↑蒲甘
↑蒲甘
他們在佛祖面前久久跪坐，口中念念有詞。經書如此難背，詰屈聱牙的旋律沒有絲毫規律，他們反倒成了小學生，不管如何都能過目不再忘，那是對佛祖的承諾。
他們修建佛塔，修了一座又一座，每個地平面都有他們無法忘懷的信仰。歷史上， 蒲甘 最多時曾有佛塔12000座，有道是“出門見佛塔，步步遇 菩薩 ”。親眼目睹這信仰落地，便是對信仰最大的震撼。
↑蒲甘
↑蒲甘
↑蒲甘
↑蒲甘 而因為佛祖與信仰，他們成為了面帶微笑生活的族群。他們很少惱怒，很少爭吵，也很少發出令人不愉快的聲響。他們仿佛流動著的巨大河流，靜默卻靜水深流，似一本讀不完可以反覆翻閱的外文書。
佛祖教會了他們智識，也教會了他們謙卑，他們用微笑面對這個世界的苦難。有時候我在想，這才是宗教現世的初心與終極意義。
↑蒲甘
↑蒲甘
↑蒲甘 >> 蒲甘二千八百廟，多少樓臺煙雨中蒲甘 城被分為了三鎮三區，三鎮是指老 蒲甘 、新 蒲甘 和娘 烏鎮 ，三區是指北區、西區和中央平原區。通常人們可以選擇不同鎮居住，可以沿著不同區游玩。多數游人會把居住之所按在娘 烏鎮 ，感受與當地人接觸的喜樂；也有一些好的新式酒店位於新 蒲甘 ，那裡住著一些曾經老 蒲甘 的舊子 民和 喜好探索新鮮的旅人；挑挑揀揀，我們還是把自己的居所按在了老 蒲甘 這座有歷史的老酒店—— 蒲甘 坦德酒店。
↑蒲甘 酒店接待過愛德華八世這樣 英國 國王，所以能用360rmb的價格搶到簡直感人！兩間一棟的平房裡是老式 英國 的居所佈置，酒店里百葉衣櫃和窄窄的歐式單人床，還有那個垂著兩條辮子的木風扇，總算是摸到了一點 英國 殖民對今日 緬甸 還留下的風情，也算是一盡我想俯嗅到年代氣息的心愿。
不過，大多數選擇入住坦德的理由恐怕還是靠近 伊洛 瓦底江的那個 大樹 餐廳吧！背靠 大樹 好乘涼，在安靜舒爽的早晨陽光里吃上一頓豐盛的早飯便是對度假最好的詮釋。躺在 伊洛 瓦底江的岸邊，順著時間的河道，終於我們還是走近了那些屬於盛世王朝的三角錐體。
↑蒲甘
↑蒲甘 即使今日 蒲甘 佛塔銳減，不及極盛時期的輝煌，但數量仍舊達到2217座。在 蒲甘 ，萬千佛塔都有它的故事，厚此薄彼是一種褻瀆，每一座都值得熱愛。不過，就好像人群中最高挑的明星，總有幾座眩目的會成為人群趨鶩的焦點。
阿南達寺（Ananda Phaya） 便是這群明星中的天后，你很難忘記她的名字，那像是穿著滿是翡翠珠寶點綴、金絲繡線白絲羽衣的公主，她是王朝里每個青年男子在夢中都呢喃不忘的俏麗佳人。
↑阿南達寺
↑阿南達寺
↑阿南達寺
↑阿南達寺 達賓紐寺（Thatbyinnyu Pahto）更像是挺拔偉岸又卓爾不群的父王，從這個佛塔國度的哪個角度都能一眼望到它略帶滄桑卻高聳的身姿，一如它的名字的含義“無所不知的佛”。
↑蒲甘
↑蒲甘 即使我忘了它的名字，也不會忘了在蘇拉瑪尼寺（Sulamani Temple）里到處跳腳的經歷和那群 緬甸 女孩的笑容。當地人非常虔誠，認為鞋襪是非常不潔的東西，因而不論地板被太陽烤得多燙，露天佛塔石子有多扎，幾乎所有參觀景點都要脫鞋前往。這也成了來 緬甸 的一種特殊體驗，尤其是像蘇拉瑪尼這樣露天的佛寺，正是考驗你腳底板厚度最好的方式。
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蘇拉瑪尼佛塔
↑蒲甘 達瑪央吉寺（Dhammayangyi Temple）是我私心最愛的一座，全身紅磚搭建的焦糖色建築古老又自帶柔和線條，它沒有太過華麗的塗彩，卻在內部結構上有著微妙的精巧。在達瑪央吉寺穿梭，仿若穿越了歲月，時間的質感是任何建築師都無法製造的。
↑達瑪央吉佛塔
↑達瑪央吉佛塔
↑達瑪央吉佛塔
↑蒲甘 卜帕耶寺（Bupaya Pagoda）則小巧得多，它仿若一個小銅鈴，置放在 伊洛 瓦底江的岸邊。這裡熱鬧非凡，順著江流滾滾，人群也翻滾起一陣浪花。這算是在 蒲甘 見過最大的世面了吧！
↑卜帕耶佛塔
↑卜帕耶佛塔 如果你經過馬努哈佛塔（Manuha Temple），聽到一陣敲鐘聲，別懷疑，這便是這座雖然微小到快要容不下那座小小的卧佛的寺廟最誠意的邀請。當然還有“著名”的許三多，久負盛名的日出攀爬最佳機位。但封起爬塔的路後，這座人聲鼎沸的寺廟對我反而少了很多魅力。
↑蒲甘
