↑瓦盧比利斯考古遺址 從這八扇拱門推測，這應該是議會大廈了。
↑瓦盧比利斯考古遺址 這大慨是一處民宅的房門吧。
↑瓦盧比利斯考古遺址 沃呂比利斯遺址最引人註目的就是屹立在中心廣場的 大理 石凱旋門。
據考證，凱旋門建於公元217年，為紀念當年被刺殺身亡的古 羅馬 皇帝，馬爾庫斯·奧列里烏斯· 安扥尼努斯· 卡拉 卡拉 （Marcus Aurelius Antoninus Caracalla），和他的母親茹莉婭·多姆娜(Julia Domna)。
↑瓦盧比利斯考古遺址 凱旋門兩側塑有 卡拉 卡拉 皇帝和他母親的雕像，可惜年代久遠，破損嚴重，右側的 卡拉 卡拉 皇帝還依稀可辨，左側的茹莉婭·多姆娜已不知去向。 藍色之城～舍夫沙萬從 馬拉喀什 到菲斯再到 梅克內斯 和沃呂比利斯，一路上盡在時光隧道中穿越，人累，心更累。
今天來到臨近 地中海 的小鎮 舍夫沙萬 ，陡然間，眼前一片深邃的幽藍，心情一下子由陰轉睛，舒展多了。
↑舍夫沙萬 舍夫沙萬 ，位於里夫山（Rif Mountains）寬闊的山谷之中，有世界三大“藍城”之一（ 希腊 聖托里尼 、 突尼斯 的 西迪·布·賽義德 ）的美譽。，舍夫之意為＂山頂＂，沙萬之意為＂眺望＂。不過這隻是它現在的名字，以前它叫做＂肖恩＂， 西班牙 語＂羊角＂的意思。
小鎮始建於1471年，當時就只是一個古堡，古堡圍牆的四個角各有一個像碉堡一樣的塔樓，中心是一個方 方正 正的庭院。塔樓地下有個小小的監獄，還保留著當年審問犯人的手銬腳鐐。
當整個小鎮已經滄桑巨變成為一片藍色的世界時，古堡卻依然保留了它原始的土黃色，守候著小鎮最後一塊見證歷史的地方。
因為這幾天老是在古董堆里打望，已經產生了視覺疲勞，更何況還要買門票，算了，匆匆一瞥足矣。
↑舍夫沙萬 舍夫沙萬 1494年以前還是一個普通的小山村，在十五世紀末，逃避戰亂的人們紛紛來此，特別是從 西班牙 躲避迫害的猶太人更是大量移民到這裡，他們在這裡自給自足、自娛自樂。逐漸形成一個＂世外 桃園 ＂般的獨立王國。
↑舍夫沙萬 可惜好景不長，百年來不斷有外族侵擾，直到17世紀被 摩洛哥 徹底征服。在戰火紛飛，民不聊生的年代，往往宗教信仰就成為人們尋求藉慰心路苦難的寄托。
到19世紀初，這裡居然發展成為穆斯林宗教極端勢力的中心，自此這裡經歷了一段與世隔絕、排除異己、自我封閉的階段，這裡不對任何外國人開放，尤其是 直布羅陀 海峽對岸的基督教徒。規定基督教徒嚴禁進入，違者會被處以死刑。直到1920年 西班牙 大軍來到小鎮，這條殘忍的法律才被廢除。而這些 西班牙 人到達 舍夫沙萬 後，非常驚詫地聽到當地猶太人依舊說著來自於900多年前，中世紀 西班牙 的＂ 卡斯 提爾 ＂語言（Castellano）。
↑舍夫沙萬 舍夫沙萬 小鎮四周到處都是 非洲 大陸特有的仙人掌類植物。
這種植物具有的＂嚴酷的環境中勇敢生存、多刺的外表下柔嫩內心＂的特有品質，正是 舍夫沙萬 在一次又一次的戰火殺戮中得以頑強生存下來的精神寫照。
↑舍夫沙萬 在 葡萄牙 、 西班牙 開啟了波瀾壯闊的大航海時代期間，隔海相望的 摩洛哥 卻承受著深重的痛苦和憂傷。
上世紀，一場幾近毀滅人類的戰爭爆發，當瘋狂的納粹極端主義舉起屠刀，意圖斬盡殺絕猶太人的危急關頭，穆罕默德五世勇敢地站了出來，公開拒絕參與迫害 摩洛哥 猶太人。
舍夫沙萬 成了猶太難民的避風港，也成了猶太民族重新崛起的起跑線。
這些年隨著旅游業的興起，它更得以讓世界重新發掘並真正認識了它。1948年5月14日 以色列 建國，猶太人近兩千年的夢想成真，絕大多數猶太人居民都遷徙回歸祖國。但卻把藍色永遠留在了 舍夫沙萬 。
↑舍夫沙萬 如果沒有藍色， 舍夫沙萬 也就是里夫山下一戶農家小鎮。永遠不會盛名遠播，吸引各國游客紛至沓來。慢悠悠地走進 舍夫沙萬 ，坐在塗成深藍色的石階上，一個童話般的世界豁然出現眼前。
↑舍夫沙萬 現在的小鎮完全可以稱作一個＂地球村＂。只有2500名常住人口的小鎮里，竟然有 摩洛哥 人、猶太人、柏柏爾人、阿拉伯人、法裔、 西班牙 裔和 葡萄牙 裔後人等多個民族的人。這裡可以聽到阿拉伯語、法語、 西班牙 語、 葡萄牙 浯、帕帕爾語等多個民族的語言。他們各自有自己的習俗，也有不同的信仰，卻相處在一個同樣藍色的世界里，彼此守望，彼此珍惜。
↑舍夫沙萬 來 舍夫沙萬 就是為看它的這片藍，這個隱藏在 撒哈拉沙漠 的邊緣上、沐浴著 地中海 和睦的陽光、 平和 安靜的小鎮，依山就勢、恣意瀰漫流淌著各種深淺不一的藍。
↑舍夫沙萬 舍夫沙萬 何以對藍色情有獨鐘？每一個來到這裡的游客都會從心底發出同樣的疑問，但是都無一例外的帶著無解的答案離開。
對於 舍夫沙萬 藍色的解釋五花八門，莫衷一是。近期有一種說法似乎有點靠譜：人類歷史上最悲慘的流浪民族猶太人。藍色是他們嚮往的天空，那裡是＂耶和華＂的天堂，同時，冷色調的藍也蘊涵著他們心路歷程上永遠抹不掉的悲愴與傷痛。
↑舍夫沙萬 慢慢地走進千轉百回的小巷。陽光下的藍色充滿夢幻的誘惑，慢慢地靜下心來，將眼前各種深淺不一的藍收入眼帘、在心底勾勒出一片寧靜的藍色世界。
↑舍夫沙萬 小鎮的藍在於不用刻意的去尋找，隨意的一次踱步、隨意的一次休憩、隨意的倚靠在一個牆角、隨意的坐在一個階梯上。隨處都能見到沁入心菲的畫面。
在各種游記和明信片上都無數次見過的藍色夢幻，當它真的呈現在自己的面前時，依然會被它的美麗所驚艷。
↑舍夫沙萬 舍夫沙萬 游客很多，想要拍到一張好的照片，就要想方設法地錯過散亂的游客群，鑽進彎曲幽靜的小巷中，才能在沒人打擾的時候，把自己的倩影留在這個藍色的古城裡。
↑舍夫沙萬 舍夫沙萬 的藍與 希腊 聖托里尼 的＂藍頂白牆＂不一樣、也和 突尼斯 的 西迪·布·賽義德 的＂白屋藍窗＂不一樣，它是一片完整的藍。但又不是整齊化一的藍，它很隨意，有各種各樣的藍色、深藍、湛藍、湖藍、淺藍。大門和窗戶也形態迥異，牆上也隨主人的民族風俗塗抹著各種不同風格的圖案。只有一點是相同的，就是牆角都擺著盛滿鮮花的阿拉伯花盆。
↑舍夫沙萬 淺藍色的外牆，深藍色的門窗，再加上小院枝葉上的綠色點綴，簡單的色調卻搭配出了優雅的氣質。
↑舍夫沙萬 里夫山一帶出產羊毛, 小城的商鋪里有很多的羊毛製品，藍色的牆上、石梯上、屋檐下，小巷拱門隨處可見手工編織的羊毛地毯。就連這裡的＂吉拉巴＂（Djellaba），也和別的地方不一樣，羊毛料子，花式繁多，很有藝術氣息。
↑舍夫沙萬 小鎮最悠閑＂駐民＂是在太陽下懶洋洋地卧在藍色臺階上酣睡的肥貓，不過這姿勢有點奇芭。
↑舍夫沙萬 無論何地都可以看到清真寺，聽到誦經聲。
↑舍夫沙萬 這家咖啡館窗戶上的圖案看不太懂。好象是 中國 的象形文字，還有個太極八卦。
↑舍夫沙萬 如果要問 舍夫沙萬 網紅打卡地在哪兒。那麼這個牆上掛滿了阿拉伯花盆的藍色小巷必然會名列第一。由於互聯網的通達，各種游記、博克讓 舍夫沙萬 這毫不起眼的小巷子，一夜之間就進入了 中國 旅游者的眼中，成為炙手可熱的明星，每個到 舍夫沙萬 來的 中國 人都千方百計要找到它，才不算白來一趟 摩洛哥 。
↑舍夫沙萬 整個小鎮所有的房子依山勢而建，形成密密匝匝的一大片，縱橫交錯的細窄巷道穿插其間，所有房屋的基調完全一樣，藍色階梯、、藍色的外牆、藍色的門和五顏六色的花盆。稍不留意就會迷失在這片藍色的森林中。（很不幸，我們就中招了）。
↑舍夫沙萬 迷路，對於我們來說是最害怕的，可是怕什麼偏偏就來什麼，尤其是在完全無法用語言交流的陌生地方。正當我們彷徨失措一籌莫展之時，老天爺開眼，讓我們遇見了一位人美心更美的 山東 姑娘，當她得知我們迷路了，非常熱情地帶我們從山上走到山下，一直把我們送到目的地＂天空之城餐館＂才分手。可惜，分別時竟忘了問這位好心姑娘的姓名，只是一路上閑聊得知姑娘是 山東 人（記得好象是 聊城 ）。一個多月前辭職後就隻身一人出國旅游了，至今已走了好幾個國家。
我們衷心地祝福你，好姑娘，一路平安，一生幸福。
重慶 是座美麗的山城，美麗的山城歡迎你到 重慶 來，看看兩江交匯的夜景， 大足 的石刻， 豐都 的鬼城，品賞馳名全國的 重慶 火鍋。
我們期待與你有緣再相會。
↑舍夫沙萬 ＂天空之城＂是一家 四川 人開的川菜館，餐館不大，只有三、四張桌子，老闆雇了兩個阿拉伯婦女做服務員，她們很靦腆，自始至終都保持著善意的微笑。
老闆很年輕，看樣子頂多二十四、五歲，他告訴我們，三年前隨他父親來到這兒租房開餐館，他還特意在外牆上塗上了五星紅旗，寓意著這片藍色世界也有華夏兒女存在。這兩年 中國 人來此旅游的增多了，他的生意也逐漸紅火起來。
對於這幾天吃膩了塔吉鍋的我們來說，＂川菜＂兩個字就是福音，雖然做的不太地道，但也讓我們大感快意，吃完後還意猶未盡，問老闆可否外買，好帶回酒店當晚餐，他說可以，這可讓我們高興死了，一疊聲連說謝謝了。
↑舍夫沙萬 舍夫沙萬 這個藍色小城，還隱藏著一個公開的秘密，在這裡，吸食大麻是合法的！
大山裡，可以看到野生和人工培育的大麻，當地人將它加工成 摩洛哥 最優質的哈希什（Hashish）。很多癮君子跑到這裡租個民宅，一獃就是幾個月，身上銀子花光了才會離開。
甚至當地還有大麻一日游，帶你到山上參觀大麻種植，大麻加工，滿足你的好奇心。
↑舍夫沙萬 我們在 舍夫沙萬 居住的特色民宿。
↑舍夫沙萬 象不象阿拉伯老人。
↑舍夫沙萬 民宿露臺，早晚可觀日落日出。 西班牙人小鎮～得土安離開 舍夫沙萬 ，驅車前往 丹吉爾 ，途中經過一個凝聚著 西班牙 人情愫的白色之城得土安，柏柏爾語中意為“眼睛”。距 地中海 海岸10公里。
