走出口離開皇宮，抬頭看見考古博物館的字樣，真沒做功課，可是撞都撞上了，順勢無知無畏地溜達一圈吧。只記得館中顯要位置陳列了不少體形巨大，雕刻精美的石棺，經回來後查閱得知其中一副屬於 亞歷山大 大帝，後悔沒多看一眼。
↑伊斯坦布爾考古博物館
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↑伊斯坦布爾考古博物館 第二天 伊斯坦布爾Day2 伊斯坦布爾
一早起來先奔了皮埃爾洛蒂山。山上的一家－也是唯一一家－咖啡館受到了旅行家和作家等文青的廣泛追捧。今天前來，雖難避附庸風雅之嫌，但那份清凈確實是我始終所追求的。
咖啡館位於城區的北面。先乘輕軌轉公交到埃於普。游記中有人提到可搭乘纜車上山，可是在我們經過的街道上並未見纜車的蹤跡。當天天氣晴朗，纜索和塔架是絕難隱形的，肯定是我們與纜車不在山的同一側。一路上都是坡度不大但很不規則的小街，不時能見到只有一根宣禮塔的小清真寺，大概是按居委會的規模配置的。再往高處走，同路的基本都不是當地人了，這也預示著離我們的目的地不遠了。
↑皮埃爾·洛蒂山
↑皮埃爾·洛蒂山
↑皮埃爾·洛蒂山 我們要找的地方位於面向金角灣的一處崖邊。並非小資們想象中的風情萬種的咖啡館，而只是當地人經營的一家出售各種飲品和零食的露天店鋪。簡單的鐵木桌椅，廉價的桌布，還有為遮陽而支起的苫布棚，一切都與高端相差很遠。可游客之多如不是親眼所見真無法令人相信。緊鄰咖啡館的纜車站很有說服力，能看出這裡還真算得上是一個在小眾人群里口碑不錯的去處。至此才把大概的地形方位搞明白，我們是由 山陰 一側上來的，纜車線路架設在了 山陽 一側。
↑皮埃爾·洛蒂山
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↑皮埃爾·洛蒂山 乘纜車下山後按計劃是去瞻仰君士坦丁堡的舊城牆。東 羅馬 帝國能屹立千年，當年的城牆居功至偉。關於聖母 瑪利亞 顯靈等傳說畢竟都是精神層面的，真正讓周邊各路軍事勢力望而生畏的還是那堵堅實無比的城牆。
↑皮埃爾·洛蒂山 按地圖的指引來到一個公交站，多條線路的公交車都在此經停，可唯獨不見我們要搭乘的那趟線的。問了幾位司機都溝通不暢。後來一位非常熱心的年輕人在瞭解了我們的訴求後，在自己的手機APP上反覆查詢，又與周圍的司機和乘客多次詢問，都沒有得到明確的結果，據他推測是周日該線路停運了。別無他法，只好選乘了一輛方向大致相同的公交車，準備再做努力，結果是始終沒能接近我們的目標。
放棄搜索後正沿街邊閑逛，一老者似乎瞭解了我們的狀況，熱心介紹說相鄰的一個街區是 希腊 人聚居區，值得去瞧瞧。
希腊 和 土耳其 兩國曆來都有大量的移民在對方的國土上生活，久而久之，雖然血統上變化很小，但文化上卻早已歸化。上世紀二十年代的人口交換，給這些移民造成了極大的創痛。他們回到文化上已經是異國的故土，成了故鄉的異客，生活難以為繼，痛苦不堪。留在對方的人口也因為兩族的矛盾而吃了不少的苦頭。
因為後面還有別的安排，所以在 希腊 區只是粗略地看了看。印象最深的是坐落在陡峭的街道邊上的 希腊 東正教學校。1454年由默罕默德二世下敕令批准興建，允許用本民族語言教學。這才是奧斯曼 土耳其 定都君士坦丁堡的第二年啊！默罕默德二世不愧為一代雄主，胸懷寬廣。這才是真正的自信。
由 希腊 區到 蘇萊曼 清真寺是步行前往的。這個清真寺是為了紀念奧斯曼 土耳其 歷史上的另外一位明君 蘇萊曼 大帝而建的， 蘇萊曼 是伊斯蘭世界僅有的三位被冠以大帝稱號的君王之一，他們的在位時間都在15-16世紀。另外兩位是莫卧兒王朝的阿克巴大帝和薩法維王朝的阿 巴斯 大帝，他們所統治的疆域分別屬於今天的 印度 和 伊朗 。五百年前的 中東 至 南亞 盡歸伊斯蘭版圖。與藍色清真寺一樣， 蘇萊曼 清真寺也是出自希南之手，為奧斯曼時期建築的巔峰之作。
由於沒有了用於裝修的腳手架的遮掩， 蘇萊曼 清真寺比聖索菲亞和藍色清真寺的內部視覺效果更好，高高的、被細緻描繪過的穹頂，低垂的環形吊燈 和平 整厚實的紅地毯，整個畫面絕對完整、統一。清真寺外面的平臺又是一個俯瞰金角灣的好地方。
↑蘇萊曼清真寺
↑蘇萊曼清真寺
