北緯66度34分以北的 北極 圈，天寒地凍的北國世界，神秘絢爛的極光“歐若拉”在那裡悄然無聲地上演著。歐若拉（Aurora）， 羅馬 神話里的曙光女神，掌管晨光，代表旭日東升前的黎明。晨光是大自然賜給人類的美好禮物，歐若拉則是令人充滿希望與期盼的女神。
歐若拉是 羅馬 神話中的黎明女神，對於 羅馬 人來說，她的父母是不固定的， 羅馬 奧維德稱她是 帕拉斯 或許配里翁的女兒，因此她有時也被稱為Pallantis。對應於 希腊 神話中的厄俄斯。歐若拉是一位美麗的女神，每天早晨時分飛向天空，向大地宣佈黎明的來臨。據說她在 羅馬 晚期詩歌里有了家譜，排行第三，哥哥是太陽神索爾，姐姐是月亮女神露娜。她被稱為黎明女神，因為歐若拉的拉丁語就是黑夜轉為白天的那第一道光芒。
長久以來，人們都各自發展出自己的極光傳說， 比如 在 芬蘭 語中， 北極 光則被稱為“revontulet”，直譯過來就是狐狸之火。古時的 芬蘭 人相信，因為一隻狐狸在白雪覆蓋的山坡奔跑時，尾巴掃起晶瑩閃爍的雪花一路伸展到天空中，從而形成了 北極 光。
而部分 薩米 人和西伯利亞人相信 北極 光來自於逝者的創傷，不過這多彩的天空並不是痛苦的徵兆，相反的，而是幽靈們在後世玩球類運動或騎馬奔跑時受傷所留下的血跡。
種種傳說，人們將極光冠以最浪漫之名。這一自然奇觀的成因雖然至今仍沒有定論，但千百年來卻吸引無數人仰望蒼穹。 北極 光浩瀚、神秘，令人望而生嘆，頓感人生渺小，宇宙無限…
到達捷里別爾卡（Teriberka）時，天空已黑透，隱隱約約能看見藏在黑暗裡的雪山，才晚上八點，街道卻和晚上十二點一樣安靜。
而正是當晚，在北冰洋邊與極光終於正式會面。
晚上九點時，天氣糟糕得不行，飄著小雪，我抱著三腳架跑去空地隨時拍了一張天空，與昨晚一樣全是烏雲，種種跡象都在表明，今晚可以安心的躲進被子，睡個安穩好覺。
如此我便看著 俄羅斯 絕美電影《他是龍》至凌晨一點半，當困意來襲準備入睡時，聽見了窗外的動靜。
爬起來透過小窗戶往外瞅了一眼。我的天吶，極光就在我眼前，那道綠色的痕跡是那麼的清晰，肉眼可見，叫醒已經在打呼嚕的媽媽，連襪子和毛衣都沒來得及穿，匆忙套上外套和雪地靴，沖向樓下…誰也說不准這場‘表演’會持續多久。
極光出現在視線內，填充著整片世界。原本並無期待，大自然卻開玩笑似的將驚喜呈現於眼前。
一開始它僅是一條淡淡的綠光而已，接著是璀璨壯麗，越來越濃烈，千變萬化的美麗光帶滑過夜空，照亮大地…
我們占的地兒視野開闊，四面無死角，於是光帶就在我們頭頂的上空胡亂飛舞著，眼睛往前或往後根本看不過來，盯著面前看，背後又忽然灑出更神秘更明亮的線條。
壯美的極光，是世界上最璀璨、最震撼的自然風光之一，卻也極為難得。這些不期而遇的極光，似星河在涌動，如海浪般狂野，有斑斕夢幻的色彩，有變幻莫測的律動…
一直只會哇~哇~哇~的發出感嘆，實在詞窮了。這一晚的極光跳舞持續了足足兩個多小時，正是傳說中的小爆發，幸運至極。
而我穿著單薄的衣服，光著腳踝，坐在零下三十度的雪地里，欣賞這大自然之奇觀，凍到手腳僵硬，也不肯眨眼。這一切全都美好的不太真實，被深深刻在心裡，時至今日只要想起這畫面，嘴角便不自覺勾著笑。
在浩瀚無邊的宇宙中，我們渺小，我們偉大。
這個是我截圖的坐標位置，極光帶將我們所在的地理位置囊括進去，這表明此區域今晚將會出現極光，但又會因雲層太厚或降雪、光污染嚴重等等因素導致看不到。
無論如何，人生第一次踏入 北極 圈，第一次站在極光帶，感覺好棒極了~
俄羅斯 有幾率看到極光的城市有好幾個，其中最北邊的 摩爾曼斯克 是 俄羅斯 在 北極 圈內最大的城市。以城市為中心，需輻射往周圍偏遠的郊區位置，以避開城市光污染。
摩爾曼斯特周邊有三個選擇：1.Lovozero，距離市區需5個小時車程，小木屋住宿選擇較多；2.Loparkaya，便是我們去的私人莊園所在地，僅50分鐘車程，是當地人很熱衷的度假目的地；3.Teriberka，最北邊，世界的盡頭，車程5個小時左右，但冬天遇到大雪，會封路。
同樣選擇捷里別爾卡（Teriberka）的住宿時遇到與 貝加爾湖 一樣頭疼的問題，地方小住宿少，選擇性極少，那麼兩家條件好性價比高的，全網熱門，早已是售罄。預定時覺得好像全世界人都跑去這裡看極光了。沒得辦法，另尋它家，booking上翻了又翻，鎖定Baza Otdykha 45-y Prichal 這家，原因沒別的，就是價格適中，5000盧布兩晚，地理位置啥的沒過多考慮。
由於入住時已天黑，第二日早晨才驚覺，咱們這棟小木屋有著得天獨厚的地理位置，方圓幾里就我們一家，並且推開門的這片海兒竟就是北冰洋。
我們房間的環境，設施簡陋，無獨立衛浴，但乾凈整潔，符合我的預期。樓下的大廳還有公共廚房可以免費使用，母上大人大顯身手，做了火腿 意大利 面，估摸在國外做飯還是她頭一次。（做飯也是被逼無奈，實在太荒涼，周圍找不到飯館。）
另外這裡也認識了好多 中國 朋友，最叫人印象深刻是大高個浩然，他上知天文地理，下通歷史文化，大伙兒聚一起時最娓娓而談地必然屬他。緣分最深的是，次年我倆在 尼泊爾 ebc徒步中偶遇，妙不可言，我總感嘆著，能一起看極光，爬世界第一高雪山的朋友能有幾個？
捷里別爾卡位於 俄羅斯 科拉半島北部，背靠著北冰洋的陸緣海之一巴倫支海，是名副其實的北冰洋沿岸、世界盡頭的小鎮。
小鎮形成於16世紀，曾經是季節性漁業基地，後來發展成為 北極 圈範圍內最繁盛的漁村之一，擁有多個魚類加工廠，鼎盛時期人口有近萬人。
但20世紀70年代以來，隨著工業捕魚的出現和發展，曾繁極一時的捕魚業漸漸衰落，漁民慢慢放棄以此為生的漁船前往 摩爾曼斯克 等地謀出路。因為沒有對船隻到港和離港登記的場所，眾多漁船就這樣被丟棄在岸邊，又因為洋流的作用，捷里別爾卡也成為海上失事船舶最後的停靠點，由此小鎮被冠上一個蕭瑟感十足的名字，船舶墓地。
“挖沙”是個人堅持了許多年的小癖好，收集世界各地的沙子，不同地質，不同的砂礫，回家用小玻璃瓶裝起來，擺滿房間，這些是於我而言最棒的旅行紀念品。
捷里別爾卡總共只有80戶左右的居民，但還是分了老捷里和新捷里兩個聚集區，相距離3公里。只要天氣好，太陽風暴活動頻繁的年份，基本上每年11月到次年3月，在新老捷里都能看到極光。
更推薦住在老捷里，這邊步行就能抵達北冰洋岸邊，是比較鎮中心的位置，有學校醫院還要超市。這裡沒有餐廳，僅有三家小賣部規模般的超市，兩家都在老捷里學校的斜對面，還有一家在村外圍的軍事基地門口。
百年前，捷里別爾卡擁有不少漁業加工廠、馴鹿繁育基地、修船企業、牛奶廠，一派欣欣向榮的景象。
後來，隨著自然環境的惡化和工業捕魚的發展，小鎮經濟開始蕭條，工廠也陸續倒閉。如今，小鎮殘破衰敗，彩色的破爛小屋蓋著厚厚的積雪，北冰洋邊零零落落地停泊著廢棄的漁船殘骸，廢棄的汽車隨處可見，頗有荒涼末世的既視感。
