青旅有三層樓，一樓是客廳、廚房、餐廳；二樓有兩間客房，靠路邊的是六人間，也是我強烈推薦的房間，房間很大，除了三個上下鋪，還有一個大飄窗；樓頂有一個小陽臺，擺放一張小桌子和椅子。
這家青旅的老闆是一個已經謝頂的年輕男子，他把整個青旅當成家來佈置，這是我住過最溫暖、乾凈的青旅。牆上貼滿海報、家裡擺放著他從各地收集的小物件。最誇張的是洗手間里都鋪上地毯，偌大的洗手間里裝有一個按摩浴缸，就算無聊，盤腿坐在地毯上看書也很舒服。
自助式的廚房，可以自行買菜回來加工。早晨，Fernando去麵包店買新出爐的麵包，再配上當地的水果和我們帶來的 哥倫比亞 咖啡，他總能做出美味的早餐。吃完早餐，他隨手拿起店里的吉他，邊彈琴邊唱歌，我在一旁整理游記。我們花了兩個小時慢悠悠地吃完早餐，再背上行李，和店主道別。
（就是這個窗臺，看書、聊天很舒服（記得訂六人間哦））
以弗所，被上帝親吻過離開土國第三 大城 市— 伊茲密爾 ，我們坐著火車前往位於東南部50km外的以弗所古跡。
（●中轉換火車）
以弗所古城如今成為 塞爾丘克 小鎮的一部分，大多數游客只拜訪以弗所而忽略了這個小鎮。我們在鎮上住了兩晚，小小的鎮子，10分鐘就可以走遍，但它帶給我的驚喜才剛剛開始。
以弗所古城是現存最大的古 希腊 羅馬 古城，早在七千年前這裡已經出現人類活動的痕跡。它是一座建於公元前的城市，它可能是公元前15世紀阿爾 薩瓦 (Arzawa)的首都，在古 羅馬 時代這裡曾是“ 亞洲 最大的大都會”，還有一個傳說，聖母 瑪利亞 最後安身之地也在以弗所。
除掉這些悠久的歷史和聖經的故事，以弗所本身的建築足矣讓人震驚。我們逆著人流，從山頂的入口進入古城，朝山底走去。一條石板路蜿蜒而下，兩旁全是倒塌或修複後的古跡。高大的 羅馬 圓柱上堆放著雕刻精美的橫梁，這像是我們小時候玩的積木，一柱一梁，簡單的搭配卻最能讓人銘記。站在烈日下，感受堅硬的石塊中透露出時光的堅韌，這才是名副其實的古城。
（●澡堂里的公廁，說真的，就這樣排排坐真的能上大號嗎？如果我生活在古代，肯定便秘。）
夕陽把人影拉長，游客漸漸散去，景區里除了閑逛的貓咪，已經沒有其他游客。我們徘徊在石路兩旁的神廟前，突然聽到附近傳來，“Hello，你是 中國 人嗎？”我365度大轉身尋找聲音的來源，一抬頭，看到石牆上坐著三個人，兩個 俄羅斯 人和一個 中國 人。三人坐在牆頭享受日落，看到我們兩個在路上晃悠，他們一邊討論著，我們是不是昨天住在 伊茲密爾 的那家青旅？原來，我們到達青旅時，他們恰好退房。我們在樓道里擦肩而過時，我以為他是 日本 人，事實是他竟是 柳州 人。哇，出門遇老鄉，好想問他有沒有帶螺螄粉耶。
我們走進戲院，決定每個人站在舞臺 上高 歌一首。Fernando求之不得，不等我們建議，他已自覺地站在舞 臺中 央。對於他，能在一座幾千年前的戲院唱歌，沒有比這更幸福的事。在夕陽的餘暉里，他高聲地歌唱，我們在觀眾席上手舞足蹈，大家很嗨。
六點半，古城已經關門。可能是他的歌聲迴蕩在戲院的山谷中，回聲很大，把保安招來。保安疑惑地走進大門，連他也想不到，這個被廢棄上千年的戲院里竟然傳來歌聲， 不會見鬼了吧。
