70天東非自助游記 ( 埃塞俄比亞 )
18/6 阿瓦薩 {{ 祝你父親節快樂，親愛的 Isak Abebe }}
去完 阿瓦薩 湖，我在市心隨走隨拍，突然又是一陣傾盆大雨，狼狽的跑到一棵 大樹 下暫避， 大樹 下已經站了很多人，剛好有一老人比我來先一步，他還是騰出了一些空間出來給我，我趕緊拍去背包上的雨水。
" 你是否 中國 人？"老人問我
" 是的 " 。我回答他。
" 中國 和 埃塞俄比亞 的關係很好，在 阿瓦薩 有幾家很大的房子都是 中國 人居住的。" 老人有著很和善的笑容。
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我也很相信，一般在 非洲 定居的 中國 人都是商家或是建築公司的老闆，都是比較 富裕 的人，以前看文章說 非洲 人痛恨 中國 人，因為 中國 人在 非洲 大攪建設，用的都是大型機械，令到本來傳統依賴人力的 非洲 ，很多勞工因此失業，還有 中國 廉價商品大量傾銷 非洲 ，令本身的小型工業沒法競爭而倒閉，再加上很多貨品都是劣質商品，年青一代對 中國 人的入侵十分仇恨，我不知那些寫文章的人本身有沒有親身來過 非洲 ，但短短幾天的接觸，我並沒有這樣的感覺，反而處處發現他們很願意主動的向 中國 人表示友好。
" 我們 阿瓦薩 快有一個工業城，機場也差不多完成了，都是 中國 人參與建築的。" 老人還是帶著親切的笑容對我說，笑起來樣子還有點像 美國 黑人影星摩根費曼。
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我對這些關於 中國 人在埃塞的事情很有興趣，雨越下越大，是我到埃塞這幾天以來最大的一次，看來沒有一兩個小時都不會停下來， 我就請他一起到附近的酒館坐下來避雨。
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他名叫 Isak，我告訴他來 阿瓦薩 旅游，主要是想看看這裡的漁市場，但可惜一直也找不到，有時候很多事情就是很巧合，Isak原來就是住在漁市場後的小村莊，他說很樂意的帶我去走一趟，還告訴我漁市場就在湖的北邊。
" 你當然找不到，因為舊的漁市場沒有了，新的已經搬到湖的北面，只有在早上7時至10時才會有市集。"
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他給了我電話號碼，還用當地的文字把漁市場的地址寫在餐巾紙上給我，吩咐我早上把地址交給電動車師傅就一定可以找到。這時候又來了一個飲醉酒的中年人，身材高高的，最少也有1.8米，穿著像年青人一樣，印了紅色大花的恤衫，杏色的斜布褲，帶了頂鴨舌帽，手裡還拿著枝啤酒。
" Hi，Isak，我可以坐下來一起嗎？"
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Isak向我介紹男士是他的朋友，他坐下來又叫了一枝啤酒，相信他今天也喝了不少，總是在胡言亂語，他說自己是 法國 人， 法國 人也有很黑皮膚的，說在這裡居住很久了， 阿瓦薩 每一處地方他都很熟悉，可以做我的導游帶我到處觀光，我婉拒了他，他看出我好像懷疑他的說話，硬要把他的 法國 護照拿給我看，後來我著實忍受不了他，禮貌的和lsak説再見，Isak送我離開了酒吧，說對不起，他朋友今天喝多了酒，我說沒關係。雨還是下得很大，我從背包把雨衣拿出來穿上，Isak很細心的幫我把雨衣弄好，還幫我將雨衣的背後把我背著的背包也完全包起來不讓雨水弄濕。
" 明天準時再見，我出旅館時再打電話給你。" 我對Iask 很肯定的說。
回到旅館吃過晚飯，正想把手機和相機充電，怎料突然停電，老闆說是整個市區也沒有電力供應，停電在 阿瓦薩 是很平常的事情，這晚我就只好早點上床睡覺。
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19/6
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第二天我七時離開旅館，找了輪電動車後便打電話給 Isak ，但不知甚麽原故總是接不通，心想一定是他大意寫錯了號碼給我， 昨天我們聊得那麽愉快，我很擔心他誤會我只是信口開河隨便應承了他，心怕這種行為會破壞了 中國 人在他心目中的印像，但電話就是怎樣也接不通，我也無可奈何，只能自己去漁市場逛逛好了，但萬料不到當我到達漁市場入口處，Isak 已經帶著微笑在等待著我，他一見我下車便遠遠的呼喚我 " man，man "
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我也一眼便認出他來，他仍然是穿著昨天那件杏色沾滿了污垢油光和灰塵的外套，還是那條本應很神氣但因太久沒有洗過有點發黃的牛仔褲。一見面我們便來了個 非洲 人的握手方式，然後互相右肩輕輕對撞，這是我剛剛學會的 非洲 人禮儀。
" 對不起，因為昨 天全 市停電，手機沒電也不能充電，所以你打我電話不能接通。" Iask很焦急的為自己電話不能接通的原因向我解釋。
" 我知道，我住的旅館也是同樣沒有電力供應 "。我說了這番話他才如釋重負。
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他帶我到海邊，海邊有很多小船，他向我一一介紹這裡漁民的生活。
" 這裡的漁夫都是晚上出湖中布網，一直捕魚到清晨才帶著豐富的漁獲回來，魚有三種，鯰魚 ，yellow fish，還有一種是羅非魚，買家都是 阿瓦薩 的餐廳東主，也有二十公裡外的小販來這裡，買家只要魚的肉，漁夫會即場負責劏魚洗凈。"
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我發覺魚的頭和尾與內臟都會棄掉，也因此吸引了很多禿鸛聚集這裡，等待漁夫屠宰魚後的殘餘部份，日子久了，這裡的禽鳥對人都不會害怕 ，人和禽鳥每天就這樣相安並存差不多百年。
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大約半小時我們離開湖邊的漁市場，Isak 帶我到他的村莊游覽，沿路也碰到很多他的朋友，他都一一為我介紹，我們還參觀了兩個簡陋的小教堂，有些 挪威 的傳教士老遠跑到這裡來傳道。在村莊看見很多小朋友， Isak都會叫他們停下來給我拍照，有些小孩在放羊，有些在騎著馬車，有些在踢足球，還有些小孩聚在一起燒樹葉，很高興在這裡拍了很多我很滿意的相片。
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後來 Iask 說要帶我到他家裡，他家裡是租回來的一個只有八平方米的土胚房，裝修也沒有，甚至牆壁也只是用一些塑料布貼上去作為裝飾，或者其實是用來防止下雨時雨水滲透才是主要原因，租金八百 比爾 ，大概是四十美元，細細而潮濕的房間，放了一張床就已經再沒有其它多餘的位置，但是床的旁邊還是留了一張書枱，枱面放了一張鑲在玻璃架內的耶穌基督畫像，另有兩張小方櫈，我看著這小小的房間，只有一張床，可以猜想晚上一定是一家四口都擠在這一張床上睡覺，那麽煮飯怎樣呢？小孩做功課又怎樣呢？
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後來Isak要我為他一家人在門外拍一張全家照，但年齡少那個兒子怎樣也不願意，我也叫Isak不要強迫他好了。拍完照後我告訴他要離開 阿瓦薩 到 阿爾巴門奇 ，他一直送我到村莊的入口，沿路 Isak 告訴我很多他對未來的憧憬，他以前是園丁，希望快點找一份待遇比現在好一點的工作，因為兩個兒子的學費已經越來越沉重，而且也希望有能力搬到大一點的房子，讓孩子能有多點自己的空間，最後我堅持要 Isak 收下一些導游費，依依不捨的和他互相擁抱後便分手。我上了電動車後，撥開那塊擋風的布簾，此時我才發覺 Isak 原來有一條腿是瘸的，走起路來一拐一拐，之前為甚麽我一直沒有發現呢？我想一定是自尊心驅使他努力地隱藏著這小小缺陷，不想讓我發覺。
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平平凡凡的小市民，每天都辛勤堅忍地為了生活奮鬥著，如果下次當你看見有一個衣衫襤褸的老人，佝僂著身體在你身邊走過，請不要避開他，用微笑和他打個招呼吧，他和你我的父親一樣，都是為了讓自己的孩子生活得更好，而承受著世界的狂風暴雨，今天是六月十八日，原來是父親節，祝你父親節快樂，親愛的 Isak Abebe。
19/6 阿瓦薩 Arba Minch → Turmi 阿爾巴門奇 去吐米
要從 阿瓦薩 的客運站坐巴士到Sodo，中午有不固定的班次，坐滿人便發車，我把大的背包擠在三座位下，小背包抱在胸前，頂著一路沙塵，繼續朝奧莫低地前進，這巴士像暮年的老人，苟延殘喘行走於鄉鎮與鄉鎮之間，運用著五臟六腑之氣力，邊走邊吐著黑煙，用了四個小時，總算完成它的任務。到了Sodo馬上便有師傅上來拉客，又跳上另一部巴士，再坐了兩個多小時，差不多下午六時到達 阿爾巴門奇 。
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到了 阿爾巴門奇 的客運站，下車已經有旅館的人等候著要找住宿的旅客，這裡分開新區和舊區，新區的旅館條件比較好，但舊區卻比較方便，步行五分鐘就可到達，為了方便明天乘巴士的關係，我就選了一間舊區的旅館。
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本來打算先坐公共汽車從 阿爾巴門奇 到Turmi吐米，然後再坐當地小巴去各個部落，但原來行走於各部落的小巴不是每天都有，有些一星期只有兩班，這樣將會浪費幾天時間，我便打算與其它旅人拼車，但是淡季，找不到拼車的人，又沒太多時間等候，最終只能自己包了一部Mini Bus出發，一 天全 包是一百二十美元，四天總共四百八十美元，相對在阿的斯阿貝巴的九百美元還是便宜很多，而且是自己一個人，喜歡甚麽時間停車拍照也可以。
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20/6 Turmi吐米
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早上七時，二十三歲導游Wacha和二十五歲司機Mame便到旅館與我會合，兩位非常年青，但一點也看不出來，特別Wacha，感覺十分成熟，其後的相處我發覺他比很多成年人還更老練及世故。
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我們簡單的吃了早餐，便到銀行換零錢，到各部落給族人拍照，是需要付費的，每人都會收五 比爾 ，大概是兩元港幣，而且一張相片有多少人在裡頭，便要付多少位人頭費用，五人就二十五 比爾 ，如此類推，所以必須先要準備好充足的零紙。
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部落之旅正式開始，我們駕車先到 阿爾巴門奇 的高地，看看這城市背後的森林全貌，前方一望無際，眼底下全是茂盛的森林，我內心即時興奮起來，已往我所瞭解的 非洲 森林，都是在電視的紀錄片或互聯網的資訊中所認識到， 非洲 給我的印像是原始而神秘的，同時它也是多變而美麗。
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" Man，感覺如何?準備好了去探險嗎 ？" Wacha 問我。
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人活了差不多半個世記，今天終於能踏在這片土地上，對我來說，也算是人生中其中一個夢想的實現。
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" 嗯，出發吧 "。我充滿期待的回覆Wacha。
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我們這次的路線，大致上也是參考旅游書所提供的線路，只是其中Karo族的村莊Korcho是我特別要求加進去，這個部落一般很少人會探訪，即使是旅行社也不會主動介紹，原因容後再詳細解釋。
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經典環線：
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Arba Minch → Konso →Weito → Turmi → Korcho → Omorate →Jinka → Mago NP→ Jinka → Key Afar → Arba Minch。
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其中五個特別吸引的部落是
Turmi 的 Hamer 族
Omorate 的 Dassanech 族
Korcho 的 Karo 族
Dimaka 的 Benna 族
Mago NP 的 Mursi 族
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之所以特別吸引是他們的生活和打扮依然保持著還沒有受城市化入侵時的原本模樣，首日我們會從 Arba Minch直達 Turmi，這天路上最吸引是進入Konso之前的路段，因為Konso是相對靠近Arba Minch的城市，這範圍居住了特別多的族人，沿路會看見很多族人的日常生活情況，牧民在放牛，農民在收割，婦人背著乾草，還有很多小孩在道路兩旁跳 " 鱷魚舞 "，為的是要吸引旅游人士停車打賞，但走上這條路上心裡必定會有點恐懼，因為無論是年青或老人，有一半以上的男人都會手持一米長的大刀，Wacha說這隻是他們的一種傳統，無需過份恐懼。
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再過三小時到了Konso的市集，市集非常熱鬧，聚集了過百的地攤，數百的人群，售賣各種日常生活用品和食品，還有各種牲畜，聽Wacha說有些小販居住在二十多公裡外的部落，通常午夜或早上便攀山越嶺來市集做買賣。過了Konso後路上便鮮再有人，但如果有人出現一定會引得你興奮起來，因為現在出現的人都是穿著原始的土人服裝，有些還會穿著獸皮，拿著長矛，這裡是奧莫低谷的起點，溫度也比較乾旱和炎熱。
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又過了兩小時我們便到達第一天 Turmi 的住宿點Tourist Hotel，說是 Hotel其實只是設施十分簡陋的房子，由城市的人在這裡建設來招待游客 ，放下行李後便有當地族人前來招待我，向我介紹這裡的市集和傳統儀式 " 跳牛 " 。 " 跳牛 " 很值得觀看，因為不是經常可以遇上，所有男性在結婚前必須要完成這個儀式，也可說是 " 成人禮" ，而且可遇不可求。住宿一百 比爾 ，看跳牛四百 比爾 ，如果再加看市集和跳牛前族人的祭祀和化妝，一共是八百 比爾 。
20/6 Turmi 吐米
" 跳牛 " 是 Hamer族 其中一種古老傳統，甚至古 希腊 時代的米諾斯文明時期的岩石壁畫也有出現過跳牛儀式的圖案，男性結婚前是必須完成這種儀式，表演 " 跳牛 " 的村莊座落在森林深處，由吐米鎮步行來回共二十八公里。
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儀式開始時是Hamer族人集合在距離吐米鎮四公裡外的奧曼河岸，女性會用牛油和紅色的石粉研磨成顏料，把它塗上頭髮和身上，穿戴著很多飾物，貝殼做成頸鏈，腳上纏上銀器。首先年老的女性會不停說咒語，年青的女性會圍著跳舞，聲音十分嘈雜，因為跳舞時腳上的銀器會碰撞出聲音，而男士只有年青人，他們會另外集中在一個草叢中化妝，顏料也是用石頭研磨出來，有白色丶紅色丶橙色。親人會為參加跳牛儀式的青年在面上塗上美麗的圖案，化妝前也會念念有詞。
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一切準備後男的和女的表演者便會出發到十公裡外山丘上的神秘村莊，這段路程不能停留，因為族人不會等你，我差不多連吃奶的力氣也出盡也追不上他們，其中更要脫掉鞋涉水走過奧莫河。全程基本是要以跑步的方式進行，由於體能沒可能和族人相比，以至當我到達時已錯過了 " 跳牛 " 前非常重要的 " 鞭打 " 儀式，此儀式是其中一名被族人挑選出來的男子，手持長樹枝，女性會要求他用樹枝抽打背部，這些女性都是新郎的親人，對她們來說得到鞭打是代表得到重視，如果男的不鞭打她，也代表她並不受到重視， 那女性會一直埋怨那男子，甚至會追逐著男的要求再次抽打，一直要他打至流血才滿足，這傳統儀式確實令人匪夷所思。
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雖然我趕不上看這儀式，但看到很多女性背部已經皮開肉綻。之後又是一輪舞蹈，女性圍著牛逆時針方向唱歌跳舞，一直至太陽下山前半小時，跳牛才正式開始，八頭壯牛 打橫 排列，新郎哥全身赤裸，在牛背來回跳過四次，整個 " 跳牛 " 前後所有儀式，大概五個小時。
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之後我和Wacha沿著原路又跑回旅館，走到一半天已經黑了，還好我帶了頭燈，回到旅館已經筋疲力盡，只吃一點點炒羊肉粒便洗澡睡覺，第一天的部落探險，已經令我畢生難忘，明天去探訪遠在奧莫河大裂谷更為隱秘的Karo部落，據說這部落的紋身是各部落中最為漂亮的，而且村莊又靠近奧莫河，只要天氣好，相信一定可以拍些好相片回來。
