地鐵工作人員和搭乘地鐵的 朝鮮 士兵。
我們被導游帶著乘上地鐵，地鐵的車廂內壁都是用木板裝飾，復古的仿佛是上世紀從 倫敦 車站開出的。
坐了一站就下車了，這是另一站，裝修依然是鄉村歌舞廳的風格。
再次由長長電梯帶往地面，旁邊這個小屋子應該是工作人員控制電梯用的。
出口處有個 朝鮮 女孩子在對著牆打電話，背影很時尚。從金正恩執政以來， 朝鮮 已經有了微妙的變化。
從地鐵出來是參觀凱旋門，是為了紀念 朝鮮 抗日戰爭勝利而修建的。這個建築物比其他的有點意思，基本上是 朝鮮 傳統建築造型和西方建築的一個組合體，在參觀的所有 朝鮮 建築中算是精品。
凱旋門廣場上的女孩子們，都穿著由國家統一發給的同樣的校服，都非常快樂的圍著老師說說笑笑。
而男孩子們則坐在另一邊，完全不和女孩子們產生交集。
第三站是參觀坐落在 牡丹 峰上為紀念 中國 援朝烈士而修建的 友誼 塔。
出於某種微妙的原因， 中國 出兵 朝鮮 的歷史在 朝鮮 國內是不被提及的，這方面的話題也儘量迴避。看前幾年的游記應該沒有這個游覽項目，可能是近幾年為了照顧 中國 游客的感情而增加了這個項目。
在 友誼 塔前可以獻花致敬，團里的人幾乎都購買了花束，獻給長眠在異國他鄉的英雄兒女們。對著高聳的紀念碑，我合什默默的祈禱：英雄們，祖國的親人們來看望你們了，祖國的人民從來沒有忘記過你們，今天的祖國已經無比強大，是你們的生命換來了 和平 幸福的生活，感謝你們！
友誼 塔內有四幅大型壁畫，畫的都是中朝兩國戰士並肩作戰的情形，並沒什麼興趣拍。
中間的檯子上放著一本烈士花名冊，只是打印出來的，猜想就是給 中國 游客看的，因為並沒有鐫刻，沒有永久留存的意思。
名冊上有著一個又一個熟悉的名字：毛岸英、黃繼光、邱少雲、楊根思、羅盛教……每個名字都曾經是一個熱血青年，而戰爭卻無情的將他們留在了異國他鄉的土地上。翻看著名冊，心中百感交集。
友誼 塔只是一個紀念塔，赴朝犧牲的志願軍烈士們並不埋葬在這裡，一部分烈士靈柩運回了國內，埋葬在 沈陽 和 丹東 的兩處抗美援朝烈士陵園。還有一大部分埋葬在 朝鮮 ，共計八處志願軍墓園，其中以 平安南道 檜倉的志願軍墓規模最大，毛澤東的 長子 毛岸英就埋葬在那裡。
據資料記載，1950-1953年， 中方 共派遣240萬人民志願軍赴朝參戰，陣亡約18萬人，而這個數字一直存有爭議，真實情況則眾說紛紜。
第四站是金日成廣場，相當於我們的天安門廣場。
小伙伴BOBO說：和我們天安門廣場的形制都一樣。旁邊一位大嬸立刻反駁：哪有天安門廣場大啊！BOBO說：我是說形制～，我笑著拉了拉她：大嬸不明白什麼叫“形制”。
兩旁的建築並不能進入參觀，所以實在沒什麼好看的。
這是在 朝鮮 第一次看到養狗的，顯然這是一個家境相當不錯的人家。
金日成廣場的後面，隔著大 同江 對望的是我們昨天晚上看到的 燈塔 一樣的東西。無聊的我們走到了大 同江 邊。
大 同江 水清澈見底，很多 平壤 市民都在江邊釣魚或閑坐，看到游客都不理睬。我們剛站了一會兒，男導游就匆匆走了過來，估計他是怕我們出意外落水，同時也不希望我們和市民接觸。
向男導游尋問這個塔是什麼建築，他告訴我們這個塔叫主體思想塔，並且說要是想看可以去看看。於是大家都上了大巴，過到了江的對岸。
主體思想塔是為了紀念金日成提出的主體思想而建立的，塔身高153米，加上基座共170米，是 平壤 除柳京飯店外最高的建築。
主體思想塔的對面，是隔江相望的金日成廣場。這組曲線造型的高樓，是 新建 成的科學家公寓。
