70天東非自助游記 ( 埃塞俄比亞 )
21/6 Korcho
今天早上六時便要起來，早餐還沒吃便要與Wacha一起推車，昨晚下雨，車的引擎被弄濕開動不了，再找了旅館兩名員工，在門外推車十分鐘才能把車啟動。
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今天探訪的Korcho村莊，是擁有漂亮紋身圖案的Karo部落，之前曾經提及這部族沒有太多人會游覽，也沒有旅行社向游人推薦，原因是吐米鎮進入這部落並沒有修建公路，有的只是一條由車輪自然壓出來的土路，而且這土路要橫跨三條小河床，天氣晴朗河床乾固，但只要一下起雨來便會立刻成為河流，暴雨時更會河水泛濫，在奧莫低地，大暴雨是相當危險的，直接影響到部落族人的生命和財產，對上一次特大暴雨，是二零零六年，奧莫低谷河水泛濫就做成四百六十多人死亡。聽Wacha說，另一原因是以往旅游人士到訪常常發生金錢上的糾紛，因此基於上述兩個原因，這部落便不多游人前來探訪。
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入Korcho村莊的路特別荒蕪，這裡有一特別景觀，就是每距離兩三公里便會有一些很高的蟻窩，最高的甚至有七至八米，一般這個高度只要四至五個月便能築成，很難想像細小如芝麻的螞蟻，竟然有能力築起如此高的窩來，窩內螞蟻的數量一定相當驚人。路上還會碰到持槍的獵人，他們在野外可以狩獵到羚羊，野免，野豬，大鳥，還有體型很大的狒狒，沿途行駛時確實看見很多大鳥，而且狒狒也看見兩群，為數達到十二至十五隻，體型有一個小童般大，獵人最喜歡是它們的皮和頭骨。 本來很想下車和獵人照張相片，但又怕拍照後會被獵人亂索金錢，所以也就作罷。
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大概兩個小時終於到了Korcho村莊，村莊在奧莫河之上，Wacha下車和村莊的長老商量進村的價錢，一般村莊會按一車有四人去收費，每人二百至三百 比爾 ，雖然我一個人，他也要收取六百 比爾 ，我也不想在這問題花去太多時間，也就馬上叫Wacha答應，然後開始探訪。
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在大峽谷為背景，下麵就是奧莫河，相信奧莫低地這個位置必定是數一數二的美麗，還有就是Karo族人漂亮的紋身，金錢花了，對於我來說卻是物有所值，之後我再走入村莊，奧莫低地所有進入村莊的游人都必須找當地的保鏢陪同，費用二百 比爾 ，這規矩我事前也很清楚，知道不能避免，之前知道了，心理上也就好受點，換個角度想，文明社會的旅游業不是也有同樣的事情嗎？我自己也是從事旅游行業，正如我一直認為，作為旅客，無論世界各地，在異地被宰已經是一種潛在的游戲規則，只是不要太過份就可以了。
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Karo族人相對 埃塞俄比亞 其它部落是一個人口十分少的部族，現在大概有一千五百人，族人喜歡以礦物磨成白色顏料塗上面上和身上作為裝飾，也會在身體用刀割成的傷疤，女的為了增加美感，而男的代表曾經殺了多少敵人或猛獸，我好奇問Wacha他們為何擁有槍械，Wacha説 :
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" 主要的用途除了狩獵，也是防止其它的部族入侵，部族與部族之間也是有敵人，他們的敵對部落是Nyamgatom，這也是一個人數很少的部族。"
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大概游覽了一個多小時我們便離開，還帶上了幾個Karo族人一起出吐米市集買日用品，在半路上，看見前方烏雲密佈，肯定前方已經開始下雨，Mame立刻全速前進，因為下起雨來後果可大可小，可是我們擔心的問題仍然不能避免，在上一個斜坡時車輪打滑上不了，後來我們和三個族人全部下車，Mame踏盡油門，左右不斷扭動駕駛盆像蛇一樣才衝上斜坡頂部，然後我們又跳上車，但開行不到半個小時更大的難題又遇上，其中一條乾固的河床現在已經變成小河，還好雨已經停了，Mame脫掉鞋子在河床上走了幾趟，正在猶疑泥土是否夠力承托汽車駛過，擔心如果在河中被泥土吮住輪胎，肯定不能脫身，剛好前面有一越野車停留不敢前進，我們商量後都認為如果不走，再下起雨來一定今天走不了，現在有其它車輛在，假使被卡在河中，也有越野車可借一臂之力把車拉出小河，決定後我們又再次全部人下車，Mame踏盡油門，一股作氣衝過去，汽車很順利的衝過小河，我和Wacha和那部越野車上的人也拍手歡呼，之後越野車也沿我們過河的路向村莊前進。
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第二天的部落探險之旅又在這樣驚險的情況下完成了，回到旅館，我特意叫了半把啤酒獎勵Mame，我自己因為吃了防止瘧疾薬丸不能喝酒，後來我們聊了一些自己的事情，我問Wacha怎樣當上這份工作，
" 我自己也是奧莫低谷的族人，所以和族人溝通很方便，母親以前是受雇於生活在 阿爾巴門奇 的白人當佣工，知道英語重要，所以從小要我學習英語，很幸運因此我可以找到一份導游的工作。"
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Wacha還告訴我，現在每次回村莊也會為母親帶一些藥物回去，幫助一些有需要的族人，未來希望可以做一些對族人有幫助的事業，至於Mame剛剛轉到旅行社任職司機，最希望是自己能擁有一部二手的小巴，太太剛剛生了一個女兒，他不懂英語，所以總是不多說話，但就喜歡拿手機給我看他女兒和太太的相片。兩個都是在人生旅途中剛剛起步的小伙子，同樣對未來充滿憧憬，可能是生活環境的關係，他們的夢想都是很簡單。這個晚上我們三人談了很多自己的事情，感覺我們彼此之間的友情現在才剛剛開始。
22/6 Omorate
在奧莫低地迎接我的第三早晨，依然是烏雲密佈，對應了六月是它的雨季這事實。六月的奧莫低地本應就是孤孤寂寂的丶冷冷清清的，我也不想這個月份來到這裡，但對於其它 東非 國家，六月至七月卻又是另一回事，肯亞和 坦桑尼亞 正值動物大遷徙的季節，那是觀看動物最好的時候，六月也是 烏干達 的旱季，爬魯文佐里山是全年最適當的時機， 盧旺達 和 贊比亞 是冬季，天氣沒那麽炎熱，在權衡得失後，最終我還是決定六月中旬開始我的旅程，只希望其後去埃塞其它的城市不要遇上暴雨就心滿意足了，世事本來就是很難十全十美的。
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埃塞俄比亞 與肯亞接壤邊界的Omorate，是Dassanech部族聚居的地方，離開吐米鎮大概一百二十公里， 這是 埃塞俄比亞 最北的一個部落， 歸功於 中國 的援建工程，一路的柏油路面極之平坦，即使今天雨勢很大，汽車還是前進得十分穩當。
" 這公路是最近一年才由 中國 援助建造，已往走這段路程要三個小時，現在一個半小時就可以了。"
Wacha邊咀嚼著Khat恰特邊跟我說。
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Khat恰特是一種植物， 埃塞俄比亞 很多人都喜歡咀嚼這種植物的嫩葉，它的汁液有興奮作用，在歐 美國 家和 中國 都是禁止入口的，但在這裡卻是合法而且非常普遍，甚至青少年也很喜歡，公交車司機總是有一大把放在身旁，邊開車邊咀嚼，酒吧丶咖啡店都常常會看見很多人咀嚼這種植物。
" 你要來一點嗎？試試吧。"
Wacha轉過身來，手裡拿了一大把恰特葉給我。
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我接過後試了一口，感覺十分苦澀，然後Wacha又給我一些白糖，他們一般都是伴著白糖來咀嚼，但我還是不太習慣，但不好意思拒絕他的好意，靜俏俏的把恰特草放在胸前的口袋內。
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差不多到Omorate，因為接近肯亞邊界，我需要在邊界的警崗做了簡單的登記才能進入，離開時也要回到這裡再做記錄。雨越下越大，我們找了一間很破爛的餐館坐下來吃早餐，Wacha點了一份魚給我，這裡的魚非常鮮美，都是在奧莫河剛剛捉上來的，魚的名稱叫 Lebleb，一塊一塊用番茄煮熟，然後伴青辣椒醬，這是我在 埃塞俄比亞 食過最美味的食物，忍不住這美味，我們三人又再多要了一份一起分享。
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一直在餐館坐了一個多小時，身後幾位當地人早已吃過早餐後離開，兩個小孩仍在我面前用雙手不斷的嬉耍著雨水，我已經喝了兩杯黑咖啡，雨細了點，我不想再浪費時間便叫Wacha和Mame繼續出發。
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去Dassanech村莊必須要坐當地的一種木伐，這是名符其實的 "木伐 "，是由原原整整的一棵 大樹 把中間掏空而造出來，過河時搖晃得很利害，必須用兩手捉緊船身。參觀這部落和其他部落一樣，都是要收進村費和保鏢費，坐木伐三百 比爾 ，進村三百 比爾 ，保鏢二百 比爾 ，加起來就是八百 比爾 ，大概是三十六美元。
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雖然這是埃塞最遙遠的部落，但卻是游人最熱愛探訪的，族人現在還保留著穿獸皮和赤裸上身的傳統，而且他們臉孔長得特別漂亮。 族人有一特點是喜歡烙印，很多女性手臂和背上都會有很整齊的疙瘩，像鱷魚身上的甲紋一樣，應該是在皮膚底層植入一些東西弄出來的。 年青的男性都不會留在村內，一般都會在野外狩獵，女性在農地耕作，但由於近年多了游人探訪，他們的生活模式已經徹底改變，旅游淡季時還會進行一些農務工作，而旅游旺季時女性會留守在村莊，讓來訪的游客拍照，售賣一些自製的飾品，那男性呢？我看見都是聚集在村莊不遠的空地上聊天和喝酒。
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這裡特別多小孩，只要有游人進來，便會像蜜蜂看見蜜糖一樣，纏著你一直不放，之所以村莊要求游客雇用保鏢，其實也不是怕會發生甚麽意外，主要是驅趕那些特別頑皮難纏的小孩，本來小孩我也很喜歡，但每當我想和他們玩耍時，他們卻只對著我說 " Photo Photo " ，那實在令我十分頭疼。
" 要不要買一個漂亮的美女回去，只要十五隻牛就可以。"
村莊保鏢跟我開玩笑的説 :
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我記得Wacha告許過我一頭牛要三百美元，那樣算起來一個女性就是四千五百美元。這裡的女性有些長得確實很漂亮，但 " 美 " 在這裡的定義跟我們不一樣，一個能夠為家庭分擔更多體力勞動的女性或許比 " 美 " 來得更為重要。其實 " 美 " 是甚麽？可能都要經過其它人來評價才有價值，當有人懂得 " 美 " ，那就可以身嬌玉貴，如果沒有人懂得 " 美 " ，再 " 美 " 的軀殼也不值分文。
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離開時看到有一個女人坐在地上，腳被割傷不斷流血，剛好有兩片創可貼給了她，Wacha此時拉著我離開，因為雨又開始落下，再不走就沒法坐木伐回去，我立刻穿上雨衣，但走到河邊時卻滑下斜坡，一直滑到河邊才停止下來，弄得全身衣服都沾滿了淤泥，狼狽不堪。
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坐上木伐在奧莫河上漂流，雖然只是一河之隔，河的左方已受文明所影響，長長的電線幹上，電纜縱橫交錯，有混凝土建起的矮樓房，有Bob Marley的 牙買加 樂曲，有可口可樂，單單一條奧莫河短短一公里距離之隔，完全可以像相隔數百年光景的兩個世代，是族人對傳統的堅持？又或是有心人的刻意保留？天知道，但我相信不久將來，不會是那種遙不可及的將來，奧莫河的右方一定會產生巨大的改變，文明的入侵，傳統在退讓，不管你願意不願意，這就是 達爾文 的進化論，能留下來的自然會留下來，不能留下來的，必然消失。
23/6 Mago National Park
昨日離開Omorate，一直驅車趕到 埃塞俄比亞 西南部的金卡Jinka小鎮， 當我們途經以Hamer和Benna族人為主的Dimaka部落時並沒有停留，Hamer族在吐米已經接觸過了，還看了他們最神秘的 " 跳牛 " 儀式，至於 Benna族，由於地理位置非常接近金卡，他們的生活習慣和打扮已經和城鎮的人分別不大， 碰見的族人都是穿T恤和牛仔褲，再沒有人用獸皮來做衣服，房子也不再用樹木乾草搭成，換成是泥土建成一間一間的矮房子，可抵禦惡劣的天氣， 但他們還是有些特色保留著，例如頭上戴上彩色圓帽，手臂圍上彩色臂巾。由於與城市有農貿往來，他們也不像其它部落般窮困，生活水平也相對高些，個人已經擁有消費品，例如手機丶收音機丶摩托車，甚至汽車和槍械，可以說他們已經脫離了部落文化，步入了現代文明。之前在路上曾經接觸了幾個Benna族人，給我的感覺都是十分冷漠，也不喜歡和旅客溝通， 很明顯他們與文明社會接觸多了，對我們這些城市人也不感陌生，沒有如其它部落的人一般對我們城市人充滿好奇，甚至不喜歡游人以一種好奇的眼光去看待他們，因此我沒有停留 Dimaka，直接駛到金卡，金卡是很完善的城鎮，有銀行和醫院，有設備齊全的旅館和西餐廳，還有各種商店，感覺現在回到了文明的世界。
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今日會從Jinka駕駛兩個半小時跨越兩個高山到Mago National Park，Mursi莫西族是我最後要探訪的部落，部落隱藏在高山的森林深處，一九七三年才被探險家發現，距今只有短短四十三年。
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進入國家公園的路上會見到一些野生動物，有野豬，狒狒，在小河邊還看到一條巨蜥。兩小時後到了第一個村莊， 探訪Mursi族又要花一筆費用，首先是三百 比爾 進入國家公園，然後把汽車駕駛進國家公園又要加收三百 比爾 ，中途會有一持槍保鏢上我們的車上，這又要二百 比爾 ，國家公園內分佈了多個Mursi族的村莊，每進入一個村莊都要收取二百 比爾 進村費和二百 比爾 導游費，算起來單單看一個村莊便要付一千二百 比爾 ，假如要多看一個村莊得再加付四百 比爾 。當我聽到那麽多收費心裡很不快，感覺好像被坑的感覺，我便質問Wacha，
" 為甚麽會有那麽多收費的？為向不一早對我說清楚？Wacha "
" 我以為你已經知道的 " 他回答後便低頭不語。
後來我自己再想一想，他確實昨晚臨睡覺時，來過我房間，問過我一句關於進入國家公園的收費是否清楚，我也有回答他在網上已經瞭解過了，然後他也沒有再向我詳細解釋便離去，在此事件上， 孰是孰非我也攪不清，因此我也沒有再與他糾纏在這個問題上，我倒希望是我錯怪了他，因為我已經把他當做朋友看待，如果是應要花的錢我絕對不會介意，我只是不想我自己看錯了人，更不想被朋友欺騙。
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交了二百 比爾 進村費和給了二百 比爾 村莊的導游後，我們便進入村莊內參觀，莫西族有一特征是唇盆，女性由少女開始便會拔掉下顎前面整排牙齒，再把下唇割開，穿上一個圓盆，圓盆由小一直增大，最大的圓盆有十寸直徑，這習俗源於很久以前部族與部族之間經常衝突，莫西族為了不想讓女性被敵人俘虜，便以這方法去弄醜自己的女性，防止她們被敵人搶走，後來這卻成為了他們部族的一種獨有特征。他們也很喜歡用牛和羊的角，疣豬的獠牙來裝飾自己，從外觀看十分獨突。此時莫西族人剛剛屠宰了一隻山羊，幾個婦人檢來柴枝生火烹煮一大鍋肉，年老的婦人在樹蔭下用小刀颳去羊皮上的脂肪，除了那個鐵做的鍋，感覺他們的生活習慣，和幾百年前好像沒有太大分別。
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一個小時後我們離開，在駛離村庒不多遠，我看見有婦人和小孩用膠桶在路旁的水氹收集下雨時積存下來的雨水，我好奇問Wacha她們收集這些水有甚麽用途，
" 這就是她們食用的水。"
我不能相信這個回答，心想這樣的黃泥水怎可能用來食用，但想深一層，離開村庒最近的小河駕車也要兩個小時，如果步行來回可能要花上一天時間，這樣我就能夠理解了。
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在這個急速發展的世界，未來人類生活在外太空已經不是沒有可能，但卻有一些人因為種種原因，依然停留在原始得沒有些微寸進的階段，對於這些部落，他們是地球上最脆弱的一羣，是需要保留又或是把他們同化？讓他們接受文明的洗禮， 我們其實是沒有發言權，發言權應該是他們自己。
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曾經看過一套紀錄片， 巴西 亞馬遜河 深處的部族，會走出森林，去到一些靠近城市生活的部族，找那些已經接觸到文明社會的同族人要求分享食物和一些碗盆等器皿，而靠近城市生活的同族人還會給他們一些斧頭，鎚子，鏟等金屬工具，正如那些接觸了文明社會的 亞馬遜河 族人所說 :
" 我們是沒有權利去要求他們改變，如果他們認為需要改變，當他們來找我們時，我們是願意接納他們的，但我們一定不能以拓展為藉口而侵占了他們一直生活的土地。"
