乾杯！不眠廣場收拾收拾就到了飯點，管家提醒我們不要在外面吃 沙拉 之類的生食，容易吃壞肚子。感謝他善意的提醒，但可能他還不知道，作為吃了二十年街邊三無小食品的鋼鐵腸胃，只有被撐壞，不可能被吃壞。
打開Riad大門的那一刻，望著街旁閑坐的無業青年，身旁呼嘯而過的摩托，雖心有不安，但轉念一想出門在外別太慫，便邁出腳步讓自己融入進這喧囂的世界中了。
↑馬拉喀什 ▲腳尖輕點，這是準備一路狂飆了
↑馬拉喀什 ▲雖然有些亂入，但是我還想說：壯哉我大OPPO！
↑庫圖比亞清真寺 還好，從Riad到德吉瑪廣場只需轉幾個彎就到了。一路上，中文和日文交替的招呼聲不絕於耳，儘管現在 中國 游客人數有了明顯的增加，但對於看慣了歐美面孔的當地人來說， 亞洲 人總還是一股清流。
來到德吉瑪廣場，攤販早已支好了帳篷，開始吆喝起來了。成百上千的攤位幾乎填滿了整個廣場。一眼望去，燈光搖曳，人聲鼎沸，像是一場充滿煙火氣的舞臺劇。
↑德吉瑪廣場 繞著走一圈下來，看似雜亂的大廣場，其實根據販賣的類別，有著明顯的分區。
↑德吉瑪廣場 ▲阿拉伯的甜點和蜜餞，是為了齁死人而存在的
↑德吉瑪廣場
廣場外圍多是水果和果汁的販賣攤位，往裡一圈會夾雜著一些販賣紀念品的地攤和雜耍藝人，而夜市正中區域則是這場舞臺劇的靈魂——燒烤餐飲區。
每一位邁入這個煙霧繚繞區域的游客，將立即在下一秒成為各家攤販爭搶的對象，每走一步就有人上前，或英語或日語或中文，向你宣傳自家菜品。如果無意用餐，請假裝雲淡風輕地看風景，或帶上墨鏡避免直接的眼神交流，因為你稍稍顯露出興趣，就會被店家不依不饒一直追逐到天涯海角...
↑德吉瑪廣場 ▲擼串兒從娃娃抓起
↑德吉瑪廣場 這裡面有個很有意思的小哥，他們家並不是燒烤攤，而是廣場外圍的咖啡廳，小哥輪番用摩式日語和中文向無數次經過他家的我們推銷了三次後，我們都以笑而不語你慢慢猜的表情走過。最後小哥終於崩潰了：“天哪你們為什麼不理我！”
↑德吉瑪廣場 在萬眾矚目下繞場三周後，我們終於決定了一家坐下。每家賣的東西都差不多，無外乎燒烤、主蝸牛、羊肉，所以在同質化競爭的壓力下，店家都特別特別的熱情，害怕一個照顧不周客人就被挖了牆角。
在店家小哥的推薦，以及萬能點菜技巧——看鄰座的幫助下，我們要了一個海鮮拼盤和燒烤拼盤。小哥麻利的幫我們選好菜後，端來一籃子大餅、橄欖和蘸醬。在接下來的一周里，這幾樣東西幾乎餐餐都會如約而至。
↑德吉瑪廣場 ▲大叔耳後的那一抹綠，最是銷魂
燒烤除了食物本來的味道之外，沒有多餘的調味。重口味的食客可能會覺得特別寡淡，但我卻欣然接受這份本真，就像這片摩國大地一般。
↑德吉瑪廣場 ▲ 摩洛哥 版的“老乾媽”、“ 涪陵 榨菜”、“ 山東 白麵大饅頭”
吃飯的時候，有一名年輕女子搔首弄姿的跑過來，對鄰桌的小哥耳語幾番便站在店門口不走了。後來那桌人吃完後，那位小哥特地囑咐店家給那名女子包上一些吃食，正在與乾癟的大餅抗爭的我，差點沒被噎死：要飯還能這樣要？
剛剛驚嘆完人家，就有一個中年婦女走到我的桌前，指了指我們的殘羹冷炙。嗯...都給你，都給你。後來到也發現， 摩洛哥 很多中老年婦女喜歡到各個餐廳里要錢，而一般也不會被驅趕，店家都會給她們一些硬幣。
↑德吉瑪廣場 大廣場上的燒烤攤實在是數不勝數，口味估摸著都差不多，所以看見哪家人多就去哪家吧。但是之前游記裡面提到說橙汁特別好喝，我嘗試之後覺得，很！一！般！很多店家都是提前榨好了放在那兒冰鎮著，去了就給倒一杯而已，雖然是鮮榨的但是不是現榨的。而且攤位實在是很高，你在下麵完全看不見他摻沒摻水，加沒加糖。
如果點混合果汁就可以很好避免這一點，因為隨機性很高，只能現點現做。同樣的橙汁，酒店里的和餐廳里的，雖然要貴一些，但是品質就非常好了，是真心濃郁香甜，沁人心脾。
↑德吉瑪廣場 景點當前，烈日當頭我們在 馬拉喀什 一共只待兩晚，第一天到達已經是傍晚時分了，所以景點都被塞進了第二天的行程中。本來打算早起去馬諾雷勒花園排隊，但因為之前換的迪拉姆都花光了，需要先派一個人去換錢。
Riad的 法國 老闆知道之後，提醒我們不要單獨行動去換錢，這種行為很危險，並主動借了我們迪拉姆。後來想起來，我也很納悶為什麼我們那麼大膽，讓一個人去換錢，可能前幾天太相安無事，忽略了這世道的險惡吧...
↑德吉瑪廣場 ▲白天的大廣場，賣的都是小清新玩意兒
【馬諾雷勒花園】
開園時間：5-9月8:00-18:00；10月-4月8:00-17:30；齋月期間9:00-17:00
門票：花園70迪拉姆/人，外國學生35迪拉姆/人，12歲以下免費；博物館30迪拉姆/人，外國學生25迪拉姆/人，12歲以下免費
↑馬若雷勒花園
↑馬若雷勒花園 早上一耽擱，到達馬諾雷勒花園已經是臨近中午，慶幸的是門口並沒有之前游記中說的大排長龍。門票分為花園，花園+Berber人博物館兩種票。當時對Berber沒什麼概念，只買了花園的門票，但自從後來出了撒哈拉，很後悔沒能在這次旅途中多瞭解一些當地文化。
↑馬若雷勒花園
↑馬若雷勒花園 我去的時候旁邊的聖羅蘭博物館還在修建中，回來之後得知10月20多號已經開館了。建築顏值非常高，顏色也不同旁邊的院子，是淺淺的豆沙色系，就像沙漠里玫瑰色的落日一樣好看。
（圖片來自於網絡，侵刪）
回到這座因為楊樹林（YSL）而名聲大噪的花園。它被各類游記和旅游網站吹得天花亂墜，想象中應該是美輪美奐。
但其實就是一很安靜的小院子，我甚至覺得沒有我的Riad佈置的精緻。花園的整體規劃還算合理，有許多曲徑通幽的小道，但四周的植物明顯有些欠打理，錯落卻無秩。最出名的藍色，與凹凸不平的牆面配在一起，鮮艷卻不夠精緻。
↑馬若雷勒花園 花園是由 法國 著名設計師Jacques Majorelle在上世紀20至30年代，即 摩洛哥 還是 法國 保護區時設計建成的。花園在1947年對外開放，從1980年開始，被楊先生和皮埃爾·伯奇所有。2008年，在伊夫聖羅蘭去世後，他的骨灰被撒在Majorelle花園，跟著花園的指示牌走可以找到楊先生的衣冠冢...
↑馬若雷勒花園
↑馬若雷勒花園 ▲牆壁遠沒有照片這麼平整
漫無目的的閑逛，一不小心就看見了紀念品店。往裡望去，店裡人頭攢動，然而進去一翻標簽就默默轉身離去，價格離譜的已經直逼楊先生家的那些貨了。
↑馬若雷勒花園
↑馬若雷勒花園
↑馬若雷勒花園 當然啦，我也不會因為這些槽點就對它全盤否定，在乾燥炎熱的 北非 大地，有著這樣一座別有洞天的雅緻小院，已經算是人間極致的享受了。
↑馬若雷勒花園
