《 摩洛哥13天 》 一本沒有讀完的書

前言：只因有所缺憾，旅途才會更精彩
“世界上沒有哪個城市因為一部電影而享譽中外，也沒有一部電影可以讓一座小城變的令人神往”。
但英格麗•褒曼主演的黑白電影“ 北非 諜影”做到了。
影片讓整個世界都為之顛狂。很多人就因為這一部黑白電影，不遠萬里，跑到 非洲 最北端的一個小國，只為親眼目睹一個平凡咖啡館里的一份深深的浪漫。邂逅一份本不屬於自己的一夜情。殊不知，期待很豐滿，現實很骨感，來到 卡薩布蘭卡 ，才知道整部＂ 北非 諜影＂，全部是在 好萊塢 影棚拍攝的，與現在 卡薩布蘭卡 的瑞克咖啡館沒有半毛錢關係。

許多人（包括我）都是讀了一個叫做＂三毛＂的女人寫的書，循著她流浪的足跡，頂著 非洲 火辣辣的烈日，跑到 撒哈拉沙漠 去尋找她和荷西幸福而痛苦的愛巢，追根尋源去求證她文字里溢滿悲情的天使來自何方，苦苦思索她在現實生活中的幾段愛情為什麼絢爛而哀婉不得善終。
結果，來了才發現犯了一個哭笑不得的錯誤，他們（我）的偶像根本沒來過 摩洛哥 。殘酷的現實猶如六月天半空中潑下一盆冰水，所有的粉絲心裡最深最深的地方都涼透了，所有的夢瞬間都凍成了冰塊，那種沮喪的心情真的是欲哭無淚。

但是，既然來了，就不該後悔，也不會後悔，因為 摩洛哥 是一個有故事的國家。
你好：摩洛哥帶著兒時的印想，懷揣著十萬個願望，在楓葉紅了的季節，乘坐阿提哈德航空公司飛機，經 阿布扎比 轉機前往 北非 小國 摩洛哥 ，選擇 摩洛哥 ，既是因為它對 中國 免簽，更因為它和我之間只有一張機票的距離。
摩洛哥 王國---—位於 非洲 西北 部， 金色的 撒哈拉沙漠 和藍色的 地中海 在這裡碰撞。帕帕爾的土著文化與阿拉伯、 葡萄牙 、 西班牙 和 法國 的殖民文化相互交融，讓這裡充滿了神秘的氣息。 阿布扎比轉機我們從 重慶 乘坐高鐵提前一天到 成都 ，第二天從 成都 雙流 機場出發，安檢時，持新護照的旅客都是走自助 通道 ，而我是老護照，只能走人工 通道 ，說來也奇怪，當時這個 通道 排隊的人，除了我一個 中國 人外全是老外。我正為這長隊不知排到何時發愁時，忽然一個機場海關官員走過來在我肩上拍了一下，說了聲＂跟我走＂。我也就稀里糊塗地跟他走了，做夢也沒想到他竟把我帶到外交官 通道 ，從那裡過了安檢，真是天上掉餡餅，讓我享受了一把外交官禮遇。 阿拉伯聯合酋長國（The United Arab Emirates），簡稱為 阿聯酋 。是由 阿布扎比 、 迪拜 、 沙迦 、富查伊拉、 烏姆蓋萬 、 阿治曼 、哈伊馬角6個酋長國組成的聯邦國家。
阿聯酋 的首都在 阿布扎比 （Abu Dhabi ），阿語意為“羚羊之父”。與 中國 有4個小時時差。 ↑阿布扎比國際機場 阿聯酋 有兩個航空公司，分別是＂ 阿聯酋 航空＂和＂ 阿聯酋 國家航空公司（阿提哈德航空公司）＂。前者是 迪拜 酋長國的航空公司，成立於於1985年5月25日，機場位於 迪拜 ，屬於“民營性質”。後者是 阿布扎比 酋長國的航空公司，成立於 2003年11月5日，機楊位於 阿布扎比 ，屬於“國營性質”。 ↑阿布扎比國際機場 金碧輝煌的 阿布扎比 機場就是這個城市奢侈豪華的縮影，也是映入我們眼帘中的第一印象。
我們以前都說 阿聯酋 是石油王國， 迪拜 是土豪國家，其實，只說對了一半。 迪拜 的石油儲藏量相當小。 阿布扎比 才是真正的石油國家，整個 阿聯酋 的石油儲藏量， 阿布扎比 酋長國就占了90%以上。國內人均GDP超過佰萬人民幣。這裡的每一個人都是含著金鑰匙出身，這裡的錢已經不再是＂錢＂，只是一堆花花綠綠的紙片。 題外話：汪大淵和伊本·白圖泰說到 摩洛哥 ，就不能不提到歷史上中摩兩國最偉大的旅行家、汪大淵和伊本·白圖泰。
汪大淵(公元1311年~1350年)， 中國 南昌 人。元文宗至順元年(公元1330年)，年僅19歲，就搭乘商船從 泉州 出海遠航，跨洋過海到達 摩洛哥 丹吉爾 。
伊本·白圖泰（公元1304年~1377年）， 摩洛哥 丹吉爾 柏柏爾人。公元1320年，20歲左右時，他從 丹吉爾 出發，於元惠宗至正六年(公元1346年）到達 中國 泉州 。
似乎冥冥中似有巧合，兩位旅行家都出身在13世紀。幾乎在同一個年齡，都從各自家鄉相同的起點出發，到達對方相同的終點。兩位旅行家生前留下的游記，用文字紀錄的形式，將對方國家政治、經濟、社會的狀況描述成一幅幅生動的歷史畫捲，是中摩友好和文化交流的珍貴文獻。 白色迷城～達爾貝達【卡薩布蘭卡】卡薩布蘭卡 ，它的名頭之響亮甚至超過了它的國家 摩洛哥 ，其原因僅僅只是一部普普通通的黑白電影《 北非 諜影》。 12世紀初，當地土著柏柏爾人在此建立了一座小漁村，將其命名為＂安法＂，（柏柏爾語意為高地）。1770年，當時的 摩洛哥 國王下令在安法城舊址 新建 一座白色的 新城 ，將其命名為＂達爾 貝達 ＂(Dar el Beida)，意為“白色的房子”。
18世紀末， 西班牙 殖民者取得了達爾 貝達 的貿易特權，將其更名為 卡薩布蘭卡 。 卡薩布蘭卡 ”是 西班牙 語，也是“白色的房子”的意思。
1956年 摩洛哥 獨立後，將該市名稱恢復為達爾 貝達 。
【因為國人對於 卡薩布蘭卡 更熟悉，後面還是使用 卡薩布蘭卡 為該市市名 】 ↑穆罕默德五世國際機場 卡薩布蘭卡 機場（ Mohammed V International Airport）。又名穆罕默德五世國際機場（法文AéroportinternationalMohammedV）。
最初是二次大戰時，由美軍在1943年為 北非 戰場建立的軍用機場。此後，雖歷經擴建，成為 非洲 最繁忙的機場，但與 阿布扎比 機場相比，真的太小了，站在機場外，心情真的好奇怪，幾個小時前還在天上人間，幾個小時後就跌落到地下凡間。 ↑穆罕默德五世廣場 有些地方，只有去過才會知道。
聯合國廣場，實際是由兩個小廣場組成。（穆罕默德五世廣場和哈桑二世廣場）。這兩個廣場，分別是用現任國王穆罕默德六世的父親穆罕默德五世，和他的爺爺哈桑二世名字命名的。 ↑穆罕默德五世廣場 圍繞這座廣場的市政府、市議會廳、市法院、郵局、銀行等最核心的部門與機構，全部是清一色的白色建築物，這些白色建築物在赤熱的陽光下反射出耀眼的白光。廣場周圍有許多棕櫚樹，綠色的棕櫚葉，在大西洋海風輕輕的撫摸下迎風搖曳，給這單調的顏色平添了幾分浪漫的情調。
聯合國廣場整體設計和規劃都是在當年 法國 殖民時期留下的， 卡薩布蘭卡 也因此有了“ 北非 巴黎 ”之稱。
廣場上穿著各異，不同膚色的游人來到這裡都要停下腳步，與它親密接觸一下，留下這座有故事的城市的永恆記憶。 ↑穆罕默德五世廣場 聯合國廣場最吸人眼球的是那些衣著奇特，身上斜背著一個黑色的水襄，裡面裝著阿特拉斯雪山的甘甜泉水，脖子上掛著許多金色的小碗，右手拿著一個金色的小鈴鐺，一邊走一邊搖著小鈴鐺，發出叮叮噹當響聲的賣水的帕帕爾人。一碗水3個迪拉姆(Dirham)，也不知道這水乾不乾凈，我們沒敢去品味。也沒看到有別的老外去品味。
這些帕帕爾人，每天除了賣水是一筆穩定的收入外，那些廣場上南來北往的各國游人也是他們最來錢的副業。付10個迪拉姆就可與他合個影，合完影后竟然聽他用含糊不清的漢語說了聲＂謝謝＂。令我們大為驚訝。
帕帕爾人、世界上歷史最悠久的民族，我們既曾相遇，就會在彼此人生中記取那份美好的回憶。 ↑穆罕默德五世廣場 聯合國廣場正中的白色建築是 卡薩布蘭卡 最高法院。法院是一座典型的 西班牙 風格建築物。大門兩側各有8個半圓型拱門，門口有值崗的衛兵，其實也就是個擺設，法院是容許隨便參觀的，只要你不高聲喧嘩，衛兵是不會來干擾你的。 ↑穆罕默德五世廣場 進入法院，上到二樓，可以看到一條歐式長廊。華麗的裝飾散髮著淡淡的殖民氣息，來自大洋彼岸的海盜，為這個 北非 的伊斯蘭國家帶來了不同的異域風情，造就了 卡薩布蘭卡 的獨特魅力。 ↑穆罕默德五世廣場 最高法院斜對面是鐘樓。這本是伊斯蘭教清真寺的宣禮塔，在 摩洛哥 成為 法國 殖民地時，被改建成歐式的鐘樓。這座宣禮塔改成的鐘樓，顯示了 摩洛哥 歷史文化的多元性。也是 摩洛哥 在穆斯林文化基礎上，兼收並蓄其他國家民族優秀文化的典範。
從50米高的鐘樓上可以俯瞰 卡薩布蘭卡 ，但好像不容許參觀，所以我們也沒去。 ↑穆罕默德五世廣場 聯合國廣場右側有一棟黃色的法式建築物，大門前矗立著一尊騎士像，在周圍一片白色建築叢林中，這棟黃色小樓突兀而立，猶為醒目。它就是 法國 駐 卡薩布蘭卡 領事館。
摩洛哥 從1904年淪為 法國 殖民地，到1956年宣佈獨立，半個世紀的殖民統治，已經讓這個 非洲 最北端的國家，深深烙上了法 蘭西 的烙印。因為受到法 蘭西 文化的熏陶，法語已成為 摩洛哥 的通用語言。直至今日， 法國 仍是 摩洛哥 第一大貿易伙伴，兩國貿易額約占摩外貿總額的1/4。 法國 在 摩洛哥 的私人投資超過 摩洛哥 外國投資總額的30%。 法國 是 摩洛哥 最大的債權國。 法國 摩洛哥 軍事關係密切， 摩洛哥 軍隊裝備大部分由 法國 提供。
就連 摩洛哥 現任國王穆罕默德六世，都是畢業於 法國 尼斯 索菲亞大學。所以 法國 駐 卡薩布蘭卡 領事館，如此堂而皇之的矗立在聯合國廣場就不足為奇了。 ↑卡薩布蘭卡 卡薩布蘭卡 市政廳位於聯合國廣場周邊，是一座阿拉伯風格的建築。允許游人入內參觀，我們因時間關係沒進去，有點可惜。


↑卡薩布蘭卡 聯合國廣場鐘樓的後面是 卡薩布蘭卡 麥地那老城。
摩洛哥 的每個城市都有一個麥地那（medina），意思是阿拉伯人聚集的地方。
從聯合國廣場出來再走進麥地那老城，感覺是從一個世界，走進了另一個世界。在走進麥地那老城之前，還可以看到特有的帶有陽臺的 西班牙 風格的建築物，等一會就看不到了。 ↑卡薩布蘭卡老麥地那 老城內完全是統一的白色調，由無數個拱廊和拱門組成的街道錯綜複雜、幽深狹窄、形狀相似，色彩相同，極具迷惑性，有時候，前面好象已是＂山窮水盡疑無路＂，走過去才知道是＂柳暗花明又一村＂。 ↑卡薩布蘭卡老麥地那 漫步在這拱門拱廊構成的迷宮中，兩側白色的街景，雖色彩單一，卻風情多彩。斑駁的牆面透出古老的滄桑，步行其中，好似時光倒回，復古而熟悉。間或間，馬達轟嗚聲驟然響起，一輛小轎車或是一輛摩托車疾馳而來，提醒沉醉於歷史沉澱的人們，今天，已經是21世紀了，過去的已經過去，再也回不來了。
↑卡薩布蘭卡老麥地那 拱廊裡面各式商店鱗次櫛比，但所售的商品卻 大同 小異，無非是些阿拉佰工藝品而已。因為我非剁手黨，也不會去問價，匆匆一瞥，便扭頭而去。 ↑卡薩布蘭卡老麥地那 從麥地那老城穿過幾個不知名的街區，就走進了 卡薩布蘭卡 的農貿市場，這裡才是這個城市最不願讓外人看到的另一面，所有華麗的外衣都蕩然無存，所有的真實都赤裸裸的展示在世人面前。 ↑卡薩布蘭卡老麥地那 這裡很少有旅行社帶團來，街道上南來北往的人們，大都是當地的居民。但是穿著伊斯蘭長袍傳統服飾的人並不多，也很少見到用頭巾把自己臉面遮掩的密密實實的婦女，除了時而還能看到一襲白衣，頭頂奇怪籃子的穆斯林老太太飄然而過外，大部份人（尤其是中、青年人）都是穿著最時髦的體恤衫、牛仔褲。這個畫面與破敗的背景極不協調。讓人不覺感到滑稽之極。 ↑卡薩布蘭卡老麥地那 這個流動攤檔賣的是仙人掌果，售價每個仙人掌果2個迪拉姆。導游 大方 請客，我們也不客氣。這是我第一次吃仙人掌果，甜甜的，感覺味道還不錯，就是籽籽太多，不爽。
↑卡薩布蘭卡老麥地那 各種攤檔售賣著人們日常生活必須的食品，有好多都是 摩洛哥 特有的，我們沒見過，也不敢去品味。 ↑哈桑二世清真寺 哈桑二世清真寺
穆萊·哈桑二世國王（Hassan Ⅱ），從1961年3月3日繼位至1999年7月23日，在位38年。國王品德高尚，勤政愛民，國泰民安，在人民中極具威望。尤其是在和 阿爾及利亞 關於 西撒哈拉 的鬥爭中，於1975年11月發起10萬平民的＂綠色進軍＂，獲得了這一地區的實際控制權。（儘管它至今尚未被國際社會承認）。成為 摩洛哥 當代史上唯一的一位開礓拓土的 大英 雄。
但這位開明君主其生平也是命運多舛。1953年8月，哈桑因協助父親參加和領導廢除殖民制度、爭取 摩洛哥 獨立的鬥爭，隨其父被 法國 先後流放到 科西嘉 島和 馬達加斯加 島，兩年多後才獲釋回國。1971年7月，以王室軍事處主任馬德默赫為首的少數上層軍官，在 利比亞 支持下發動流血政變未遂。次年8月，1971年政變的幕後人物、國防大臣烏夫基爾等人在 美國 中央情報局支持下又佈置圈套，企圖擊落國王專機，也被挫敗。 ↑哈桑二世清真寺 國王在他晚年（58歲）時，迴首平生，風雨歷程，無不是萬能的真主護佑，為了感恩，他發誓：＂我要在穆斯林世界的最西方建造一座巨大的清真寺，讓 北非 擁有一座標誌性建築，就如同北美有自由女神像一樣＂。
1987年8月，這位君主向全國臣民宣佈：“夜裡做了個夢，見到了他們的先祖，先祖告訴他， 他們的祖先是穿越 地中海 才來到了 摩洛哥 。清真寺應該建在海上，因為真主的寶座就應該在海上“。
因為國王的一個夢，世界上獨一無二的清真寺就此誕生，屹立在大西洋海岬。 ↑哈桑二世清真寺 從1987年動工到1993年落成，共耗費六年時間和5.4億美元巨資，（其中3/5是國內外的捐款， 摩洛哥 全國每個家庭平均捐資20第納姆）。建成了這座世界第三大清真寺。（僅次於 沙特阿拉伯 的 麥加 禁寺和麥地那先知寺）。 ↑哈桑二世清真寺 蔚藍色天空下，一座令無數伊斯蘭信徒魂牽夢繞，高達200米的宣禮塔巍然屹立。當清晨時分，從宣禮塔傳誦出低沉厚重的頌經聲，響遍 卡薩布蘭卡 每一個角落時，整個城市的喧嘩戛然而止，所有的人都沐浴在真主安拉賜予的寧靜中。
大西洋海邊的風特別大，站在清真寺外能容納8萬人禮拜的露天廣場上，任由海風拂面，思緒隨風而走，既驚訝清真寺的氣宇軒昂，又為宗教信仰的強大而感嘆。 ↑哈桑二世清真寺 火辣辣的陽光把大地灸烤的赤熱難耐，清真寺外伊斯蘭風情的長廊，本來是清真寺最美的外部結構，現在卻成了人們躲避驕陽的遮陰處。 ↑哈桑二世清真寺 長廊拱門內外完全是兩種天地，來自大西洋的風，穿廊而過，帶著一絲絲鹹鹹的海味，為所有的人送上了一份 卡薩布蘭卡 的清涼。 ↑哈桑二世清真寺 縱使我們這些遠方來的游客，游興再濃也敵不過這 非洲 的陽光，還是躲在長廊里舒坦。