接下來更奇葩的事也如期發生了。
大半夜和媽媽從機場拖著行李箱走出來，在雪地拖箱子真不是件容易活兒，不願過多折騰，在booking上找了家距離最近且僅600m的酒店，冒著大雪艱難前行，這時候漫天飛舞的雪花浪漫不再。
在booking上預定這家酒店時連續三次都顯示失敗，貿然跑去前臺，依舊是不會英文，和前臺小姐姐用俄文翻譯軟件艱難溝通著，她著急的想表達卻不知怎麼說，最終寫下字條給我：Accommodation By UralAirlines。
於是乎，在這包含一日三餐的酒店白白住了兩天。
大寫的問號?!!航空公司的人沒告訴我提供免費住宿啊？
入住時已經是夜晚十一點了，折騰這麼一天后，一個有暖氣能脫掉外套的房間叫人心滿意足，儘管滿腦子的疑問，但是吧，既來之則安之，從包里掏出一堆 中國 零食，泡麵加優樂美又是一頓稱心如意的晚餐，旅行路上的我們從不挑剔。
吃完發現咱唯一的保溫杯掉了，估摸是拖行李箱的時候，於是有了凌晨荒無人煙的街道，獨自裹著大厚棉襖找杯子的神奇體驗，沿著來時的路線仔細張望，我那紫色的保溫杯原封不動被埋在雪裡，實在太有意思了。
接下來的日子，我們把酒店當成家一般，舒舒服服住著，到點就去餐廳吃飯，口味自然是奇奇怪怪，非常標準的俄式餐，酸奶入口難以言喻，薏米炒飯，豆子湯，大開眼界，味道特別，並沒有吃得很開心，算是個能飽腹，我告訴媽媽：嘗鮮的機會可不是每天都有。
懶得折騰的我們，也就直接葛優躺在柔軟的床上，穿著單薄的外套，欣賞窗外潔白而寒冷的世界。我也發現這酒店原來是機組成員專用，除了我們看不到其他游客（畢竟跟我一樣大老遠跑來轉機的能幾人😭），酒店全是穿著制服的 烏拉爾 航空工作人員進進出出。
除了暖和的屋子，另一份樂趣則是特地畫美美的妝跑樓下停車場玩雪。
在這麼一個小時里，我們像孩子一樣，對雪白的世界充滿熱忱，甚至在如棉花糖一樣的雪地里滾來滾去，弄得全身都沾滿雪也無所謂，拍一拍就好。漂亮媽媽一直在說，這裡的雪和我們那兒不一樣，它不再是落地即化，是有形狀的，是能捧在手心裡。
因玩得太歡快，把厚重的外套脫去也不覺得冷，興奮與新奇佈滿整個世界，之前人在囧途的不愉快統統衝散，眼前即最好。
母女一起出門最大的好處就是能共享服飾，因此後面大家會看到我們倆衣服全是混著穿，胡亂搭配，可以大膽猜測下，哪件是我的？哪條褲子屬於媽媽？畢竟平日里我倆是完全不同的穿衣風格。
從房間的窗戶往外望去的世界，寒冷與荒涼是這個國度的主旋律。
夜晚我獨自跑去機場買電話卡，在led廣告屏的照射下，雪花有了色彩，如此之夢幻。
站在雪地里駐足很久很久，吹著風，不願眨眼，更捨不得離開，想起那句情詩：雪花漫天飛舞，而你在想我。
伸出手臂，雪花落在手掌心，呈晶體狀，像塑料片一般，晶瑩剔透。
看著它，你心中是不是也會如我一般思念著某個人？
出發離開這座城市的時間是早上八點半，天色卻與夜晚無異，這次和媽媽一起拖著行李箱前往機場大廳，多的是一份喜悅，與前晚‘落荒而逃’大不一樣，我們沿途又玩雪又拍照，心境豁然開朗。行程是耽誤了，收穫了旅途中的一次獨一無二。
那日的著急不安，在如今看來都是有意思的經歷吶！
儘管心裡頭已毅然將 烏拉爾 航空拉入黑名單，宣佈絕不會再選擇他們。但航空公司非常 大方 的給我們升級了頭等艙，直到上飛機才知道。小聲說一句，這是第一次，寬敞的座椅，雙腳能伸直，空間完全夠我橫著躺豎著躺，反正就是舒服極了，爽歪歪。
又是四小時的飛行，2800公里的路程，時差從東五區再次回到東八區，等同於今天有三個小時莫名其妙消失，時間真是個神奇的東西。而無論窗外跑道上的冰塊有多麼厚實，風雪如何胡亂吹打，戰鬥民族的飛機絕不盤旋或延誤，永遠提前降落。
並不意外，到達伊爾庫茲克的飛機提早了半小時。 / 有一種顏色叫貝加爾湖藍伊爾庫茲克是過路中轉，我們的目的地是那傳說中的 貝加爾湖 （Lake Baikal）。
而在 貝加爾湖 大大小小的27個島中，屬奧利洪島最大，呈狹長的新月形，北部地勢陡峭，南部是平原，面積約占730平方公里，它位於湖中部偏北，在湖水最深處。假如說 貝加爾湖 是西伯利亞的明珠，那麼奧利洪島就是這顆明珠的心臟，同時也是薩滿族聖地， 俄羅斯 北方薩滿教的中心。
島上生活的多是布里亞特人，他們是 蒙古 人的後裔，雖然說著一口流利的俄語。
在奧利洪島上有多個原始村落，其中最大的是胡日爾村(Khuzhir)。這是一座遠離現代化工業的 俄羅斯 村莊，最早這裡的人們過著簡單原始的生活，後來因為旅游業的發展，村民開始從事旅游相關工作，開民宿、開餐廳、做兼職導游。也間接成為大伙兒游玩 貝加爾湖 最大的游客集散基地。
來接我們去胡日爾村的包車是在葉堡時匆忙給民宿老闆發郵件預定的，摺合人民幣800塊，而找當地的 中國 代理則需1500+，不可思議。
原計劃里並沒有如此之豪氣的‘包車’，想著在機場或火車站拼車，但由於航班變更，實際到達伊爾庫茲克已是傍晚，這個時間難以找到人搭伙上島（除非第二日一大早才有拼車，大部分人都是這個時間），不願再耽誤行程，畢竟從伊爾庫茲克到達胡日爾村又是5小時的車程…
然而事實上，從溫暖的落日陷入到伸手不見五指的黑暗中，正常5個小時的車程我們開了足足8個小時，我們的司機在上島的湖面迷路了。
司機是個有 蒙古 血統的胖漢，車是 歐洲 報廢下來的奔馳，破破爛爛，被麻麻一臉嫌棄，原本可以坐十來人的車內僅有我們三個，顯得格外空曠，這下又可以左右橫著躺啦。但是，我們不太有這一份雅緻。
晚上十一點，毫無信號的 貝加爾湖 冰面上，翻譯軟件失效，我與司機大哥靠著最原始的手語，用比劃的方式溝通著。我也竟然能懂：我們正等著住宿老闆開另一輛車來接（救援）。
噢，對了，車子后座還有魂被嚇跑一大半的母上大人，機場過來一路上全是黑漆漆的路面，不僅沒路燈，來往的車輛更沒幾輛，更別提村莊和人跡了。她甚至還在有斷斷續續信號時立即給我爸更新定位，言外之意：如果我們失蹤，這將是最後的坐標。畢竟，以司機大哥的個頭來計算的話，我與媽媽毫無勝算。
安慰媽媽說，不用怕，司機大哥一定是善良的人，因為他有信仰。這路上但凡有神像，他都會停車，拿著提前準備好的一沓硬幣去拜幾下，如此重覆三四遍。
最後凌晨十二點多，終於抵達了胡日爾村，步入暖和的木屋內，媽媽感嘆：終於雨過天晴……我覺得她小題大做，她認為我心太大！！
