雖然參觀者絡繹不絕，但大家都自覺地安靜，屏氣凝神。準備從二層下來的時候，你會發現轉角處簡單卻巧妙地設置著抄經處，參觀者大可花些時間在此抄寫經文，盡享寧靜。
轉至書院一層敞開的屋廊，齊平的景緻由地面延展至琉璃庭。這時候，有人索性靠內側擇一蒲墊，面向鋪滿青苔的庭院坐下來，看著漸變的楓葉層層疊疊，相映成趣，享受著門框之中的優雅；也有閉眼冥想的人們。與西方用奢靡的建築裝飾去渲染教堂不同，本堂內只是安放著一尊阿彌陀佛立像，盡顯東方的靜謐與雅緻，這種化繁為簡的方式應該算得上是最為高等的氣氛渲染功力了吧。
穿過一面敞開的長廊，便可來到與三條實美公有著深厚淵源的茶庵——喜鵲亭。屋外，是以水的流動以及庭石組合來表現飛龍在天意境的池泉庭院——卧龍庭，據說佇立於此，能為人們解開心結，帶來升運。這種頗為獨到的日式風格，其實傳承於我國唐朝時期的經典，讓初來此地、沿途風塵滿身的人們可以洗去些許浮華氣息。
順著游覽路線方向，回到玄關處，這場移步換景，井然有序的流動盛宴，享受完畢。我想，琉璃光院的優秀，除了在於自然的氣氛，更重要的是人工定位時的真實，沒有硬性的隔斷，沒有刻意的迴避，而是依托景緻而建，又仿佛刻意與景緻保持微妙的距離，門框如同薄紗，若近若離的質感恰到好處，我們不必擔心涉足過深，又能盡情感受。
走出琉璃光院，原路出山門，沿著高野河往前走，佇立鐵索橋上，可以遠眺比叡山 ，層林盡染的景象倒映在河道里，說是一幅濃郁的油畫也不為過。
有人說， 京都 琉璃光院，並非美到窒息，但她的美卻流進了人們的內心深處。確實如此，我們內心的鐘被敲響，並且迴響不止。
三千院，大原山中的羈絆都知道世間的名勝和短暫的時節美景相遇時，會引客無數，而在游人們潮水般的摩肩擦踵之間，美景雖仍是美景，但文人墨客們昔日能夠在美景下生出的感懷，大概也便消於無形。於你而言，大原三千院這樣不被世俗驚擾之地，也許更能觸動情感，感受與自然最親密的羈絆。
這大原山中的三千院是佛教門派之一 天台 宗的寺院，創建於公元1118年。據傳最初由 日本 名僧最澄大師所建，西元860年受命於清和天皇遷往滋賀，應仁之亂後遷至現地。寺院內古樹參天，青苔遍地，溪水潺潺，金森宗和設計的兩座池泉式庭園——“聚碧園”和“有清園”是觀賞三千院四季風景的最佳場所，4月的櫻花、5月的杜鵑、7月的 紫陽 花、11月的紅葉，一年四季自然景緻令人賞心悅目。
自大原車站一路走來，楓紅綠杉蔽日，有山澗泉水潺潺而下，轉角進入三千院門跡，亦是紅葉遮蔽。
從正門御殿門脫鞋進入，順著指引牌沿路觀看，第一個到達的便是池泉觀賞式庭院——聚碧園。這是由江戶時代的茶人打造的庭園，與有清園一同被作家井上靖贊賞為“東洋的寶石箱”。宸殿盡頭處鋪有紅毯的榻榻米，提供茶點，可供游人拍照、休憩。我們於是決定放慢腳步，選擇了正對庭院的位置坐下，用竹簽撇一小塊紅豆糕放入口中，再抿一小口抹茶佐之。
跟著指引牌繼續觀賞，便會來到通往有清園的千株紅葉小路，這裡是三千院內紅葉最美的地方，那張在車站、車廂、門票、宣傳冊上都會見到的照片，就出自於此。
穿過紅葉隧道，抵達的佈滿厚厚青苔的隱秘綠地有清園，得名於魏晉詩人左思的“非必絲與竹，山水有清音”。園內林立的杉樹、茂盛的綠苔和紅葉共同構築靜謐空間。
綠影扶疏間，偶見小地藏點綴其間，憨態各異的姿態，十分可愛。 日本 寺院的趣味，往往都藏在這樣的小細節里，若你看到，會心一笑，仿佛知曉了設計者的心事。這些穿越時空的設計，帶著千百年的文人氣息，在這層林盡染的秋日，與你共賞芳華。
