【西澳大利亞】四千公里的南迴歸線
著名的龍蝦工廠（Lobster Shack）即是Cervantes小鎮的金字招牌。這家歷史悠久的小型龍蝦養殖廠象徵著當地漁業的發展印跡，儘管現在它早已成為了一家熱門快餐廳並且打著“西澳特產龍蝦”的誘人宣辭——可謂無心插柳。雖然前些年遭遇了一場火災險些毀掉了這裡，但為了日漸火爆的旅游業潛力，它還是以最快速度恢復到了世人面前。
我們到達Lobster Shack時，餐廳與工廠都尚未正式開放，只是碰見了這裡接待小店里唯一值班的女士——對了，估摸著起碼一米八的高個，她的大長腿讓我不得不稍稍抬頭應答：
——“這裡的工廠怎麼沒開呀？”
——“哦，還沒到開放時間呢，進去參觀是需要在這裡買門票的哦”
——“噢......對了這裡龍蝦怎麼賣？”
——“你們是要用午餐嗎？可以先點了，等20分鐘餐廳正式營業了就差不多可以用餐了”
我們瞅著這冷櫃里展示著的各色澳龍，簡直亂花迷眼，而且——澳洲人還真是閑著沒事，給各種尺寸的龍蝦都ABCD分檔了。反正我們也不懂行，隨便選了個B檔、配上套餐，即拿著叫好器去餐桌上等著了。
事實上仔細想想，澳洲人的菜譜也真是暴殄天物，龍蝦這樣的饕餮要是在國內，還不是刺身煲湯蔥炒等等“一蝦多吃”、物盡其味，然而在這裡龍蝦簡直和Fish & Chips沒有什麼區別，隨便烤熟了加點薯條或者炒飯，吧唧吧唧一頓午餐就這麼撐飽了......看來愈來愈多的 中國 游客們仍然尚未將東方烹飪理念帶入這裡，萬幸龍蝦原料還是著實鮮嫩欲滴的。
龍蝦工廠 Lobster Shack
離開小鎮Cervantes，天氣條件極其誘人，於是我便提議前往一個幾乎沒有旅客涉足的隱蔽地點去探秘——Wedge Island
這是個什麼樣的地方呢？嚴格來說它並不是個景點，我之所以發現這裡，純粹是因為刷谷歌地圖忽然眼前一亮的緣故——至少在衛星圖上顯示，這裡是一條厚實的 長白 拖尾沙灘連接著的小島，然而看這地理位置和地貌結構，簡直是一片未被觸摸的處女地。 楔島 Wedge Island
網絡上或許不存在任何一篇所謂的攻略來描述這個地點——反倒是可能會搜索出一些當地的政治時評和新聞報道。作為一個“沒啥文化”的旅行者，我自然是缺乏知乎大拿們的“謝邀”精神，只是粗略瞭解到：這裡或許是個被政府拋棄的釘子戶社區。學術點來說，可能有些Anarchism的意味了。
我當然也懶得去知道背後的原因究竟是什麼，不過對於這麼一個奇葩的community，卻獨霸著這塊處女地，我們不得不保有一定的戒心——因為我們永遠不知道即將面對的，是一群土著民族、或是享樂主義；或是仁者、或是......瘋子？
驅車到達Wedge Island Nature Reserve時，入口處還樹立著官方的信息牌，然而眼前卻只剩一堆堅硬坑窪的白色風沙土路——它像神經網絡般的分岔，儘管海風的聲音似乎近在跟前，卻無法知道具體應該是哪個方向。當然了，最讓我們詫異的，還是眼前的“難民棚”般的社區景象，讓我們似乎從發達先進的 澳大利亞 瞬間回到了“簡陋寒酸”的 東南亞 ——
因為內心對於“未知社會”的芥蒂，我們自然不會在這裡逗留很長時間，也顯然沒有雅緻去走到島上了。事後才知道，這裡其實一直都是當地人喜歡的越野地，看似簡陋的社區其實也有供游客過夜的悠閑民宿，而且作為一個幾無人煙的自然保護區、一個時刻有著船隻守疆的地方，要想說能出什麼治安問題，其實想想也似乎不太現實——當然了，正是這種不確定的神秘感，才讓這裡更像一個浮世中的伊甸。或許，傳說中的釘子戶們也是捨不得這裡的完美，才執意留下不走呢？
回程的 印度 洋公路，在強烈的紫外線照射下依舊絢爛。我們不時會撇過一座又一座的“雪山聖代”，同時眺望著正西邊那看似遙不可及卻又撲面而來的深藍氣息。沙丘、植被、麥田、大洋等風格迥異的元素所結合出的“違和感”，使它不像維州 大洋路 那般的親切震撼，卻在徑直的廣袤中蘊藏著一股神秘力量。
