↑撒哈拉沙漠 如果把無垠的荒漠想象成一片凝固起來的大海，那跌宕起伏的沙丘就象一波又一波無窮無盡的浪濤，波瀾壯闊、洶涌澎湃。讓人內心受到強烈的衝擊，這種衝擊直透靈魂，靈魂深處忽然領悟到一種生命的延續，這個強大的生命力是任何力量也無法阻礙它的。就象生活在 撒哈拉沙漠 的帕帕爾人，面對極其惡劣的自然環境，依然不屈不撓頑強地生存、繁衍、發展壯大起來，傲然屹立於世界民族之林。
↑撒哈拉沙漠 走到一個沙丘頂上，坐下來，回頭望一眼身後留下的那一串深深淺淺的腳印，再看看已近黃昏的天色，抓起一把細膩柔軟的沙子，讓它們順著指縫慢慢地流下去，就象現在的太陽慢慢地沉入地平線，正如 美國 一位老人亨利·沃茲 沃斯 ·朗費羅朗費羅(Henry·Wadsworth·Longfellow），在《生命聖歌》中所說，我們可以“讓時光沙灘上的腳印，留在我們身後＂。明天一切都會從頭再來。
↑撒哈拉沙漠 時間過得真快，天已漸漸暗淡下來，起風了，剛纔還熱得灸人的暑氣傾刻間被風吹的無影無蹤。今天的沙漠駱駝行就要結束了，酒店給我們準備了豐富的火鍋晚餐，晚上早點睡，明天一大早，就又要出發去大漠看日出了，但願明天是個好天氣。
↑撒哈拉沙漠 原定在戶外的篝火晚宴，看星星，品火鍋，也因為天氣原因取消了，改在室內，掃興。
↑撒哈拉沙漠 今天凌晨5點多，天還沒亮，我們就起床，匆匆洗漱完畢，就上了四驅車，直奔沙漠而去。
四驅車歡快地在沙峰之間跳躍，揚起漫天沙塵，清晨的風好大好冷，雖然是坐在車裡，依然可以感覺到車窗外的蒼涼。眼看著我們的四驅車把一個個小沙包扔在後面。隨後在一個高高的沙丘下麵停下來，接下來就是我們爬沙坡的艱難歷程了。爬坡前，開車的司機告訴我們，最好是把鞋脫了，這時候沙子不會燙腳，也不會因為灌進細沙磨腳而影響爬坡。
↑撒哈拉沙漠 天已經開始有點矇矇亮了，看著眼前的沙山並不算太高，也就五、六十米吧，可是爬起來才知道，要想登上這五、六十米的沙山，可不是件容易事，那是一步一滑，稍不留神，哧溜一下，又回到了原點，引起周圍的的人一陣哄笑。短短幾十米就累的我們氣喘吁吁，雙腿已經快沒有力氣了。不過都已經來了，就決不能因此放棄，想想毛爺爺的話，不到長城非好漢就有勁了，站起來再接著爬。
↑撒哈拉沙漠 爬到快接近沙山的頂部時，我們坐下來靜靜地等著太陽從東邊升起，當天際出現了一抹金色，所有人 都安 靜了下來，萬籟無聲的荒漠，似乎風也停止了鳴聲，盼望已久的時刻就要來臨了，我聽見了自己心跳的聲音。
↑撒哈拉沙漠 橘黃色的太陽緩緩升起，昨夜還籠罩著大地的烏雲被它割裂的支離破碎，湛藍色的天空重新露出了它美麗的面容，金色的光華照亮了天空，也染紅了沙漠。
↑撒哈拉沙漠 當早晨的太陽完全躍出了地平線，暖暖的陽光驅走了荒野寒涼。此時此刻只有一個念想，如果時光可以短暫停滯，我願與一天中最燦爛的晨光同在。
↑撒哈拉沙漠 因為撒哈拉的沙子不是黃色的，而是紅色的，在金色晨曦的渲染下呈現出誘人的深橙紅色，隨著太陽升起的光影，沙粒的紋理隨著晨風流動，沙漠的色彩也不斷變化。每分每秒都不一樣，讓人似乎進入了一個魔境，有點手足無措，此時除了不停地拍啊拍，已經不知道還可以再幹些什麼了。
↑撒哈拉沙漠 早晨的撒哈拉，藍天麗日、白雲紅沙，天然而成。置身其中，陶醉其間。 美國 國家地理雜誌把這裡評為世界上五十個最值得去的地方，撒哈拉當之無愧。
↑撒哈拉沙漠 無垠的紅沙中究竟掩埋了多少歷史的沉澱，誰也說不清楚。考古學家推斷這塊沙漠大約形成於250萬年以前。在上一個冰河時期，撒哈拉還不是一個沙漠，而是一片澤國。大約距今2萬年前的舊石器時代晚期，這裡曾經出現過高度繁榮的遠古文明。
1933年， 法國 駱駝騎兵，在殖民地 阿爾及利亞 和 利比亞 邊界不遠的中部阿傑爾高原巡邏時，偶然發現了長達數千米的岩畫群。這一發現轟動了考古界。阿傑爾高原岩石圖像，小自幾釐米，大至6米。這些岩畫是非常典型的原始部族岩畫，主要描繪的是遠古時期人們的生活情景，雖經歷了滄海桑田的巨變，風霜雪雨的侵蝕，畫中的動物和人像依然個個栩栩如生，呼之欲出。
在此之前，考古學家已在 非洲 的十多個國家發現了許多精美絕倫的史前原始岩畫。其中，撒哈拉地區發現的岩畫數量最多，達到了3萬幅左右。是世界各國學者公認的、世界上最大的一個天然形成的史前藝術博物館。
↑撒哈拉沙漠 雖然在 摩洛哥 沒有尋找到三毛的足跡，但撒哈拉的風兒，依然傳送著她對於人生的深切感悟：“生命，在這樣荒僻落後而貧苦的地方，一樣欣欣向榮地滋長著。我們雙雙墜入它的情網，再也離不開這片沒有花朵的荒原了”。
↑撒哈拉沙漠 遠處，一隊長長的駝隊正向沙漠深處走去，他們會走到我們昨天去過的哪個沙丘嗎？
↑撒哈拉沙漠 很快，我們就要離開撒哈拉了，前往下一站伊芙蘭，回過身來再看它一眼，撒哈拉再見，也許還真的能夠再見。 法國小鎮～伊芙蘭伊芙蘭小鎮（Ifrane）是 摩洛哥 撒哈拉沙漠 和 非斯 之間的一座城市。這裡的原住民是柏柏爾人，叫它＂ 歐弗蘭＂（Oufrane）。柏柏爾語的意思是“洞穴”。伊芙蘭的歷史，可以追溯到公元前500年一個古老的猶太王國的首都，這裡也曾經是來自撒哈拉商隊中的一個重要中轉貿易基地。
儘管伊芙蘭曾經有悠久的歷史，但眼前的小鎮卻是 法國 殖民時期建造的，小鎮始建於1929年， 摩洛哥 人叫它“ 法國 小鎮”。
每到冬季，這裡完全沒有 非洲 炎炎赤日，而是白雪皚皚，因而成了 歐洲 人（特別是 法國 人）渡假滑雪的地方，小鎮的房屋，也被 法國 人有意設計成了＂阿爾卑斯斜頂式＂，因而又被稱作 非洲 ＂小 瑞士 ＂。
↑伊芙蘭小鎮 從梅組卡翻越阿特拉斯山來到伊芙蘭的小鎮，僅一山之隔，荒原與綠洲就完全是冰火兩重天了，剛進小鎮就被眼前的一切驚掉了下巴，小鎮的道路乾凈整潔，兩側綠樹成蔭，四處擺放著鮮花盛開的盆景。街上行人不多，整個小鎮給人以一種寧靜清新的感覺，距離小鎮20多公里，有一個 摩洛哥 最著名的滑雪場，也因此成為世界滑雪者追捧的旅游滑雪勝地。無論何時，在街頭看見的警察叔叔都神采奕奕，臉上始終掛著友好的笑容。他們的神情仿佛在告訴我們，小鎮不但美艷動人，而且它還是 摩洛哥 犯罪率最低的城市，所有的游客都可以放心玩，絕對安全。
↑伊芙蘭小鎮 小城的中心區域不大，但讓我們喜出望外的是這裡居然有一個噴泉池，而且居然真的有水不間斷的噴出，這在水比油貴的 摩洛哥 ，真是一處不可多得的景觀。也是它榮譽 摩洛哥 最美小鎮的原因之一。
當年， 摩洛哥 獨立時， 歐洲 人大量撤離伊芙蘭， 摩洛哥 人、阿拉伯人乘虛而入，低價收購了原屬於 歐洲 人的房屋，但他們並沒有把它伊斯蘭化，反而保留了小 鎮原 有的文化元素。所有的房屋都是歐式建築，街心花園裡是精心修剪的草坪，幾十年前栽種的法式梧桐今天依然活得枝繁葉茂。
1990年，國王默罕默德六世在小鎮郊外 新建 了一座王宮，1995年又和沙特國王共同出資修建了“兩兄弟大學”，他是整個 摩洛哥 學費最昂貴的大學，也是阿拉伯國家立志為他們自己培養世界一流人才的學校，這就使得“伊芙蘭”這個小地方名頭更加享譽全球。
↑伊芙蘭小鎮 噴水池前面有一個面帶憂傷的石 獅子 ，雕工很粗糙，一看就知道不是出自名門大家之手，其實，它還真是個山寨貨。在第二次世界大戰期間，伊芙蘭建有一座戰俘營，在這些戰俘中有一位 德國 兵，當他聽說 法國 人殺死了阿特拉斯山脈中的最後一頭 獅子 後，他就刻意雕刻了一頭雄獅。用來反映當地人對 法國 人的不滿和無聲的抗議。
↑伊芙蘭小鎮 小鎮十字路口處搭建著一個藍色的充氣彩門，裡面擺放著桌椅，最顯眼的地方擺著穆罕穆德六世的照片，四處懸掛著好象是一個什麼自行車比賽的宣傳畫。桌上還擺放著一排排的獎章。
↑伊芙蘭小鎮 圓圓的臉蛋上一雙水汪汪的大眼睛，看著我們這些陌生的面孔，似乎在問，你們從哪裡來，又準備到哪裡去。
↑伊芙蘭小鎮 小鎮只有3萬多常住居民，生活在伊芙蘭的人總是那麼充滿幸福感。他們總是那麼與世無爭，活得瀟灑自如。
↑伊芙蘭小鎮 不知道這兒是不是酒店，或者是不是度假村，還有可能它只是一個高檔別墅小區。總之，伊芙蘭到處都可以看到這樣的豪宅。圍繞著中心花園整齊排列著一棟棟乳黃色外牆、紅色屋頂的法式小別墅，中心花園內有一個沒有註水的泳池，花園內一叢叢淡黃色的蒲葦中，點綴著火紅色的月季花，園內整體設計將 法國 人的優雅和浪漫體現得淋漓盡致。據說，這樣的豪宅小區在伊芙蘭有很多個，它們是當地政府修建的，賣給那些喜歡來此渡假的 歐洲 人，小城的旅游旺季， 法國 、 意大利 、 西班牙 等地的游客會在這個時段紛至沓來，住進他們在小城周圍購置的度假房裡，渡過一個愉快的假日。
↑伊芙蘭小鎮 傍晚，靜靜地坐在酒店旁邊的石階上，默默不語地註目著眼前這最不象 非洲 的歐陸風情小鎮，它看似與 北非 的民風格格不入，卻又有一種世外 桃源 般的閑情逸致讓人心馳神往。
↑伊芙蘭小鎮 驀然迴首，夕陽欲墜，天空中驚現出姿態萬千的火燒雲，金黃色的雲朵在深藍色天空的映襯下，美的令人窒息。
↑伊芙蘭小鎮 當最後一縷霞光漸漸沉沒在一棟棟豪宅之林中時，路燈、霓虹燈一齊亮了起來，伊芙蘭最精彩的夜晚開始了。
↑伊芙蘭小鎮 伊芙蘭市區內有一條完全歐化的美食街，這裡的霓虹燈和店鋪招牌看不到一點點 非洲 文化的影子。 歐洲 及其豐富多樣的傳統美食被原汁原味的複製到了伊芙蘭，當然， 摩洛哥 本地美食和伊斯蘭傳統美食也在這裡大放光彩。到了晚上7、8點的時候，人們三五成群的來到美食街，留連忘返於各種琳琅滿目的美食攤位，樂此不疲地品嘗著各色小吃。
↑伊芙蘭小鎮 這裡既可以看到來自世界各地的游客興緻勃勃地大快朵頤，更可以看到阿拉伯裝束的本地人攜家帶口來此大飽口福。看到他們，我才猛然想起，哇，＂這裡是 摩洛哥 唉＂。是一個 北非 沙漠邊的小鎮而不是 歐洲 某個小城的夜市。可它那異域它鄉中迸發出來的浪漫活力，燈火輝煌中蘊涵著的繾綣柔情，又哪一點不象 歐洲 某個小城的夜市呢。
↑伊芙蘭小鎮 日落日出，新的一天又來到了，即將告別我們住的酒店，也即將告別這座美麗的小鎮，小鎮與世無爭的恬淡生活，已經深深刻印在我的腦海 里永 遠不會忘記。 最古老的皇都～菲斯1978年5月10日， 摩洛哥 北部古老的城市裡迎來了一個新的生命誕生。除了真主，沒有任何人知道，24年後，這個出生在小學教師家庭的女孩，改變了整個國家。她的名字叫拉拉·薩爾瑪 (Lalla Salma) 。
＂生得平凡，活得驚艷＂。用這句話來形容拉拉·薩爾瑪再恰當不過了，一位生於最普通家庭的平凡少女，在她24歲那年成了 摩洛哥 現任國王＂穆罕默德六世＂的王妃。
因為婚前的一個永恆的承諾，為了一生一世矢志不渝的愛情，國王頑強地頂住了來自四面八方的阻力，修改了憲法，廢除了一夫多妻制的傳統。全國實行一夫一妻制，此舉不僅打破了一個國家持續了上千年的制度，同時也打破了伊斯蘭國家固有的習俗。
這個只在童話中灰姑娘才可能遇到的夢幻故事，竟真的在這個國家發生了。
