（三）納瓦里諾之牙納瓦里諾島上有太多的世界最南：最南的城市、最南居民點、最南的公路。對於那些渴望挑戰的人，5天、31km穿越森林、苔原、雪地、湖泊和峽谷，以全島制高點命名的“納瓦里諾之牙”環線在靜靜的等待。
從 威廉斯港 出發前往山腳入口，是一段2公里的碎石路。如果說原始的森林、寧靜的濕地和巍峨的群峰曾經給我一點提示的話，那一定是拉迪亞德的長詩《探險家》：有什麼被隱藏起來了！去把它們找出來吧！到群山中去搜尋。失落的一切就在那綿延的群山背後。失落的一切等待著你去發現。去吧！
在游客中心的地圖上，環線被分為38小段。海拔620米的班代拉峰距離山底入口1.8公里，是第4段終點。這一程植被茂密，維護良好。對於在 羅賴馬山 和 艾爾 恰登的泥濘中掙扎過的我來說，不免有些簡單了。
山腰的觀景台前，我遇到一對來自 德國 的父子。他們將花上10天時間，前往更南的Windhood湖。那是一個巨大的 淡水 湖，由於靠近海岸，可以觀賞到帝企鵝在內的成群的南極精靈。
幾句寒暄後，老先生對我無法完成環線表示遺憾：“ 美國 人工作很辛苦，一年基本只休息兩周。你們 中國 人也一樣。”
“ 德國 呢，每年有多少假期？”
“讓我想想，六周或者七周吧。”老先生顯得不是很確定。不過他很快補充道：“我是一個老闆。”
我突然感到一陣熟悉的尷尬，就像曾經詢問 埃塞俄比亞 人是否會說英語一樣。天空適時的飄起一陣小雨，我藉機抽身鑽進前方樹林里。
隨著海拔上升，南極山毛櫸林逐漸稀疏。在常年盛行的咆哮西風帶作用下，樹幹如麻花一般被擰成各種形狀。大航海時代開拓者阿爾布開克有句名言： 葡萄牙 人咬住的，永遠不會鬆口。這些倔強的生命，仿佛寄寓著探險家那顆不肯安歇的靈魂，依舊綻放在世界的盡頭。
步出森林的那一刻，比格爾海峽一覽無餘的展現在眼前，遠方的 烏斯懷亞 也似乎觸手可及。沿著開始積雪的崎嶇山路向上，遠處傳來狂風拍打國旗的呼呼聲，預告著班代拉峰已經近在咫尺。
1494年，在教皇 亞歷山大 六世調解下，西葡兩國簽訂了瓜分世界的《托爾德西利亞斯條約》，塑造了美洲地緣政治格局。500年後，帝國湮滅、神權不再，但天主教依舊深入人心。1984年，在教皇胡安·保羅二世調停下， 阿根廷 、 智利 兩國關於比格爾海峽的領土爭端終於通過簽訂《 和平 友好條約》解決。班代拉峰的國旗目送了Yaghan印第安人的遠去，但願騎士們高呼著“聖雅各”的口號沖向戰場的場景也永遠停留在歷史中。
從班代拉峰向前，已無道路可言。周而複始的亂石、苔原、沼澤、雪地，加上四周空無一人，讓我不得不一方面努力尋找間隔幾百米的路標，確定方向；同時不斷試探腳下的穩固程度，選取一條相對安全的路徑，頂風前行。註視著沿斜坡伸出懸崖的冰舌，我想象著糟糕天氣狀況下，在下層融化的冰坡上失去平衡的後果，不禁不寒而慄。
在這樣的環境中，我未曾指望能遇到什麼動物，估計白腹籽鷸也是這麼認為。這是一種生活在南 巴塔哥尼亞 岩石山地的鳥類，偽裝良好，但動作緩慢。它們成對的占據相當大的棲息地，密度極低。除此以外，人們對它們飲食和繁殖習慣知之甚少。
沿著越發陡峭的坡面繼續向前，峽谷中被南極山毛櫸林環繞的Robalo湖逐漸露出真容。如海洋一般深邃的湖水，卻又如鏡面般平靜。按照環線規劃，距離今天的露營地只剩下兩公里路程，但在這樣一個坡度接近45度、半數時間風力超過6級的地方，那似乎比遠處的諾瓦里諾之牙還遙不可及。身旁那座2016年遇難者的墳墓極大動搖了我向前的決心，也減少了折返時再次遇到那對 德國 父子的尷尬。最美好的東西只能用最深痛的巨創來換取，我想是的。
（四）Y905號公路前日傍晚，我坐在Errante木屋酒店的火爐前跟康斯坦奇和她的三個合伙人朋友閑聊。夕 陽西 下，木屋窗框的影子被逐漸拉長。一群牛若無其事在酒店前方海峽邊的草叢中散步，誘發了我的好奇：
“島上的牛都是這樣散養的嗎？”
“農場的牛都有標記，但這群不是。它們就這樣隨意的在島上走，沒人在意。”
“相當好命吶！”
“你的床對著落地窗吧。有時候牛會走到酒店跟前。有次我醒來，發現一頭牛正貼著玻璃在看我。”
康斯坦奇的話把我逗得哈哈大笑。從她一本正經的表情來看，她應該是客觀的描述了一個事實。
一聲低沉粗厲的“哞”聲中劃破晨曦的靜謐。我下意識的坐起身來，朝落地窗望去，那個方向並沒有期待的黑影。清晨的比格爾海峽微寒，我穿上外套，走出酒店，卻很快忘記了去尋找吵醒我那家伙的初衷。一抹絢爛奪目的朝霞混同天與海，又在一陣濕潤的秋風中轉瞬即逝。那些曾經短暫邂逅的幻影，見證著相遇的意義，也正是靈魂的歸處。
Errante酒店備有兩輛商務車，除了接送游客，也沿著橫貫納瓦里諾島北岸的Y905號公路跑跑客運。酒店的人習慣稱之為”巴士“。確認了我上午並無其他安排後，康斯坦奇建議我先向西去兩公裡外的Los Bronces瀑布走走，再坐巴士前往東邊30公裡外的Eugenia灣，那裡是世界最南公路盡頭。
