從Y905號公路上到瀑布所隱藏的山坡並不需要太多力氣。順著前人在 卡拉 法特灌木叢中留下的足跡往前，湍急的流水拍打河道的轟鳴聲愈發清晰。被朽木覆蓋的林地背後，一座吊橋連接河道兩岸。瀑布觀景台就位於對岸的坡底。
山毛櫸林環繞下的Los Bronces瀑布宛如一位小家碧玉，晶瑩而淳樸。我伸出手去，任由凋零的水花散落其中，感受著來自遠方的微涼。太陽慢慢鑽出雲層，將斑駁的樹影映在山谷另一層。是時候回去了。我假裝毫不在意折回那片 卡拉 法特灌木叢。這一次，會再回來嗎？
3月中旬的納瓦里諾已經入秋。汽車顛簸在 威廉斯港 到Eugenia灣起伏的山路上，碎石把底盤敲打得噔噔作響。昏昏欲睡的半小時後，司機在Eugenia灣停下車。沒有其他客人，他 大方 的留給我二十分鐘。老舊的木柵欄沿著U字形海灣旁的坡地，圍出唯一的一戶人家。褪色的國旗、搖搖欲墜的棧橋和銹跡斑斑的漁船暗示著這裡已經游離於時代，顯得落寞。正如康斯坦奇所說，這裡什麼都沒有。不過，這又有什麼關係呢。
回到酒店，我在大廳里欣賞起廚師西蒙夫婦準備午餐。AC 米蘭 前主席對球隊要求是不光要贏，而且要贏得漂亮。毫無疑問，夫婦倆把這個理念運用到了料理上。滿足的享受完主菜後，我不得不抱歉的拒絕了西蒙夫人準備的甜點。午後的陽光溫暖和煦，酒店的貓懶洋洋的躺在某個游客的旅行箱里睡著了。我離開酒店，漫無目的的朝 威廉斯港 方向走去。
Y905號公路在Maclean灣和Robalo灣之間的半島分叉。岔路穿過一片密林，將我引到海邊。納瓦里諾在這裡展示出它嫻靜的一面。潮水輕輕地拍打著海岸，就好像母親溫柔的撫摸著嬰兒。被車輪碾出的小路，蜿蜒著爬上矮矮的山包，串聯起那些陳年往事，通向半島的另一側，亦或是直達人心。
峽灣和濕地是旅行社觀鳥項目的首選地。帥氣的南美鳳頭 卡拉 鷹和優雅的麥哲倫鵝對我的近距離觀察並未表示異議，但 多米尼加 海鷗就暴躁了許多。那呱噪的叫聲就像幾家一元店同時開足了喇叭吆喝生意。更有義憤填膺者盡然飛到我頭頂，空投糞便這種生化武器。我悻悻的離開它們的地盤，顯然這裡不是我做主。
進入Robalo灣時，對面的山谷中下起了小雨。一道彩虹魔法般的出現在眼前，將一座農場攬入環中。四周依舊寧靜，我相信島民對此已見慣不驚。
回到Y905號公路，不知從哪裡冒出一隻牧羊犬，尾隨我鬼使神差的來到康斯坦奇介紹過的Omora民族植物園。我抱著試一試的心態推開門扉，湊到管理站前。木屋裡空無一人，一旁的展板上寫道：植物園是合恩角生物圈保護區科研、教育和保護中心。這裡分佈著落葉林、闊葉林、沼澤和 高安 第斯生態系統以及苔蘚，地衣，被稱為合恩角的微型森林。植物園在9:00、11:45、和15:00三個時間點開放，每次2個半小時。外國人門票摺合人民幣135元。
我看了看時間，又望了下牧羊犬，它也望著我。剎那間，我決定拉它下水，省下的錢到鎮上換成香腸和可樂，以減少我僥幸的負罪感。牧羊犬仿佛看懂了我的心思，一個箭頭衝進了森林。不管是步道、土路還是涉水，它總是走走停停，再回頭望望。導游做到這份上，我也寬心了許多，跟著它往森林深處走去。
Robalo河從班代拉峰一側的峽谷流出，河道在Omora植物園段變寬，水流也明顯變慢。兩匹野馬從草叢中探出身子，好奇的望向我這個不速之客。按照規定，入園是要預約的。外國人和一隻狗大搖大擺的出現在面前，它們應該很難相信這是履行了正常手續。
被稱作微縮版亞馬遜的Omora植物園是 巴塔哥尼亞 最偉大的寶藏之一。這要歸功於那些需要放大鏡才能欣賞得到的微小生命。一棵樹可以有50種不同的苔蘚，平均每年生長0.1毫米，而納瓦里諾島上分佈著世界上地衣和苔蘚總量的5％至7％。當冰川融化時，苔蘚和地衣會是首位定居者。它們成為預測全球變暖的重要因素。
