《只為那一瞥，穿越七千年》一家三口埃及自由行—阿斯旺-盧克索-紅海--開羅-黑白沙漠-金字塔
因為我們乘坐的車型是deluxe plus，而非royal class，所以6個小時的車程是不含餐的。
不過中途會在休息站停留，休息站很大，各種快餐可供選擇
買了 漢堡 套餐，價格不是很便宜，不過味道還算很好，比傳統的 埃及 飯菜好吃很多。
晚上12點到達 開羅 。
最早定 開羅 的酒店，是考慮從 亞歷山大 坐火車回到 開羅 ，所以選的是火車站旁的一處酒店。
可是後來行程有變，直接從 赫爾格達 乘大巴車到了 開羅 ，
所以攻略沒有做，不知道這個車站距離酒店到底有多遠。
加上半夜三更，腦子有些遲鈍，忘了打開手機查所在位置與酒店的距離了。
所以任由出 租車 司機宰了我們一刀——
打車去酒店，從50 埃及 鎊砍價到35 埃及 鎊。
到達酒店才發現，開車不足5分鐘——這個司機太不厚道。
或許這才是真正的 埃及 人。
我之前遇到的那些“好人”在 埃及 才屬於異類。
從還沒有上車一直到下車，司機就在不停地叨叨：
這家酒店地點不好，位置不好，條件不好，價格不好……
他可以帶我們去一家更好的酒店。
我們充耳不聞，開始還對他的話語有些回應，後來就讓他一個人唱獨角戲好了……
DAY9： 2月20日，開羅到達 埃及 已經第九天了，才來到 埃及 的首都—— 開羅 。
之所以安排這一天在 開羅 ，其實最最最主要的是晚上固力宮的蘇菲舞。（後面會細述）
開羅 初印象：
偌大的一個城市幾乎沒有一個紅綠燈，交通混亂；
大街上奔馳的到處都是 歐洲 甚至 中國 淘汰下來的二手車，
據說 埃及 人會把它們一直開到變成廢鐵為止；
聰明的 埃及 人為了免於向政府繳稅，而故意把好端端一個建築做成半截子工程，
使得整個市容雜亂不堪。
沒有一點首都的氣勢與風範。
“One doller,one doller”，那些幾乎充斥於每一個旅游景點的不絕於耳的頗為賣力的叫賣聲；
那些躲在樹蔭下麵，悠閑地喝著薄荷葉泡紅茶、百無聊賴地抽水煙的 埃及 男人們，
還有街頭那些為買一埃鎊20個大餅子而擁擠的人群……
今天的行程：從 圖爾 格曼汽車站出發，先去 薩拉 丁城堡以北的伊本·圖倫清真寺，
之後瑞法依清真寺、 蘇丹 ·哈桑清真寺、
薩拉 丁城堡以及 大城 堡裡面的穆罕默德· 阿裡 清真寺
愛資哈爾清真寺，侯賽因清真寺，哈利利市場，晚上固力宮蘇菲舞表演。 今天的行程：從 圖爾 格曼汽車站出發，先去 薩拉 丁城堡以北的伊本·圖倫清真寺，
之後瑞法依清真寺、 蘇丹 ·哈桑清真寺、
薩拉 丁城堡以及 大城 堡裡面的穆罕默德· 阿裡 清真寺
愛資哈爾清真寺，侯賽因清真寺，哈利利市場，晚上固力宮蘇菲舞表演。
住在這裡，可以身臨其境地感受到 開羅 的髒亂差。
駐足停留在這裡，仿佛身臨電影《極樂空間》里那個生態環境已經遭受嚴重破壞的地球。
到處都是一片土黃的顏色。
果然，地上的垃圾比比皆是；
果然，路邊的樓房都是半吊子工程；
果然，路上行駛的車輛橫衝直撞；
在這裡，過馬路，真的要做到：眼快，腿快，反應快。不能用走，只能用跑，
否則你只能停留在原地寸步難行。
拿著提前打印出來的，帶有“伊本·圖倫清真寺”英文和 埃及 文字的紙條出門打車，
遇到一系列的難題：
攔了幾部車，司機都不懂英文，一點都不懂，所以根本無法交流；
後來一位好心的略懂英文的大叔幫我們攔車，代我們翻譯，告訴司機我們要去的地方。
但是——司機都拒載，理由是不識路。
Oh,my god. 我一個外國人，不遠萬里來到 埃及 ，想去LP里推崇的伊本·圖倫清真寺，
可是——不止一個當地人（居然還是出 租車 司機）竟然不知道這個地方。
終於，有司機可以載我們了，談好價格15 埃及 鎊——出發。
後來我們才知道，載我們的司機當時也不清楚伊本·圖倫清真寺到底在哪裡
也是一路問路才到達的。
正是因為不知道具體位置，所以車費要的太低了，居然才15磅
我們晚上從固力宮回到 圖爾 格曼都要30磅，但是固力宮比伊本·圖倫清真寺近多了。
（上面的 開羅 地圖中，伊本·圖倫清真寺還要在 薩拉 丁城堡的下麵） 伊本·圖倫清真寺 Mosque of Ibn Tulun伊本·圖倫清真寺是伊本·圖倫在 埃及 任總督時所建。
伊本·圖倫於868年以總督助理的身份赴往 埃及 ，不久就升任為總督。
他在位16年，雖未宣佈 埃及 獨立，但建立了一個遼闊的、富庶的、實際上獨立的 埃及 。
他花費12萬第納爾在 埃及 興建圖倫大清真寺，至今仍巍然屹立於 開羅 的西南部。
拱廊的拱形門造型奇特，不是渾圓，而呈比較罕見的尖端形。
牆頭頂端裝飾著人形雉堞，造型非常獨特。
不同於後期大量運用石材建造的清真寺，
伊本·圖倫清真寺採用的是用紅磚塗抹灰泥的素凈手法建造。
這樣的宣禮塔在 埃及 獨一無二。
不知道是不是門庭冷落的緣故，我們想上到宣禮塔上去看看
卻找不到一條能夠進去的路。
而這裡的工作人員太熱衷於小費了，我們沒敢去叨擾他們。
但只有一道門目前開放著，為了能讓參觀者換上鞋套
伊本·圖倫清真寺的地面上不是很潔凈。
但不知為何進來卻一定要套上鞋套，當然小費是不能少的。
權當做門票好了。（伊本·圖倫清真寺沒有門票）。
但在 開羅 本土，知之者也是甚少，所以直接放棄。
從伊本·圖倫清真寺出來，步行去瑞法依清真寺和 蘇丹 ·哈桑清真寺，
跟著導航走街串巷，游歷 開羅 真正的市井民間。
售票處是一位和藹可親的中年婦女，是我在 埃及 看到的唯一一位窗口售票的女性。
也基本上是我遇到的唯一一位在外面工作的女性。
大門進去後，左手是 蘇丹 ·哈桑清真寺，右手是里瑞法依清真寺，兩個建築風格差不多，遙相呼應。
是馬穆魯克王朝（1250年——1517年）最具代表性的建築精品。
蘇丹 ·哈桑清真寺採用4座拱形大廳呈十字形環抱中庭的結構設計，
4個角落各建有一座學院。
如此高大的建築，敬業的姐姐我都是這樣拍出來的喲
這些垂鏈營造出特殊的景觀。
現在有部分垂鏈收藏於 開羅 的伊斯蘭博物館中。
遠遠望去，垂鏈與講壇構成了一副令人屏息的畫面。
雖然精美的地板和銀絲大門都被後繼的統治者拆除或挪作他用，但留存的規模依稀可見。
精緻的講壇也是 大理 石材質，正中的壁龕為多彩 大理 石鑲嵌。
雖然與 蘇丹 ·哈桑清真寺毗鄰，但卻只有100年的歷史
是個年輕的清真寺。
還是44 根巨 石柱 撐起的高大屋頂，都值得一看。
桌上擺著好幾本經書，統統看不懂。
幸好這裡沒有ISIS的細作。
埃及 的樂事薯片比 中國 的口味更重一些，沒有 中國 的好吃。
