緬甸歲月，關於微笑國度的隻字片語

我曾經與友人討論，到底是窮山惡水出刁民還是未 開化 之地葆有純善？帶著這樣的疑惑陸陸續續去了些游客可能避之不及的地方，那裡或許不通公車，或許剛有水電，或許少有旅店，或許蚊蠅密佈， 東南亞 也成了頻頻造訪並尋求答案的地方。而這一次要深入的是， 萬塔 之國 緬甸 。

似乎從來沒有在 東南亞 的乾季到達過 東南亞 ，便從來都與乾爽舒適的 東南亞 無緣。這次來 緬甸 也不例外，每日清晨的一場雨澆滅了原本在旺季如此輝煌的旭日晴空，我的 緬甸 行和任何網紅景色都無緣，它顯示的是作為一個佛教國家最真實的那一面，恬靜、微笑、謙卑、充滿佛性，遠離了熱鬧。但它是否也有奧威爾《 緬甸 歲月》底下那種深藏不露的貪婪與任性，或者一觸即發的躁動不安，在野蠻生長的雨林之間蓬 勃生 機？這個 東南亞 最具佛性的國家裡到底藏了怎樣的神秘原石，如若不靠近，便不得知。 ↑蒲甘 ↑蒲甘 ↑茵萊湖 ↑馬哈伽納揚僧院 ↑蒲甘 「壹」上飛機了，翻開一本《緬甸歲月》《 緬甸 歲月》是 英國 作家奧威爾的一本以殖民時期 緬甸 為背景的小說，文中不止一次提到 緬甸 濕熱的天氣，不斷修造的佛塔和皮膚黝黑的 南亞 蒙古 人。殖民時期白人老爺眼中的 緬甸 是個光怪陸離的世界，它像一朵在暗夜裡低低散髮香氣的奇葩，遞過香氣迷惑你的同時又讓你嫌惡它過於低俗的氣味。

奧威爾寫書的時期，正是 英國 人統治 緬甸 、把 緬甸 劃歸為英屬 印度 的十九世紀後半頁。在這個時期前， 緬甸 一共經歷了 蒲甘 、 勃固 、 東吁 和貢榜四個封建王朝，在將近千年的歲月時光里它自成一隅，安靜地守望在 中南 半島的大陸上。直到 英國 人用炮火轟開了這個千年古國的大門，讓它淪為英屬 印度 的一部分， 緬甸 便再也得不到它內心的寧靜。殖民統治、軍閥割據、邊境紛爭，長年累月的動蕩不安奪去了 緬甸 人原本的悠然歲月，留下一地的遍體鱗傷及自我療傷卻久久未痊愈的緬人。

距離寫書的日期已經百年已過， 大英 殖民者們再也不會在 緬甸 的國土上為所欲為，殖民時期殘留的 歐洲 俱樂部牆灰慢慢剝落，不再有僕人往上刷各種顏色的油漆，永恆不變的是寺廟裡層層復層層的佛像金箔，恍如這百年什麼都沒發生。

「貳」這才是我，行走在撣邦高原上我並非天然就是愛挑小眾景點前往的莽撞者，甚至天性膽小而容易惶恐不安。但去 撣邦 高原上的卡勞徒步卻是一瞬間就決定了的事兒，改了又改的行程全都為了在不長的旅行時間中插入這個三日安排。至今回味，那心無旁騖地把自己投入未知的深山懷抱，行走在如同小 瑞士 般的 撣邦 高原，認真地與穿越的七個村子里的人們道別，這便是我，也是 緬甸 行的高光時刻。 >> 夜闖撣邦高原小鎮時光倒回到那天清晨，我們從 蒲甘 坐著開往 茵萊湖 娘瑞鎮的JJ Express公司夜巴，但我們要去的目的地和幾乎車上所有的旅行者都不同，我們將在途中一個叫做kalaw的小鎮下車。事先做的攻略少之又少，是我們對 緬甸 的失誤，但這個地方太過陌生了，我不敢掉以輕心，反反覆復看著幾篇為數不多提到卡勞/格勞徒步的帖子。

清晨二點四十五，我們在睡夢中被司機叫下了車，比預計的還要早十幾分鐘。果然，一起下車的除了兩個路人再也沒有其他人。大巴丟下我們和行李便飛快地消失在夜幕中，沉睡中的小鎮並沒有太多人煙，四下里無人，竟然有點舉足無措。

從路邊不知道何時竄出了一個長相古怪、皮膚黝黑的小個子男人，拉著我的行李箱桿，用英文開始絮絮叨叨。內心一陣緊張，竟然以為可能遇到了劫匪。小個子男人看我並不搭理他，便自顧自地說可以帶我們找落腳地。原本打算拒絕到底，但當他側過身去，一束微弱的燈光打在他臉上的時候，似乎覺著有些面善。細細想來，是帖子里曾經提到過的神秘本地熱心人。

卡勞鎮很小，但在黑暗中摸清幾家承辦徒步之旅的公司位置卻並不容易，況且離天亮尚早，我決心找個小旅館先合衣再睡一會兒。小個子男人始終沒有離開我們，抱著懷疑的態度我們漠視了他的旅店推薦，敲開了不遠處的另一家旅店。但小個子男人並沒有惱怒，默默跟著，還時不時搭把手抬行李。旅店的小哥們都不會英文，他又立馬走上去充當了翻譯，並幫我們用低廉的價格拿到了一個鐘點房。接受我們的謝意以後，仿佛安頓好了整個世界，他心滿意足地離開了。真是個古怪的本地人。 再次醒來，雨後清晨的光線已經打亮了整個小鎮。我先出門一頓搜尋，生怕今天的旅行已經啟程。鎮上已有不少公司在承辦徒步這項業務，比較好的是A1、SAM Family、ever smile等。出發前還特意咨詢了窩中抒情男神alickli，便直奔他推薦的ever smile而去。

門牌好找，但門店卻在後山上，一頓搜尋。報好名，填好表，談好價格，二日一晚的行程比預計的便宜得多。如釋重負地回旅店打包行李和吃早飯，也終於有心情觀察這個有些許像 加德滿都 的高原小鎮。

和著名的 緬甸 景區 蒲甘 所處的 伊洛 瓦底江沖積平原不同，卡勞小鎮位於緬東的 撣邦 高原上。獨特的高原氣候導致這裡氣溫舒適，鮮花遍地，在英治時代便是白人薩布避暑度假之所。這幾年，這段卡勞徒步因沿途擁有喜馬拉雅山麓般的清新自然風光、終點便是波光粼粼的 茵萊湖 而悄悄火起來，在酷愛戶外的西方人旅行清單上已經不算小眾，只因99%國人還不瞭解而略顯神秘。 小鎮距離 茵萊湖 大約50公里，一如所有 緬甸 地區，一早便有僧侶開始化緣。這個全民信佛的國家，男人總要在成長的路上剃度一回，為一生的 平和 尋找一點靈性的寄托。

雖然在小鎮度過的時光僅僅用小時計算，但記憶中的小鎮因為明媚的清晨與旅店毫不含糊的早飯留下了無比美好的印象。飯後趕往ever smile集合，將與我們一起度過兩天一夜的國際旅行團正在等待著我們。 在ever smile那個二層小屋裡，我們認識了這次的搭檔們：一對 西班牙 情侶，一對 意大利 情侶，一個 韓國 男孩，一個 中國 女孩，剩下便是我們，另兩個 中國 女孩。徒步少不得需要熟悉路況與雙語翻譯功能的嚮導帶領，而今天帶領我們的嚮導是一位二十來歲、身材微胖有著彎彎笑眼的姑娘，名叫suesue。至於行李？不用擔心，徒步公司會將行李直接寄送到你在 茵萊湖 預訂的酒店，只需輕裝上陣，帶上一些必備品便可出發。 >> 如果你不快樂，請來徒步吧！徒步的入口在鎮外，大約坐了30分鐘雙條車才到，我猜測這一段應該會是三天兩夜的必經之路。Suesue簡單叮囑幾句（大部分註意事項已經在徒步公司叮囑過了），國際小分隊便出發了。雖然不該這麼早劇透，但第一日的沿途風光遠比第二日的美，請大家務必一開始便沉醉在無邊的微風和煦里。 徒步不多時，來時的公路便消失無蹤，耳畔只剩下靜靜的微風聲，眼前的 撣邦 高原美景如徐徐展開的畫捲映襯在藍天白雲之下。也曾見過許多無人之處的田園風光，但眼前的景緻依舊有令人難忘的特殊魔力，它攫住了你的眼又勾引了你的心，它輕輕一個滌盪，便把憂傷揉開，拋進了無盡的藍天白雲綠樹紅土地之中。你很難不快樂起來，高原的明媚讓空氣清新而耀眼，陽光輕輕灑下並沒有前幾日平原上的熱力滾滾。

撣邦 高原是典型的紅土地，撣人世世代代居住在這裡。一望無際的高原並沒有一馬平川，1300米的海拔上依舊是一個又一個的緩坡小邱，一塊明黃一塊翠綠地種植著些莊稼，偶爾有一塊地休耕了便露出明麗的橘紅色。雲層很高很亮，高原的超高能見度下，白雲投下的暗影便在這個頗具風情的彩色毯子上流動起來。 但最好的流動不是這光影，而是田野間活動的花頭巾。撣人熱愛用頭巾裹住頭部，綠野仙蹤里時不時露出絢爛一角。今天是花格布明天是碎花衫，屬於這片大地的獨有時尚星星點點，跳躍在茶園林間。 緬甸 產稻米，緬人又有相互集體幫工的傳統，一個又一個緬人躲在稻田間耕作。 緬甸 的天氣古怪，旱季時天空擠不出一滴眼淚，而雨季時則經常被一場裂開口子倒下的瀑布雨給澆的一頭霧水。所幸現在是雨季的末尾，在一遍又一遍的沖刷下，莊稼還算健壯，雨水也沒有那麼惱人心煩。

徒步三小時，經過的小村莊成了我們的午休落腳點。就是這麼湊巧，當我們擠進那一方小小的木竹屋時，天空飄起了 東南亞 式的雷雨。