↑地球岬 有一家三口敲響了“幸福の鐘”，一陣風趕來托起悅耳的鐘聲，直送到雲端之上。
↑母戀 我重又回到鎮上，鎮子還是和先前一樣，冷冷清清的，街上一個人也沒有。差不多到了該吃午飯的時候，空氣里有好聞的黃油洋蔥炒肉的味道。
↑母戀 離去前，我拐進右手邊的小路，去看了看鎮上唯一的一座神社。
↑母戀神社 母戀神社，明治25年，在開拓者的帶領下，開始尊拜天照皇大神。明治41年， 日本 制鋼所成立並開業，母戀人口激增。大正14年，與豐受大神合同敬祀後奉稱為“母戀神社”。
↑母戀神社 小樽手紙在去 小樽 之前，我先去了一趟 札幌 ，在那裡停留了五天。也就是說，光是 札幌 和 小樽 這兩個地方，我就悠哉悠哉地玩了八天七夜。
不過 札幌 的部分我決定先賣個關子，放到最後來寫。 唯我在此 唯我在此 雪落下雪是從頭天開始下的，一下起來就沒完沒了。
鐵軌緊貼著海岸不斷向前延伸，波濤激起白色的泡沫舔舐著滾滾飛馳的車輪，白雪敷滿了礁石，分不清是雪襯海藍得深邃，亦或是海映出雪白得剔透——不好意思，這是我每晚臨睡前閉上雙眼想象出來的畫面。
當天的情形是：外頭凄風苦雨，窗玻璃上爬滿了水霧，很快化作淚痕漣漣。幸運的是列車沒有取消，我沒什麼可好再抱怨的。
↑小樽站 車站裡異樣地吵鬧忙亂，有點像過去的磁帶走了音，不成調子。
西方世界的背包客們神情陰鷙地盯著天空，嘴裡嘀咕有詞。候車室里有人雙臂交抱打起了瞌睡，專為外國人開設的購票窗口前排起了長長的隊列。年輕的學生們倒是精神頭十足，有種正在醞釀無傷大雅的惡作劇的明快。有人在找洗手間，有人要去 漢堡 王，大廳的地板上淌著融化了的臟污的雪水。
↑小樽站 撐傘已是無用，這風一忽兒從東面來，一忽兒又改從西面來，挾裹著雪花，掛在發梢上是枝頭初綻的白櫻，落在睫毛上就化了，似淚非淚。
↑小樽 在雪地里拖箱子是極磨人的。
北海道 的雪原本是又粉又細粒粒分明的，來來去去的人多了，道路上半是冰碴子半是泥湯水。我算是摔怕了，不敢掉以輕心，否則這一跌跌下去，有得人好受。拉著行李箱一路捲泥帶水，仿佛跟拽了個鐵錨似的。這些天抬上搬下，風裡來雪裡去，手心裡生生磨出了水泡。
↑小樽 偏偏倒到撞進了酒店，如蒙大赦。要了半杯熱紅酒，小口呷掉，不等身子暖和起來，又回到冰天雪地里去。
↑出拔小路 風雪照舊無情，吹得路上寥寥無幾的行人，全都瑟縮起脖子，小心地加緊了步伐，滑稽又狼狽。我自己的模樣想必也好不到哪裡去。
↑小樽 七拐八拐總算走到了 小樽 的壽司街。
↑小樽 小樽 壽司屋通り上的壽司屋鱗次櫛比，什麼旭壽司，玄壽司，幸壽司啦等等，名氣最大的當然還要數開了七十多年的政壽司。
↑小樽 我對名氣太大的店可說是心情複雜，又愛又恨，說恨有點誇張了，不過大體上是抱著敬而遠之的態度。
主要是去名店的話還是提前預約為好，否則很難保證什麼。一旦進入當天的賓客名單之後，就總惦記著這檔事而整日心神不定，玩也玩不暢快。假使覓得一處風光絕美的沙灘，陽光和煦，海風輕柔。正玩在興頭上，“喂，到時間了，差不多該走了”，只得悻悻離開。
直到分秒不差地跨進名店的門檻，由訓練有素的侍應生領去坐下，這才長出一口氣舒坦開來。
↑小樽 「八田壽司」是一間夫妻經營的壽司屋，圍著料理台可坐七八人。
↑Hattazushi お任せコース，是12貫握壽司的定食，聽憑大將依據當下應季的時味以及當天進購的食材，向食客奉上引以為傲的料理。
↑Hattazushi 一開始還規規矩矩使著筷子，啤酒“咕嘟咕嘟”滑落到胃里後，就果斷把筷子扔到一邊去，用手直接捏起了壽司。
↑Hattazushi 離天黑尚有段時間，我沿職人阪逆風而上，朝著「 小樽 水天宮」前行。
↑小樽 穿過鳥居，水天宮表參道走到頭，眼前橫亘著一堵“雪牆”再無去路，難不成這 小樽 水天宮是建在天上的不成。
行得通哦，這裡。這麼想著，一青年男子打斷了我的思緒指指“雪牆”說。原來這不是牆，而是山。
積雪掩去了嵌在山壁間的石階，人落腳就直往下陷，半截腿都給埋了進去。我吃力地登上最後一級臺階來到平地上，舒了口氣。
↑水天宮 神社事務管理所門窗緊閉，大概是料想不會有人在這種天氣上山來吧。
白狐是掌管穀物豐收的稻荷神的神使，奉祀稻荷大神的稻荷神社是目前 日本 數量最多的神社，當中以 京都 的伏見稻荷 大社 最為有名。
↑水天宮 “我第一次見到雪，原來不可斷絕，一朵一朵的白牡丹，漫天盛開，各有各命運，自飄自跌，未落又張揚，近來遠去。”
我揚起臉，望著漫天的雪撲簌簌地飄來落去，腦中滾過黃碧雲在《微喜重行》一書里描寫雪的字句。
↑水天宮 明知此行是有去無回，卻還是奮不顧身。
這既是雪，也是搖滾樂隊，是落魄的得意的詩人畫家舞者電影導演和話劇演員，是藝術的所有，是世間，是眾生，是你我。
我沒有理由再拒絕雪，正如我無法迴避我自身一樣。
↑水天宮 小樽 港的碼頭泊靠著一艘船舶，不知這樣的壞天氣，船員們會鬱郁寡歡嗎，還是因為可以偷懶而竊喜，上哪裡尋酒作樂去了呢。
↑小樽 重新下到表參道，經舊壽原邸轉去見晴阪，再往下走就是堺町商業街。
↑小樽 這見晴阪，坡陡路長，豎起了路障不許通車，雪地上孤零零地只有一行腳印，想來是方纔的青年男子下山時留下的。要是沒有這足印，我是說什麼也不敢行這路的，遠遠看過去就跟跳崖無異嘛。
↑小樽 「くぼ家」的前身是久保商店，原來的木構建築最早建於1907年，之後在此基礎上改建成了咖啡店。
「くぼ家」的玻璃器皿，一杯一盞全是手工燒制，在電燈的照耀下晶亮剔透，煞是好看。只是琉璃易碎，恐怕經不起旅途顛簸，我不得不斷了背回國的念頭。
太美好的往往易殞易碎且稍縱即逝，譬如朝露，四月的山櫻，十六的圓月，海上盛開的煙火，還有寶黛的紅樓一夢。
↑くぼ家 善哉，用 北海道 產的豆子煮出的紅小豆湯，再放上兩片外皮烤得甘脆，咬開來軟糯的年糕。有一友人曾經跟我說過，日後若是有了情人，定要喂他喝下親手熬的紅豆湯，此物最相思。
↑くぼ家 褲腿里來不及抖落的雪化開了，寒意似一雙又冷又濕的手撫上我纏住我，我的牙關忍不住打顫。
↑くぼ家 臨近打烊，客人都走光了，店員也不知上哪忙活去了，這百年木屋裡只剩我一人。天色完全暗了下來，行人的剪影被拖拉得老長，投在木格窗上，從這一扇走入另一扇，活像從前的手搖無聲電影，我差點以為自己混進了明治年間的戲院。
↑くぼ家 毗鄰舊國鐵手宮線的是拉麵店「自然派ラーメン処 麻ほろ」。
鹽拉麵的湯頭鮮香清亮，冬筍嫩且生脆，雞肉緊實入味，全然不是能咸到人舌頭髮麻的日式拉麵。捧起碗飲盡碗底最後一滴湯汁，猶嫌意猶未盡。
學問全在燉煮高湯的海帶里。取產自 知床 半島羅臼町鄂霍次克海域的海帶，同香菇先泡上一夜的冷水，摘選洗凈後再加入雞骨，竹莢魚及鰹魚等食材，烹熬出一鍋鮮亮通透的黃金高湯。雞精味精之類的調味料添加劑則是一概不使用的。
這也是 小樽 第一家開始售賣“朝ラーメン”的拉麵店，只在7:00 - 9:00之間賣兩個小時。
↑自然派ラーメン処 麻ほろ 落到海裡的雪變成海 落到山上的雪還是雪許是洗了溫泉又飲過啤酒的緣故，看著電視，眼皮子一闔就睡了過去，連燈都沒熄。再睜開眼時，鬧鈴響過好幾輪，開了一整夜的電視里放起了晨間節目。
本來還想上「自然派ラーメン処 麻ほろ」來一碗“朝ラーメン”，為此還特意問過收銀的小哥，早上是不是真有拉麵可吃。結果只能空著肚子往車站跑。
從前不能想也不敢去想，銀白的雪原來會和碧藍的海這般登對。
