【葡萄牙】這歐羅巴大陸的盡頭，大海由此開始，太陽至此歸息。
序 甜甜圈我喜歡《偽詩集》里作者對於甜甜圈的描述：
生活有時會出現一個大洞
我們可以只看甜的部分 告別在鹽烤沙丁魚的狂歡中這是在 葡萄牙 的最後一晚，從 法魯 一路驅車狂飆到 裡斯本 ，到達時已將近晚上11點，一天之後我們就將告別這裡，回歸日常。
還沒來得及喘口氣，我和花姐就以最快的速度把狼狽不堪的車子收拾乾凈，掛上大包小包的行李和還未乾透的涼鞋朝阿爾法瑪區進軍，房東已經在fado博物館門口等候多時。
今天是周末， 聖安東尼奧 節的狂歡還在繼續，空氣中瀰漫著鹽烤沙丁魚的香味，震耳欲聾的音樂混合著啤酒香煙，通過劣質的擴音器發散開來，填滿整個老城區。已經有人抱著酒瓶紅著臉醉倒在路邊，還沒醉的三三兩兩勾肩搭背談笑風生，臨時搭建的攤位和跳舞的人群把本來就不寬敞的城區擠得水泄不通。
房東帶著我們艱難地擠進人群，側身通過石塊鋪成的臺階，拉桿箱撞擊地面的聲音讓人心煩意亂，東方面孔在這屬於 裡斯本 的狂歡節日里顯得有些突兀。周圍的人把身子往牆邊又靠了靠，才勉強給我們讓出一條道來，四五個彎和斜坡之後，終於不怎麼順利地停在了房子門口。
↑阿爾法瑪 “這狂歡要持續到什麼時候？”，花姐問。
“可能要到凌晨四五點。”
房東大概以為我們急需休息，不好意思地笑著說。接著他又補充道：“你們可以把窗戶關上，這樣聲音會小一點”。
我勉強從沙發上撐起身子，看著那扇可憐的木質窗戶在外力的作用下象徵性地嘎吱嘎吱響了兩聲，算是半遮半掩地關上了，人群的嬉笑聲事不關己地從窗戶的縫隙鑽進房間，鑽入耳朵。 能夠碰上狂歡派對，對我們來說簡直如獲至寶。
“走，出去買烤沙丁魚”，花姐的聲音從行李堆里傳來。
這幾天成天嚷著要吃烤沙丁魚，都因為大大小小的事兒耽擱下了。我就知道，這個女人是不會就此善罷甘休的。
我從屁股還沒坐熱的沙發上起身，順手捎上了房間的鑰匙和外套。
↑阿爾法瑪 鹽烤沙丁魚和 聖安東尼奧 節的關係，就像是月餅和中秋節，粽子和端午節，湯圓和元宵節一般你我不分。懶得再走很遠，就近找了個攤位，攤主老婆婆一臉凶相不苟言笑，唯有頭上戴的沙丁魚帽子為其掙回了十分的可愛。
葡萄牙 的食物總是這麼的愛憎分明，甜的往死里甜，鹹的往死里咸，從不模凌兩可。這沙丁魚吃起來就像是鹽 巴裡 泡大的似的（實際上也是），一口下去咸到了喉嚨口。
“難怪要和麵包一起吃，不然能咸死人。”
花姐吃了一口，又裝模作樣吃了第二口，說什麼都不肯再吃第三口，任憑我這張sales的嘴再怎麼連哄帶騙都無濟於事，美其名曰：淺嘗輒止。
交涉失敗，我拿起剩下的沙丁魚往自己嘴裡塞。看來我的職業技能還有待提高。
這是在 葡萄牙 的最後一晚，舊城區依舊人聲鼎沸燈火通明。
房東悉心地把毛巾和浴巾用印有我們名字拼音的裝飾帶包裝好，整齊地疊放在床尾。我爬上床，一陣耳鳴，這幾天的記憶開始在大腦中反覆播放，雖未曾離開，反倒是有些不真實的感覺。
這歐羅巴大陸的盡頭
一切從這裡開始
駭浪擁抱岩石
季風吹起號角
訴說航海時代的英雄篇章
波特酒流經杜羅河之上
陽光下泛起金色的光芒
電車穿過舊城區
穿越了幾個世紀的潮起潮落
陳舊而依然閃閃發光
八百多公里的海岸線
是人們熱烈的歡騰
是屬於 葡萄牙 式的浪漫
太陽至此歸西
一切從這裡結束
還有盧濟塔尼亞人之歌
它在我腦海中不斷喃喃自語：
“古 羅馬 神話中，有一位英雄盧蘇斯，最終定居在 伊比利亞半島 的西端，這歐羅巴大陸土地盡頭，大海開始的地方，他的後代於是得名盧濟塔尼亞人。”
“盧濟塔尼亞王國巋然屹立，仿佛整個 歐洲 之巔。陸止於此，海始於斯，太陽至此處入海歸息。” 今晚，誰都別想睡。
↑商業廣場 
↑法魯 
↑波爾圖 
↑波爾圖 
↑裡斯本 
↑羅卡角 
↑卡武埃魯海灘 
↑佩納宮 
↑卡武埃魯海灘 
↑商業廣場 六歲的小莫有一個夢想不如就從 波爾圖 說起。
兩周之前，我和花姐從 上海 抵達 葡萄牙 首都 裡斯本 ，然後馬不停蹄地坐火車一路向北。
波爾圖 ，是我們本次旅行的第一站。好奇、新鮮與未知從這座古老的港口城市開始。
↑波爾圖大學 
↑波爾圖老城 和花姐當過一陣子的同事，論資歷她應該滿懷敬意地叫我一聲前輩，可苦苦等待，等來的卻也只有一句“莫3歲”的殊榮。
一晃三年恍如隔世，掐指一算，如今莫3歲也快要6歲了。
6歲的小莫喜歡星辰大海，喜歡迷你汽車，喜歡擺弄相機，也喜歡被人誇獎。
6歲的小莫有一個夢想，希望自己可以永遠當一個小孩。
↑波爾圖主教座堂 六月是花開的季節，幾株不知名的紫色植物沿街慵懶地生長開來。從sao bento火車站出來時正是正午時分，欣然接受了陽光的熱烈歡迎。人行道上幾塊被葡式瓷磚包裹了一半的石頭硬生生地杵在那兒，有零星的路人經過，趴坐在上頭擺出各種姿勢拍照，影子被拉得老長。
我暗自偷笑，這座城市的幽默感表現的也太直白了一點。
↑波爾圖老城 
↑聖本篤車站 花姐曾經問過我對她的第一印象。
我說沒什麼太大的感覺，只是尋思著哪兒空降來的倒霉孩子，剛入職就接手了這麼一個難搞的客戶。
如果說我是6歲，那花姐就是60歲，成天和她假想出來的中年危機做殊死搏鬥，時而唉聲嘆氣這世道不公世態蒼涼，時而又佛光滿面表示老娘不care這人間煙火氣，唯有把她丟到外面的大千世界，才搖身變成打過雞血的小仙女，連爬老城區的N個斜坡都不帶喘一下的。
為什麼長大之後的時間過得這麼快，是花姐怎麼都想不通的一個問題。
我憑藉著之前想要當一名正經的科普博主的勁頭，簡明不扼要地從心理和物理層面就時間問題發表了我拙劣的見解。
聽罷，花姐發問：“你怎麼不去當個科學家？”
“我太笨了智商不夠用唄”，我儘量用 平和 的語氣說出這讓人痛心疾首的事實。
“那你可以當科學家裡最笨的那個啊。”
“…… ”
“要是哪天你覺得人生特別艱難的時候就來找我”，我繼續說，“讓我這最笨的冒牌科學家給你講講宇宙講講時空，講講量子力學 和平 行世界，當你用更寬闊的眼界觀察這個世界的時候，你就會發現這七情六欲三千煩惱都不過是宇宙中的滄海一粟，便也就不會為此傷了精神。”
花姐大手一揮揚言道，現在的年輕人全部都是口嗨，勸別人的時候一套一套的，輪到自己了只想買根繩子脖子上套一套。
6歲的小莫有一個夢想，希望60歲的花姐也能永遠當一個小孩。
↑波爾圖老城 大話歸大話講，誰還不是每天早上狗一樣的起床上班，賺錢來活命嗎。成年人的默契是從來都無需多言，一聲嘆氣便心領神會。難。抬頭看看步行街一棟樓牆面上的雕塑，雖未曾考究其含義，卻像極了周一去上班的我。
不，像極了周一至周五去上班的我。
↑波爾圖 對於游客來說， 波爾圖 的便利在於大多著名景點都在步行可達範圍之內。據說方向感優秀的人，腦內的世界觀比較宏大，目的地以及其周圍的一切都會在大腦中自動生成地圖，包括已經走過的路和即將前進的方向，因此不會迷路。來到 波爾圖 半天，我和花姐就丟掉了地圖，憑藉著這天賜的才能，在大街小巷中穿梭得如魚得水。
中世紀，阿拉伯人把彩繪瓷磚帶到了 伊比利亞半島 ，從此 葡萄牙 的建築元素中又多了另一種色彩，瓷磚之國的稱號便得益於此。初期，由於造價高昂工藝繁瑣，瓷磚僅被用於王公貴族或宗教場所的建築之上，是權貴的象徵，現已普及到 葡萄牙 人日常生活的各個角落。
聖靈教堂的整個牆面都貼滿了藍白相間的青花瓷磚，這樣的使用方式可真大膽，我想，萬一一個熱脹冷縮導致瓷磚崩裂開來豈不危險。
↑聖靈教堂 我們煞有其事地舉著相機等待著陽光的眷顧，花姐在這個路口來來回回走上了十幾遍，終於等來了一米陽光。 
↑聖靈教堂 等待間隙，一對老夫妻突然闖入鏡頭。由於兩人的表情實在是太過於可愛，我趕緊按下了快門。 
↑聖靈教堂 我們決定在 波爾圖 坐一次電車。
22路電車路線不長，從路易一世大橋經自由廣場到 波爾圖 大學，全程約20分鐘。隨便挑了一個就近的車站上車，還沒聽夠老電車裡那木頭碰撞的嘎吱聲和清脆的鈴鐺響，一下子就到了終點站。
我心裡大呼，3歐不值得！連屁股都沒坐熱！
正當我們猶豫不決是不是能再繼續坐的時候，有人拍了拍我的肩膀，我以為是來趕我們下車的，仔細看了看這老外手舞足蹈地比劃，瞬間明白他是讓我們站起來，把椅子的靠背往反方向放，轉個身繼續坐。
沒錯，由於電車不能掉頭，每當到終點站的時候，司機都會抱著自己的方向盤，走到另一頭的駕駛位再安裝好，電車的“小辮子”也要司機下車後手動調整換個方向。而乘客要做的，就是翻起座椅靠背，轉個身，面向行駛方向排排坐吃果果。
這波操作可把第一次坐電車的我們給逗笑了，就像游樂場里兩個賴皮的小朋友，到站了都不肯下車，軟磨硬泡著要再坐一圈，以至於差點錯過了退房時間。
↑波爾圖 
↑波爾圖 
↑波爾圖 老城區多階梯多斜坡，據不完全統計，爬樓梯需要比走平地多花七倍的勁兒，當地人已經習以為常，就算是上了點年紀的也能應對自如。相反，游客就不行了，沒走幾級臺階就能聽到氣喘吁吁的oh my god，挺著大肚子滿臉通紅，不知道的還以為他們在登多高的山似的。 
↑波爾圖老城 當然，天無絕人之路，這個善意世界總會給你另一種選擇。如果實在是不想走樓梯，那就選擇去玩“滑滑梯”吧。年輕的小哥哥小姐姐們側身把半個屁股靠在樓梯中間的扶手上，呲溜一下就下去了，小朋友們則把它當作了追逐打鬧的游樂場，來來回回樂此不疲。我和花姐看得兩眼放光，二話不說把行李丟在一邊，義無反顧地一屁股坐在了扶手上。
小時候很愛玩的滑滑梯現在再玩倒真的是有點怕了，怕速度太快控制不住，怕摔跤，怕被人笑話。恐懼情緒的產生本身就是一種大腦發出的自保指令。人長大了，大腦發育成熟，膽子越變越小，懼怕的東西越來越多，是進化的必然結果，沒什麼好慚愧的，但至少在某個瞬間或某個階段，在繁瑣的世事中能變回天不怕地不怕的小孩，就是萬幸了。
比如 說，此刻。
生活有時會出現一個大洞
我們可以只看甜的部分 告別在鹽烤沙丁魚的狂歡中這是在 葡萄牙 的最後一晚，從 法魯 一路驅車狂飆到 裡斯本 ，到達時已將近晚上11點，一天之後我們就將告別這裡，回歸日常。
還沒來得及喘口氣，我和花姐就以最快的速度把狼狽不堪的車子收拾乾凈，掛上大包小包的行李和還未乾透的涼鞋朝阿爾法瑪區進軍，房東已經在fado博物館門口等候多時。
今天是周末， 聖安東尼奧 節的狂歡還在繼續，空氣中瀰漫著鹽烤沙丁魚的香味，震耳欲聾的音樂混合著啤酒香煙，通過劣質的擴音器發散開來，填滿整個老城區。已經有人抱著酒瓶紅著臉醉倒在路邊，還沒醉的三三兩兩勾肩搭背談笑風生，臨時搭建的攤位和跳舞的人群把本來就不寬敞的城區擠得水泄不通。
房東帶著我們艱難地擠進人群，側身通過石塊鋪成的臺階，拉桿箱撞擊地面的聲音讓人心煩意亂，東方面孔在這屬於 裡斯本 的狂歡節日里顯得有些突兀。周圍的人把身子往牆邊又靠了靠，才勉強給我們讓出一條道來，四五個彎和斜坡之後，終於不怎麼順利地停在了房子門口。
“可能要到凌晨四五點。”
房東大概以為我們急需休息，不好意思地笑著說。接著他又補充道：“你們可以把窗戶關上，這樣聲音會小一點”。
我勉強從沙發上撐起身子，看著那扇可憐的木質窗戶在外力的作用下象徵性地嘎吱嘎吱響了兩聲，算是半遮半掩地關上了，人群的嬉笑聲事不關己地從窗戶的縫隙鑽進房間，鑽入耳朵。 能夠碰上狂歡派對，對我們來說簡直如獲至寶。
“走，出去買烤沙丁魚”，花姐的聲音從行李堆里傳來。
這幾天成天嚷著要吃烤沙丁魚，都因為大大小小的事兒耽擱下了。我就知道，這個女人是不會就此善罷甘休的。
我從屁股還沒坐熱的沙發上起身，順手捎上了房間的鑰匙和外套。
葡萄牙 的食物總是這麼的愛憎分明，甜的往死里甜，鹹的往死里咸，從不模凌兩可。這沙丁魚吃起來就像是鹽 巴裡 泡大的似的（實際上也是），一口下去咸到了喉嚨口。
“難怪要和麵包一起吃，不然能咸死人。”
花姐吃了一口，又裝模作樣吃了第二口，說什麼都不肯再吃第三口，任憑我這張sales的嘴再怎麼連哄帶騙都無濟於事，美其名曰：淺嘗輒止。
交涉失敗，我拿起剩下的沙丁魚往自己嘴裡塞。看來我的職業技能還有待提高。
房東悉心地把毛巾和浴巾用印有我們名字拼音的裝飾帶包裝好，整齊地疊放在床尾。我爬上床，一陣耳鳴，這幾天的記憶開始在大腦中反覆播放，雖未曾離開，反倒是有些不真實的感覺。
這歐羅巴大陸的盡頭
一切從這裡開始
駭浪擁抱岩石
季風吹起號角
訴說航海時代的英雄篇章
波特酒流經杜羅河之上
陽光下泛起金色的光芒
電車穿過舊城區
穿越了幾個世紀的潮起潮落
陳舊而依然閃閃發光
八百多公里的海岸線
是人們熱烈的歡騰
是屬於 葡萄牙 式的浪漫
太陽至此歸西
一切從這裡結束
還有盧濟塔尼亞人之歌
它在我腦海中不斷喃喃自語：
“古 羅馬 神話中，有一位英雄盧蘇斯，最終定居在 伊比利亞半島 的西端，這歐羅巴大陸土地盡頭，大海開始的地方，他的後代於是得名盧濟塔尼亞人。”
“盧濟塔尼亞王國巋然屹立，仿佛整個 歐洲 之巔。陸止於此，海始於斯，太陽至此處入海歸息。” 今晚，誰都別想睡。
兩周之前，我和花姐從 上海 抵達 葡萄牙 首都 裡斯本 ，然後馬不停蹄地坐火車一路向北。
波爾圖 ，是我們本次旅行的第一站。好奇、新鮮與未知從這座古老的港口城市開始。
一晃三年恍如隔世，掐指一算，如今莫3歲也快要6歲了。
6歲的小莫喜歡星辰大海，喜歡迷你汽車，喜歡擺弄相機，也喜歡被人誇獎。
6歲的小莫有一個夢想，希望自己可以永遠當一個小孩。
我暗自偷笑，這座城市的幽默感表現的也太直白了一點。
我說沒什麼太大的感覺，只是尋思著哪兒空降來的倒霉孩子，剛入職就接手了這麼一個難搞的客戶。
如果說我是6歲，那花姐就是60歲，成天和她假想出來的中年危機做殊死搏鬥，時而唉聲嘆氣這世道不公世態蒼涼，時而又佛光滿面表示老娘不care這人間煙火氣，唯有把她丟到外面的大千世界，才搖身變成打過雞血的小仙女，連爬老城區的N個斜坡都不帶喘一下的。
為什麼長大之後的時間過得這麼快，是花姐怎麼都想不通的一個問題。
我憑藉著之前想要當一名正經的科普博主的勁頭，簡明不扼要地從心理和物理層面就時間問題發表了我拙劣的見解。
聽罷，花姐發問：“你怎麼不去當個科學家？”
“我太笨了智商不夠用唄”，我儘量用 平和 的語氣說出這讓人痛心疾首的事實。
“那你可以當科學家裡最笨的那個啊。”
“…… ”
“要是哪天你覺得人生特別艱難的時候就來找我”，我繼續說，“讓我這最笨的冒牌科學家給你講講宇宙講講時空，講講量子力學 和平 行世界，當你用更寬闊的眼界觀察這個世界的時候，你就會發現這七情六欲三千煩惱都不過是宇宙中的滄海一粟，便也就不會為此傷了精神。”
花姐大手一揮揚言道，現在的年輕人全部都是口嗨，勸別人的時候一套一套的，輪到自己了只想買根繩子脖子上套一套。
6歲的小莫有一個夢想，希望60歲的花姐也能永遠當一個小孩。
不，像極了周一至周五去上班的我。
中世紀，阿拉伯人把彩繪瓷磚帶到了 伊比利亞半島 ，從此 葡萄牙 的建築元素中又多了另一種色彩，瓷磚之國的稱號便得益於此。初期，由於造價高昂工藝繁瑣，瓷磚僅被用於王公貴族或宗教場所的建築之上，是權貴的象徵，現已普及到 葡萄牙 人日常生活的各個角落。
聖靈教堂的整個牆面都貼滿了藍白相間的青花瓷磚，這樣的使用方式可真大膽，我想，萬一一個熱脹冷縮導致瓷磚崩裂開來豈不危險。
22路電車路線不長，從路易一世大橋經自由廣場到 波爾圖 大學，全程約20分鐘。隨便挑了一個就近的車站上車，還沒聽夠老電車裡那木頭碰撞的嘎吱聲和清脆的鈴鐺響，一下子就到了終點站。
我心裡大呼，3歐不值得！連屁股都沒坐熱！
正當我們猶豫不決是不是能再繼續坐的時候，有人拍了拍我的肩膀，我以為是來趕我們下車的，仔細看了看這老外手舞足蹈地比劃，瞬間明白他是讓我們站起來，把椅子的靠背往反方向放，轉個身繼續坐。
沒錯，由於電車不能掉頭，每當到終點站的時候，司機都會抱著自己的方向盤，走到另一頭的駕駛位再安裝好，電車的“小辮子”也要司機下車後手動調整換個方向。而乘客要做的，就是翻起座椅靠背，轉個身，面向行駛方向排排坐吃果果。
這波操作可把第一次坐電車的我們給逗笑了，就像游樂場里兩個賴皮的小朋友，到站了都不肯下車，軟磨硬泡著要再坐一圈，以至於差點錯過了退房時間。
小時候很愛玩的滑滑梯現在再玩倒真的是有點怕了，怕速度太快控制不住，怕摔跤，怕被人笑話。恐懼情緒的產生本身就是一種大腦發出的自保指令。人長大了，大腦發育成熟，膽子越變越小，懼怕的東西越來越多，是進化的必然結果，沒什麼好慚愧的，但至少在某個瞬間或某個階段，在繁瑣的世事中能變回天不怕地不怕的小孩，就是萬幸了。
比如 說，此刻。
