考古學家在洞穴里發現了米勒東、劍齒虎、長頸駝、南美野馬等諸多一萬年前滅絕動物的化石。它們的消亡的原因眾說紛紜，氣候突變、火山爆發、人類抵達，亦或兼而有之。 巴塔哥尼亞 從來不缺乏神秘，這隻是其中之一。
三、納瓦里諾島1826-1836年間， 英國 海軍部組織了人類歷史上對 巴塔哥尼亞 的首次地理、水文、原住 民和 動植物綜合考察。帕克·金和菲茨羅伊率領的遠征隊艱苦卓絕的工作彌補了地圖上的空白，並留下了比格爾海峽、納瓦里諾島、 皮克頓 島等沿用至今的名字。隊伍中，有一位年輕人在回憶錄中這樣寫道：“比格爾海峽之旅是我人生中最重要的經歷，決定了我未來的事業。”他叫作查爾斯· 達爾文 。
南北半球高緯度地區，航空替代公路成為交通主要方式模式。由於點對點客流少、航程短，地區支線航空， 比如 挪威 威德羅航空， 美國 白令航空和 智利 DAP航空的飛機型號和服務流程也相對特別。前往納瓦里諾島，我就體驗了下英宇航在上世紀70年代設計的BAE 146，這款100座的中短程民用飛機史無前例的配置了四個發動機，在古董飛機中堪稱經典。
除了航班，納瓦里諾島首府 威廉斯港 的軍民兩用機場也相當有特點。在這裡不光可以近距離欣賞 智利 海軍的C130運輸機，安檢、登機牌、行李貼簽這一系列標準流程也全免。用酒店經理康斯坦奇的話說“當地人認為這些程序完全沒有必要”，在這種隨意而略顯混亂的狀態中，我抵達了世界最南城市： 威廉斯港 。
（一）威廉斯港20世紀上半葉，人們在納瓦里諾島及附近的小島上散居。以 巴塔哥尼亞 的氣候來看，那無疑是艱苦的日子。1953年， 智利 海軍興建 威廉斯港 改變了這一切。它像一個巨大的磁石，吸引著越來越多的移民放棄原先的住所，來到這裡。小鎮兩千居民中，軍人、公務員及其親屬占到一半。海軍碼頭附近，博物館、教堂、廣場等標配一應俱全。為紀念當年開拓者，島上至今保留著門牌號“001”的首棟建築和首批登島使用的木製大篷車。
3月17日是屬於全世界 愛爾蘭 人的帕特裡克節，也包括 智利 的 愛爾蘭 移民，國父奧·希 金斯 。19世紀初 成功 領導驅逐 西班牙 殖民者的獨立戰爭後，他就任 智利 最高執政官，一手塑造了今天南美這個最具活力國家的政治、經濟、社會結構。即使在 威廉斯港 這樣的偏遠小鎮，海軍和市政廣場上仍安放著他的半身銅像。
和 蓬塔阿雷納斯 、 烏斯懷亞 不同， 威廉斯港 的旅游業處於起步階段，島上普通居民的生活仍主要依靠捕魚、捕蟹和畜牧等傳統產業。每天一班往返 蓬塔阿雷納斯 的航班和往返 烏斯懷亞 的渡輪，再加上每周一班往返 蓬塔阿雷納斯 的渡輪，就是小島對外聯繫的全部。交通不便一方面導致物價昂貴，稱上一公斤鱷梨、西瓜，分別需要45和20人民幣；另一方面，汽車以外任何設備的維修都需要托運回 蓬塔阿雷納斯 ，頗費周章。民用碼頭附近報廢的漁船、卡車隨處可見，儼然機械博物館。
菲茨羅伊考察工作結束後兩年。《 紐約 先驅報》上用令人鼓舞的大標題報道了這樣一條消息：
“天狼星號蒸汽船從 愛爾蘭 科克 港起航，經過17天的航行終於到達 紐約 了。蒸汽動力的新時代到來了。廣闊的大西洋上終於架起了橋梁，時間與空間湮滅了。”
風帆聲淹沒在蒸汽輪船的號角聲中，也象徵著地理大發現時代的結束，但那些口口稱頌的傳奇並未被遺忘。每當夏季到來， 威廉斯港 都停靠著不少帆船游艇，他們在等待時機前往朝覲水中心中的聖地“合恩角”。
（二）Ukika社區1855年，居住在比格爾海峽附近的Yaghan印第安人口估算為3000人。僅僅半個世紀後，這個數字就下降到130人。目前，絕大部分已混血的Yaghan印第安人聚居在 威廉斯港 附近的Ukika社區。其中就有世界上唯一一位還能講Yaghan語、年逾九旬的“純Yaghan印第安人”Cristina。這是一個瀕臨消亡的文明。社區里小舟上廢棄的模特造型與廣場上的木板雕刻輝映，安放著這群曾激浪比格爾海峽的印第安人的記憶。
沿著Ukika社區旁的木製棧道上坡，我站在那頗具民族特色的觀景台前欣賞海峽落日，竟忘了時間。一個勃涅日列夫模樣的老伯在我身邊停下車，搭載一程後，他又聯繫其他人把我送回酒店。 奧地利 傳教士馬丁·古辛德根據他的親身經歷，在《 火地島 印第安人》一書中記錄了印第安長輩對晚輩的諄諄教導，那是當今社會或者說人類幾千年以來普遍提倡的美德。讓我記憶猶新的是最後一句：“你不是被逼著這麼做，而是發自內心”。
