上海丨赴一場十年之約

思南 公館是市區里唯一一處成片的花園洋房保護區。從舊法租界時期保存下來的51棟老洋房，包括了獨立式、聯排式、外廊式的花園洋房，風格各異，化身成一座露天的建築博物館。每座洋房的背後都有屬於自己的歷史和故事，等待著過客一一探尋。
即便如今變成高端的商業街區，卻依然能感受到市區里難得的寧靜與閑適。時光仿佛特別眷顧於此，歷史的沉澱在這發酵出文藝與浪漫。我們需要的是一份漫無目的游走的閑適，才能與伸手觸摸到流淌歲月的厚重，品味到 上海 的千面人生。 數年的侵蝕中，藤蔓沿著錯落的縫隙占據了老式紅磚牆，每逢夏日交織成一張綠色的巨網，給這群“上只角”里的佼佼者換上一件全新的衣裳。 老洋房與星爸爸，這不就是最佳的搭配麽？ 當然，怎麼能忘記外灘旁的歷史遺跡呢。
1930年，地產巨鱷🐊維多克·沙遜控制的地產公司買下外白渡橋北岸的地皮，斥資500萬銀元建造了這座豪華的酒店——百老匯大廈，這裡設有 上海 曾經最高的觀景餐廳，坐擁觀賞外灘景緻的最佳地理位置。解放後，這座洋氣的大樓更名為 上海 大廈。年近九旬的大樓，依舊是外灘上的一顆明珠。
上海 大廈前的 蘇州 河畔煥然一新，正值魯冰花的花期，開得如驕陽般燦爛。 圓明園路、 北京 東路和南 蘇州 路合圍的區域組成了外灘源。和外灘的風格不同，這裡的建築主要以橘紅色為主調，自帶暖洋洋的buff。人們總喜歡流連在外灘的光怪陸離，卻不曾想這遠離核心區的建築群才是外灘建築的起源。1848年， 英國 駐 上海 總領事館在外白渡橋旁的外灘33號興建，隨後各類非營利性機構如雨後春筍般在附近興建起來。

在原 英國 駐滬總領事館的後面是新天安堂，這是由旅滬 英國 僑民建於19世紀80年代的供非 英國 國教信徒（聖公會以外其他教派信徒)的聯合禮拜堂，是與聖三一堂齊名的旅滬外僑宗教與社交生活中心。只可惜這座教堂命途多舛，拆的拆，毀的毀，世博前夕重建了東側禮拜堂和尖塔。 和新天安堂並肩的是教會公寓建於1899年，混磚結構，新古典主義風格。 建於1904年前後由愛爾德洋行設計的圓明園公寓，是 上海 最早的英式公寓，主體為四層磚木混合結構，局部有鋼筋混凝土框架。清水磚牆、磚雕，整個建築表現出典型的 英國 安妮女王復興風格。拐角處圓角型建築讓整體顯得圓潤而活潑，增加了整幢建築的層次感，二樓精緻的小陽臺十分富有浪漫主義色彩。 益豐大樓是 上海 最長的一座清水紅磚建築，也是我國現存最長的巴 洛克 風格建築。大樓是一幢假五層聯排的建築，頂部三角形山花作間斷分隔，總長達125米。每層樓的檐口使用白色條石裝飾，每扇窗戶的外面綴以裝飾性很強的非功能性白色的鎖石，使整座建築不再是獨孤壹味的磚紅色，紅磚白石相稱，色彩對比度合理，讓色調明亮活潑。連續的半圓拱圈內廊，讓人身處其中十分富有貴族氣息，美輪美奐。

英商思九生洋行設計了益豐大樓，併在1911年落成使用，最初大樓作為英籍猶太人亞伯拉罕創辦的洋行和職工宿舍使用的，後來成了辦公大樓。

與早期外灘的許多建築一樣，益豐大樓底層外牆使用白石為踢腳線作為防潮層。因為當年的外灘並不像現在一樣建有高出路面好幾米的防潮大壩，發大水是早期外灘建築所必須經歷的一段“成長經歷”。 一座園林，一座城隍廟，還有周邊的仿古建築群構築起城廂里最亮的那顆星——豫園商圈。
豫園是這片區域里精髓，明代的一位望族為了父親安老而建的私人園林，寄有“豫悅老親”的美好寓意。清同治年間，豫園周邊這塊風水寶地早已形成一定規模的老城隍集市，駱驛不絕的人潮延續至今，濃重的商業化氣質也不妨礙其難得的 上海 精華一站式速覽體驗。
這是我第三次到訪豫園，也是第一次晚上來到豫園。沿著屋檐立面佈置的燈光條，描繪出仿古建築的輪廓，沿街燈火通明如同白晝般精彩。
我能想象到最熱鬧的豫園應該是正月十五元宵那會兒，扎起的彩燈五光十色特別有濃厚的節日氣息。 古典與科幻，不過就在咫尺之間。 在商場的露臺憑欄遠眺，鵝黃燈光照射下的亭台樓閣給人溫暖的感覺，和街巷裡熙熙攘攘的人群交相輝映。即便大家都是現代裝束，但也有一種古代繁華夜市人醉夜的即視感。 豫園百貨坐落在豫園商圈的西南角，是全 上海 最高的仿明清式建築。外表和內里的強烈反差，讓人一時間仿佛身處在兩個不同的時代。水磨石與 馬賽 克排列疊加成具有流線感的沉浸式走道，幾何形黑白色方格子的地面鋪裝，如海螺一般盤旋上升的中心樓梯與煥彩玻璃的穹頂，復刻了上世紀30年代 上海 灘流行的藝術裝飾風格設計。

網上說這是一棟“可以穿越時空的神奇百貨”，之前一直覺得言過於譽。直到在4樓圍欄的玻璃球里看到大堂的縮影，像是一個註入了神秘魔力的水晶球，這一刻，我相信這是真的。 漢彌爾登大樓（現稱 福州 大樓）、都城飯店、建設大樓和 上海 公共租界工部局大廈環繞在 江西 路與 福州 路的交界處，組合成一個別出心裁的圓形路口。

最早落成的是工部局大廈，1922年落成，當時因公租界的面積擴大，原辦公用房無法滿足新增機構的需求而動工興建的。

另外的3幢大樓如果不細細分辨，你真的會認為它們就是複製黏貼過來的。事實上，漢彌爾登大樓和都城飯店是一對“親生姊妹”，建設大樓是設計者為了讓建築更協調，將立面造型設計地和兩姊妹幾乎一致而已。

漢彌爾登大樓和都城飯店均為為新沙遜洋行屬下的華懋地產公司投 資興 建，設計者是著名的英資公和洋行，同屬於典型的裝飾藝術運動主義風格。漢彌爾登大樓在1933年竣工，曾作為寫字樓和公寓出租。都城飯店在1934年建成，1935年開業，是當時 上海 最豪華的飯店之一。建設大樓則是新瑞和洋行設計，1936年竣工，現代派風格。三幢建築都外立面均為筆直的線條，簡約而不紊亂。

抬眼望去，路口處縱橫交錯的電線，倒有一種整齊平行的美感。可惜相機📷鏡頭不夠廣角，不然將三座大樓壓縮到同一畫面里，那畫面感簡直了。
拍攝的最佳位置是站在 上海 公租界工部局大廈前，慢門拍攝。

新天地里最有“家的味道”大概就是屋裡廂石庫門博物館。
旁邊的潮牌、冰淇淋店擠滿了前來朝聖的游客，而這座博物館門前卻大相徑庭。為找尋這個博物館的入口，我在 興業 路上走了一遍又一遍，把北里翻了個遍，也未果。
唉，放棄吧，反正還得花錢進去呢，不去也罷。我嘗試這樣安慰自己。
一籌莫展地站在斑馬線上，驀然迴首，定睛一望，找著了。你可真棒，原在藏在這呢！這些招牌太迷惑了，還以為是什麼促銷套餐的簡介呢。
這20塊，註定是要花的，我的快樂回來了。 進門後一寸見方的小天井，拉開了序幕。博物館完全復刻了20世紀20年代一戶典型 上海 中產人家的“屋裡廂”，每處細節精緻而又充滿濃濃歷史感。