《 摩洛哥13天 》 一本沒有讀完的書

↑馬若雷勒花園 走進一道藍色的大門，馬 約爾 花園絢麗多彩的童話世界就真實地出現在了眼前。藍色與黃色奇妙的搭配、阿拉伯陶罐里青翠蔥蘢的植物、枝繁葉茂的椰子樹、形態萬千的仙人掌、牆上盛開的三角梅、靜卧在池塘里的睡蓮。還有棕櫚、竹子、龍舌蘭、曼陀羅。都讓這裡成了馬 約爾 心中夢寐以求的＂造型與色彩的聖殿＂。 ↑馬若雷勒花園 花園的一個不為人註目的角落，有一個用竹籬編織成的涼亭，坐在長椅上，那感覺就是這裡好象不是陌生的異域鳳情，而是熟悉的東方園林。暖陽下，呼吸一口綠葉淡淡的一縷清香，靜靜的享受屬於一個人的片刻時光。 ↑馬若雷勒花園 作為整個花園的標誌，就是這座改建成博物館的小樓，是第一位主人馬 約爾 曾經居住的別墅，它簡直就是色彩、建築、自然的完美結合。藍色的牆面、黃色的立柱、一池清水將小樓倒影永恆定格在小樓前的池塘里，在這棟小樓前無論何時都擠滿了排隊照像的人們，大多數游客都是歐美人，主要是 法國 人、 西班牙 人。我們不想排隊，就在周圍不停地轉悠，渴求等待一個沒有游客的空隙，功夫不負有心人，千載難逢的機會終於讓我們等到了。 ↑馬若雷勒花園 藍綠相嵌相融的 馬賽 克小方塊裝飾的博物館地面，紅色與黃色交錯擺放的阿拉伯陶罐，才剛剛走近這座建築，就已經被它的沁人心脾的氣質弄得心神不定了。 ↑馬若雷勒花園 走近它，才能真正感受到這種藍色巨大的魅惑力，它不同於 聖托里尼 那種清澈的 愛琴海 水的藍， 而是一種大膽艷麗、深邃明快的藍，讓人神清氣爽，沉醉直至迷戀。這種藍色被命名為＂馬 約爾 藍＂。它是從撒哈拉的植物里提煉出來的，是世界上其他任何地方都難以購買到的，數量稀少，價格不菲。為了造就一個與眾不的藍色王國，它使馬 約爾 付出了畢生精力的同時也變成了窮光蛋。 ↑馬若雷勒花園 黃色的阿拉伯風格的窗子，藍色的夢幻情趣的牆壁，白色純凈的裙子，三種完全不同的跳躍色彩在一個小小的空間相撞，鏡頭定格下短暫而永遠的瞬間。
這座花園是伊夫.聖.羅蘭創作的源泉，他每年都要來這兒住，把這裡當做自己的工作室，花園裡各種顏色里深藏的內涵，無時不在啟迪他靈魂深處的智慧，著名的伊夫.聖.羅蘭18號指甲油（YSL Bleu Majorelle）的靈感就源自於此。 ↑馬若雷勒花園 馬 約爾 藍的學名叫做＂鈷藍＂（Cobalt Blue）。一直是貴族名媛們的最愛。 好萊塢 真人版《灰姑娘》中，莉莉·詹姆斯（Lily James）就是穿著一身鈷藍色的裙子征服了理查德·麥登(Richard Madden)。
這個顏色在影片中隱喻著“保持勇氣，善待他人”。 ↑馬若雷勒花園 幾乎所有的游記里都會出現這個網紅打卡地，我也不能超凡脫俗，只是當我站在它面前時，突然有些手足無措了。此時此刻只有把自己交給這藍色的世界，讓自己一片空靈。 ↑馬若雷勒花園 繁茂的棕櫚樹圍繞著一個寧靜而清澈的池塘，背後則是建於1869年的藍色亭閣。池塘里沒有一絲泛起的波紋，讓洋溢熱情的花園多了一點雅緻靜謐。 ↑馬若雷勒花園 馬 約爾 花園與其說是一座園林，毋寧說是一個濃縮版的植物大觀園。植物之多，品種之繁，都讓人目不暇接、眼花繚亂。還有那些形態各異的陶罐,憂郁的藍、孤獨的黃、單純的粉紅、明快的色彩讓人驚詫不已。更兼那噴泉池旁的蔓藤長廊、小徑幽幽里疏影橫斜的竹林，池塘睡蓮中點綴的小花，綠草叢中瀰漫的溫馨清香。間或，還能聽到一、二聲清脆的鳥鳴。使人忘記了自己還身處炎熱乾旱的 非洲 大陸，仿佛置身於 中國 江南 水鄉的人間天堂。 ↑馬若雷勒花園 當然，花園中最多的還是仙人掌，它們是在 埃及 東 撒哈拉沙漠 生活過四年的馬 約爾 ，和出生在 阿爾及利亞 西 撒哈拉沙漠 的伊夫.聖.羅蘭共同的最愛。同樣 北非 大陸生活的經歷，同樣對沙漠藝術的興趣相投，使他們不遺餘力地從世界各地收羅了各種品種的仙人掌。
這些生活在花園中的仙人掌，無論烈日當空、季風肆虐，還是它們的主人先後辭世，它們依照故我，永遠把大漠的狂野和溫柔展現在世人面前。也永遠把兩位藝術家活力四射的生命延續下來，使之成為今天 北非 大地上一塊艷麗的瑰寶。
其實我已經無法用語言來描述這些仙人掌多姿多彩的畫面了，下麵就用圖片來享用一個視覺豐美的饕餮盛宴吧。
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↑馬若雷勒花園 阿特拉斯山離開 馬拉喀什 很快就進入了阿特拉斯山（Atlas）。
阿特拉斯山位於 摩洛哥 西南部，從大西洋的白色海灘一直綿延到 撒哈拉沙漠 。它像一道天然的屏障，把撒嗒拉沙漠，同大西洋沿岸平原截然分開。 ↑阿特拉斯山 阿特拉斯山的山路九曲十八彎，在別人眼裡是十分的危險，但對於我們從山城出來，早就習慣了周圍雲貴川藏高山峻嶺險惡山路的 重慶 人來說，不算什麼。 ↑阿特拉斯山 阿特拉斯山沿途有當地的帕帕爾人，向路過的游客安利這種葡萄狀的晶體礦石，有紅色、粉色、黃色、黑色、紫色等幾種顏色。我選了半塊紫色的，但不知是什麼東東，望有識之士多多指教。 ↑阿特拉斯山 柏柏爾人的村莊散佈在群山的溝壑之間，他們保留著自己的歷史傳統、語言和信仰，但也不拒絕現代社會商品意識理念，於是，向游客兜售當地土特產就成了他們賺錢養家的重要經濟來源。 ↑阿特拉斯山 山上有一個餐館，很現代感，與周圍荒涼的環境形成極大的反差。
也就是在這個餐館，我們第一次品賞到了 摩洛哥 特色美食“塔吉鍋”。從這一天起，這種異國的＂美食＂就一直伴隨著我們走完了 摩洛哥 全程，此後的行程中，對這種美食的感覺也從新鮮慢慢變成了膩味。 ↑阿特拉斯山 關於“塔吉鍋”還有一個美麗的傳說；據說在很久以前，一個叫 阿裡 巴巴的年輕人，騎著駱駝在 撒哈拉沙漠 中行走，發現戴著的高帽子時不時會有水滴落到頭頂， 阿裡 巴巴納悶，大太陽底下哪來的水啊，後來想起，那不是天上掉下來的水，是自己的汗水， 阿裡 巴巴靈機一動，把帽子脫下來蓋在烹飪的鍋上，沒用多少水食物就熟了，而且更好吃了，因為食物的水分沒有揮發掉，而是聚在帽子頂，然後再回落到食物裡面，塔吉鍋也因此被髮明出來了。 蠻荒之地～本-艾本哈杜村我的一位朋友告訴我；“凡是蠻荒孤獨到不像是地球的地方纔是最吸引眼球的地方”。
本-艾本哈杜村（Ben Ibn Hadu Village）就是這樣一個地方。因為它的蠻荒孤獨，所以它在1987年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。 ↑阿伊特·本·哈杜村 本-艾本哈杜村，建於公元11世紀，是原住民柏柏爾人的居所，是由6座 卡斯 巴斯 的建築群組成的＂克薩爾＂（Ksar）【阿拉伯語；設防的城堡】。整個村莊依山而建，層層相疊，錯落有致。紅土搭建的城牆和民居與周圍的黃土、乾涸河溝的黃色河床融為一體。在這個烈日下的黃色世界中，有許多成片成片的綠色沙漠棕櫚，讓這個死氣沉沉的地方顯露出一點點生命的活力。 ↑阿伊特·本·哈杜村 本-艾本哈杜村位於 摩洛哥 南部的沙漠綠洲之上，一條常常都會幹涸斷流的＂瓦迪＂小河從村邊流過。一座現代的水泥橋一直通向村內。
以前沒有這座橋，遇到小河漲水，游客需要趟水經過小河才可以到達村內，這時候，也是當地柏柏爾人最高興的時候，他們可以以攙扶游客過河，收取不薄的小費。現在這項收入沒有了，他們就在小橋頭開了幾間咖啡館，賣點薄荷茶，生活也能過得去。 ↑阿伊特·本·哈杜村 本-艾本哈杜村是 摩洛哥 保留至今最經典最完整的＂克薩爾＂了。村子四周建有護牆，護牆上還設有箭塔，可說是一處典型的柏柏爾人聚居區，同時也是 摩洛哥 南部建築的經典範例。這些被上千年風霜侵蝕的殘垣斷壁沒有進行一點點修複，給人的第一感就是它的質朴滄桑，當年，南來北往的駱駝商隊在翻越阿特拉斯山時，都會選擇艾-本哈杜村為中途休息站，那時候，村子也曾經人歡馬嘶、炊煙裊裊、買賣 興隆 、熱鬧非凡。如今的本-艾本哈杜村，早已物似人非，剩下的只是無盡的傷感。 ↑阿伊特·本·哈杜村 走進村落，拾階而上，曲折窄小的街道彎曲縈繞，似這樣的洞門有好幾個，上面開著兩個孔窗，不知是否當年有防禦的作用。 ↑阿伊特·本·哈杜村 村落建築很簡陋，能夠長時間使用居住，得益於這裡乾燥少雨的氣候條件。不過很多家門前都有幾級小階梯，入戶的門建高一點，即使遇到下雨時，水就灌不進屋裡來了，不得不佩服千年之前的帕帕爾人還是蠻聰明的。 ↑阿伊特·本·哈杜村 這裡的房子都是用紅色的黏土加上麥秸壘起來的，冬暖夏涼。房子雖然整個是夯土做成的，卻歷經千年風雨，依舊兀立不倒。每間房子的牆都很厚，外表看起來很粗獷，飽經滄桑。充滿了不可抗拒的原始魅力。每間房子平時住人，戰時就是一個小小的堡壘，彼此之間由從下往上的巷道連貫起來，整個村莊形成了一個 大城 堡。