 康樂 里其他建築風格別無二致，但內里卻別出心裁。潘宅採用西式彩色玻璃窗戶，屋內大堂四周和頂部佈滿精緻的浮雕木刻，梁、柱、窗、柵無所不雕、無所不刻。直到現在，屋內的裝潢雖然已經很陳舊，但一點都掩蓋不雕花陳設精良工藝散髮的雍容華貴。
只可惜一道冰冷的鐵閘阻擋了探索的步伐，所以期待著某一天修繕結束後，能親身去體會其中的曼妙。 偶爾匆匆而過的路人和飛馳的電動車，一旁是殘垣斷壁和空無一人的深巷小院，與曾經的繁榮相比，難免會有些落寞。