《只為那一瞥，穿越七千年》一家三口埃及自由行—阿斯旺-盧克索-紅海--開羅-黑白沙漠-金字塔
大家見解各有不同——有的認為這是安全的表現；有的認為這是不安全的表現
1954年，世界銀行組織以 埃及 政府不穩定為由，拒絕向 埃及 貸款。
1955年9月，蘇聯政府準備援助 埃及 ，提供了1億英鎊的貸款、材料和技術人員。
英美兩國由於擔心 埃及 投靠蘇聯，於是向 埃及 贈款7000萬美元，
並承諾以後會提供1.3億美元的貸款。
世界銀行也向 埃及 提供了2億美元的貸款。
1956年5月30日，納賽爾正式承認中華人民 共和 國，
埃及 成為 非洲 第一個承認並與 中國 建交的國家。
6月，蘇聯外長訪問 埃及 ，納賽爾宣佈將與蘇聯全面合作。
於是，英美決定撤銷對 埃及 的援助——出爾反爾
這些誘因導致了1956年10月29日的 蘇伊士 運河事件。
其實，就 阿斯旺 高壩本身而言，這個景點真沒有什麼好看，
但它背後的的歷史，卻意義重大。
下麵這個建築是為了銘記英美的不仁不義和蘇聯的不離不棄。
與司機約好：等我們簡單休息之後，打電話，司機過來接送我們去菲萊神廟。
沒想到，迎接我的是酒店老闆賜予的五雷轟頂般的當頭一棒——
次日 阿斯旺 到 盧克索 的游輪，只有直達 盧克索 的，沒有停靠沿途兩個神廟的了。
否則就要在 阿斯旺 多停一天，後天才有停靠神廟的游輪。
——我去！！
——沿途不停靠雙神廟和埃德夫，我坐游輪作甚？
出發前瞭解到的信息是： 阿斯旺 的游輪好多好多，不需要提前預定，到了現找就可以。
或許酒店老闆是為了抬高價格吧？
不甘心之餘，我們決定分頭行動：
——兩個只會說hello和thank you的男生，和我的女兒留在酒店，等房間。（酒店2點才能check in）
男生們（我老公和周的老公）的任務是保護我女兒的周全；
女兒的任務是同酒店老闆做簡單的英文溝通，直到能夠順利的check in；
——我和周（我的 廈門 小伙伴）沿著尼羅河上停靠的游輪去逐一問詢，
希望能找到符合我們時間的游輪。
明天凌晨3點的 阿布辛貝 行程還沒有訂好，
下午還要去菲萊神廟，據說神廟冬季停止售票的時間是16點。
如果——我的飛機是5點起飛，6點半落地 阿斯旺 ，
我現在的時間不會如此緊張……
阿斯旺 的尼羅河沿岸好長……
尼羅河上停靠的游輪好多……
我感覺 埃及 的第一天好凌亂……
一切都不是我想象的樣子……
完了，完了， 埃及 之旅第一天就這樣開門“黑”，後面的日子該怎樣過？
沿途問了幾家游輪公司，果然都沒有次日出發，停靠2個神廟的船了。
前面的船還有好多，時間太緊了，真的沒有精力一一去問了。
管它呢，先去菲萊再說吧——
好在我還有備案——我手裡還有2個代理的電話，菲萊回來之後再聯繫代理問問吧，
看看能不能有意外的驚喜！
回到酒店，女兒已經光榮地完成了使命——帶著2個大男人順利的check in了。
酒店老闆也幫我們聯繫了當地的代理，
‘沒想到正是我打算一會兒打電話找的那個代理MONTY。
代理MONTY同酒店老闆的口徑一樣——沒有明天起航，可以停靠神廟的游輪——
我的希望徹底毀滅
匆匆從酒店老闆那裡先預定了明天一早的 阿布辛貝 的行程（每人14刀）。
同代理講，我要先去菲萊，回來之後電話聯繫。
於是打電話叫了包車司機，先繼續今天的行程——走一步算一步吧！
——車到山前必有路，船到橋頭自然直！！ 都說 埃及 人不靠譜，沒有時間觀念。
可我遇到的所有司機，taxi也好，包車也罷，都非常的準時。
從來都是提前停靠在酒店外，到點準時給我打電話，告訴我可以出來了。
下午13點半，出發去菲萊—— 埃及 之行的第一個神廟。 菲萊神廟 Philae Temple
伊西斯在古 埃及 神話體系中，是掌管生育和繁衍的女神。
1902年修建的第一座 阿斯旺 水壩使得菲萊部分地方一年中有八個月被泡在 水裡 。
1932年，水壩第三度擴建的時候，菲萊島已全部沉於水下，
當時的游客只能在船上俯瞰菲萊神廟水下的模糊倩影；
1960年，高壩的興建，意味著菲萊神廟將永沉水底。
聯合國科教文組織於是開始搶救菲萊，
在菲萊島四周建起了一道封閉的圍堰，抽乾堰內河水，
將45000塊岩石切割拆除，移往300米外的阿基奇亞島（Agikia Island），
按照原貌重建，整個工程耗資3000萬美元。
1980年3月，菲萊神廟重建完畢，它的新貌與往昔並無二致。
碼頭上，賣東西的小販總會攔住你的去路，直接無視就好。
有人可以分攤船費，當然滿心歡喜地答應。
可得知我們打算在島上停留一個半小時之後，由於他們趕時間，只好作罷。
又是一通砍價，150磅砍到120，沒有餘地了，於是上船，走起……
迴首菲萊的碼頭——天藍水藍，中間夾著一抹土黃——這就是 阿斯旺 。
所有的壞心情離我越來越遠，
難道伊西斯真的這麼神奇？
初見伊西斯——
直面伊西斯——
伊西斯神廟是公元三世紀，即托勒密三世時期開始建造的。
門口原來的方尖碑不知何時被換成了一對 羅馬 時期的 獅子 。
君主已逝……
托勒密王朝時期， 埃及 文明與 希腊 文明相互交融，因此這個時代的廊柱都有 希腊 風格。
基督教開始風行的時期，這裡有很長一段時間是唯一可以讓古 埃及 祭司進行古老儀式的神廟。
公元535年， 羅馬 皇帝查士丁一世下令永久關閉神廟，書記官和祭司被放逐，
通往內部神壇的門被迫關閉，神廟落入了基督教修士手中，慘遭破壞。
儘管塔門左右兩邊的浮雕被基督徒抹去，但是法老拿著權杖痛擊敵人的傳統場景依然清晰可見。
牆上的象形文字這樣描述：
法老對荷魯斯說：“歡樂吧，您的敵人已經死在您的腳下！”
荷魯斯回答道："我將賜予你力量。“
接下來的文字是獻給伊西斯的詩歌。
說起托勒密十二世，也許並不鮮為人知，
但談及 埃及 艷後——克裡奧帕 特拉 七世，恐怕無人不曉吧！
托勒密十二世即為 埃及 艷後的父親。
左手邊的小門通往荷魯斯的誕生房，也是托勒密六世的誕生室。
傳說，阿努比斯就是在此處第一次複活了奧西裡斯，成為第一個木乃伊，
而伊西斯也是在此處生下了鷹神荷魯斯。
塔門上的壁畫左側描述的是托勒密六世向奧利西斯（父親）和伊西斯（母親）供奉祭品的場景；
右側描述的是托勒密六世向荷魯斯（兒子）和哈索爾（兒媳）供奉祭品的場景。
這塊告示石碑上銘刻著賦稅標準，
成為古 埃及 重要的第一手考古資料。
也有資料稱這塊是石碑記錄著某個地區對伊西斯神廟的貢獻，
反正是古 埃及 的象形文字，一點也看不懂！
是以哈索爾女神頭像為裝飾的 石柱 。
或許是因為這裡是伊西斯的地盤，哈索爾本來就應該略遜之吧！
這裡可以更深刻地感受到基督教對神廟的破壞——
柱子上的十字架隨處可見，
亦可見伊西斯女神的面部被砸去，換成聖母 瑪利亞 的，但後來脫落了的痕跡。
他們認為這樣就能夠把古 埃及 人對來世和永生的信仰永遠的禁止。
在古 埃及 時代，神壇處於黑暗之中，僅靠兩側牆壁上打孔的小窗照射光芒。
如今的神廟內部通有電纜以供游覽照明，自是無法體味當時神廟內的神秘感了。
一組遞進式的照片——我喜歡
