70天東非自助游記 ( 埃塞俄比亞 )
4/7 Erta Ale 爾塔阿雷火山
今天是我這次四天三夜團的最終目的地爾塔阿雷火山，也是這徜旅程最期待的部份。火山位置在" 地球上的傷疤 " ， 東非 大裂谷的北部，從我們的營地大約五小時的車程將會到達火山腳下，距離其實不太遠，就六十公里，只因路況極端崎嶇，最後二十公里被旅游書形容為 " 或許是世上最糟糕的路之一。"
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昨天短暫離開達勒基納窪地來到 Uaideddo， 住在環境沒那麽差的房子（其實也是睡在地板上），吃好一點的食物，為的是讓身體能夠得到好好的休息和補充足夠的能量，假如兩天也在四十度的高溫下作息，體力和精神將不能應付今天更艱辛的路程。今天我們再一次進入這片熾熱窪地，在進入窪地前，Dat很仔細的檢查車輪，為即將展開的路程作好準備，Kim在廚房幫助旅館老闆整理我們晚上的食物，今晚的晚餐要現在完成打包帶上路途。而我們把握這段空檔時間往村裡轉轉，與小孩子玩玩，拍拍照，買一些橙和西瓜。
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中午十二點我們再次出發，首兩小時的路程依舊荒蕪， 沙漠渺無人煙 ，漸漸進入窪地的中心地帶，大地只有兩個主色調，啡色的沙塵，黑色的岩土。 車外的氣溫已經上升到攝氏四十八度，熱空氣把眼前的一切事物扭曲成 " 飄飄悠悠 " 的景像，夢幻而不真實。
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" 龍卷風呀 ! " 突然我看見右前方有一個漏斗型的旋風橫空刷過，捲起沙漠大片的沙塵。
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由於高溫的氣流急速上升，遇上風把沙塵吹起，上升的熱氣流連同沙塵形成一團像龍卷風般的" 塵捲 "，這現像我記得上一次是在 青海 入 新疆 時的沙漠看過。
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一群六隻的駱駝，抵擋不了窪地的高溫，在方圓數公里僅有的幾棵小樹下一邊休息，一邊咀嚼樹葉充饑，有駱駝意味著村莊就在附近，在進入火山地帶前，我們停留在這村莊午餐，這是靠近火山前最後的一個小村莊，這裡的情況就跟 Hamed Ele營地完全一樣，人口稀少，就只有十數間的簡陋棚屋。
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簡單的午餐後，離開村莊不久，沙漠突然終止，我們被面前出現的黑色波浪形岩石阻擋著去路，這是很久之前，火山爆發後，岩漿從山上往下流，一波接著一波向前推所形成的獨特地貌，這裡離開爾塔阿雷火山還有二十公里，可以想像火山爆發那一刻，火山灰從那缺口衝到千米高空，像原子彈爆炸一樣，瞬間把白天變成黑夜，大量熔岩隨之而來，不斷地洶涌而出，想必要有這樣驚天動地的力量，才能夠把岩漿覆蓋到如此廣闊的面積。
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Dat對我們說 : " 好吧 ! 大家坐好一點，小心撞爆頭頂。".
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他伸展一下腰，扭扭屁股再坐下，兩手牢牢的握著方向盤，眼晴專註的看著前方，越野車劇烈地搖擺，我們在車廂內左右擠來晃去，在這種崎嶇嶙峋的岩石上顛簸了足足兩個多小時，一直到下午四時才到達由阿法爾軍人駐守的火山腳下。這裡有二十多名軍人，除了負責監察著邊境，另一任務算是保護登火山的人，但很名顯他們並不歡迎游人的到來，個別軍人甚至表現得很不友善，說實在我們的到來只會為他們徒添麻煩。
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我們在這裡一直等待太陽下山，因為氣溫下降後才適合徒步，全程十二公里，大概所需三個小時，很抱歉因中暑還沒痊愈，導游為我安排了一匹駱駝走這段路（六百 比爾 ），如果可以，我情願自己一步一步走上去。其實火山地勢起伏不大，落差只有兩佰米，但高溫而且沒有光線下摸索著前路卻令步行起來十分狼狽，這段路程其實是沒有軍人陪同，只有另一批軍人會在山上等待游人到來時才會作出照應，由於騎駱駝的關係，我比其它人早了一小時上到山上，我還以為可以先睹為快，但山上的軍人要待所有人到齊才帶領我們一起去看火山。
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阿法爾人認為火山通向地獄，他們稱爾塔阿雷活火山為 " 地獄之門 "，這名稱實在太貼切不過，當我一步一步靠近這 " 地獄 " ，可以聽到沸騰的岩漿在翻滾時發出轟轟隆隆的聲響，低沉時像大群孤魂在哀鳴，爆發時又像魔鬼在怒吼，紅色的火光把火山口的外環照成一個血盆的大口，看著那些躍動的紅光，還有冒出來的黑煙，地心的力量似乎想一下子在這缺口釋放出來，我們想看清楚點，越走越接近。
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" 不要再往前了，" Kim對我們說。
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" 看見那缺口嗎？一個月前還是可以站人，但最近已經蹋下了。"
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我們被嚇得馬上止住腳步，當站在只有五公尺距離火山口時，能清楚看見溶岩湖中央的岩漿沸騰升起，然後向四方八面流淌，這些就是堅硬石頭的前身，真想知道要達到怎樣的高溫才能把石頭煮成糖漿一樣，而偏離中心在旁邊的岩漿又漸漸的變成炭黑色的石頭，這真是難得一見的物理過程。
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在溶岩湖的右方，有一個五米大的洞口不斷有岩漿噴射出來，從那個洞口一直往下，一條岩漿之路通往地心，那裡是地球最奇妙而神秘的地方，你只能想像，永遠也不能體會。神曲中，但丁誤入了不見天日的森林，被 希腊 詩人維吉爾的靈魂帶進九層的地獄，看盡一切生前犯下惡行的亡靈在地獄中接受嚴酷的報應，或許正如阿發爾人所相信，地獄就真的存在這不為人知的深處，當生命完結時，誰的靈魂能誇過這地獄之門，就只有留待最終的審判了。
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一小時後我們回到軍人在山上註守的地方，我們四人坐在用石塊圍成如同豬圈的地上，Kim分給我們一份中午時一模一樣的食物，硬麵包和茄醬螺絲粉，經過一整天的時間，味道已帶有酸味了。晚上我們席地而睡，還好山上溫度很涼快，還有微風，軍人在懸崖邊上看哨，同時生起了柴火，煮咖啡的氣味隨風飄至，一枝煙在他們指間來回傳遞，在險地本就需要有同甘共苦的情懷。天空上繁星閃爍，不遠處是火山口的紅光躍動， 這樣的晚上，人生又能夠遇上幾個？
5/7 Erta Ale 爾塔阿雷火山
第二天早上六時，我們再去附近一公裡外看另一個火山口，這火山比較昨晚的塔爾阿雷火山更為廣闊，但已經沒有溶岩湖，岩漿已經冷卻，慢慢變成堅硬的硬殼層，但火山周圍的裂縫還是不斷冒出很多白煙，說明這新形成的地殼下依然蘊含了大量的岩漿，只要累積了足夠的力量，同樣會再次爆發， 置身此地，讓我感受到地球的力量， 思緒穿梭回到億萬年前的遠古，那時候，沒有空氣沒有水，我驚嘆生命是如何神奇的在這種死寂之地孕育出來，大自然的奧秘，它的演變過程，其實遠遠超乎了人類的知識和想像，我一直相信，宇宙中一定存在某種力量凌駕於一切生物之上。
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遠在三千萬年前，阿拉伯板塊和 非洲 板塊因地殼的漂移而相互分離，形成了 非洲 與阿拉伯之間的 紅海 和 亞丁 灣，大約在一萬年前， 發生了驚天地，泣鬼神的大地震， 紅海 突然隆出山脊，形成高地，以 東北 方向面向 紅海 ，以西南方向形成窪地，而且以這方向持續發展，自此之後這片土地一直沒有平靜下來，成為地球上最燥動的地方，直至現在，窪地每年仍以一至兩公釐的速度持續下降和撕裂，科學家計算出六千萬年之後，這 東非 的一角將會完全和 非洲 大陸分離， 紅海 將會把這片窪地完全據為己有，海水將會把這熾熱之地冷卻，介時這人間煉獄，燥動之火將會完全熄滅，地獄之門也將緊閉。六千萬年以人的角度理解看似遙遠得不能想像，然而以宇宙觀的角度去看待，這隻是僅僅的一瞬間。
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四天的火山之旅完結，回到 默克萊 找ETT旅行社代訂明天早上去 拉利貝拉 Lalibela 的車票，沒有直達的大巴，只能坐八小時到 Woldia ，然後到了 Woldia 之後再坐四小時小巴到 拉利貝拉 ，晚上在旅館時，ETT通知我明天中午有三人包了團去 拉利貝拉 ，我可以付二十五美元乘同一部車，而且不用凌晨四時趕去車站，早上八點在旅館等待，我也樂意接受ETT這建議。
5/7 Lalibela 拉利貝拉
拉利貝拉 位置在 默克萊 去 亞的斯亞貝巴 主幹道中間的一個分岔口，坐大巴要兩程，加起來少也要十二個小時，地理位置非常偏僻，而且路況極差，但這裡還是有很多游人趨之若騖到來游覽， 只因這裡有十一座舉世聞名的地下岩石教堂，游人數量足夠在這個被遺世的小鎮為此而興建了一個機場來招待旅游人士。
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原先希望乘坐ETT安排的小巴直接到達 拉利貝拉 ，期望由十二小時縮短為八個小時，可人算不如天算，離開 默克萊 五個小時後，汽車便出現問題，車廂內有燒塑料氣味，起初還以為是車外的村民燒垃圾氣味飄進車廂里，我們也不以為然，但後來氣味越發濃烈，開始懷疑是否汽車出了問題，馬上告訴師傅，師傅停車檢查，確實有些零件過熱，必須換掉，但在路上沒有修車站，還好離開下一站Woldia不遠，我們以龜速駛向Woldia 。
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兩個小時後到了Woldia ，修理汽車又浪費了兩個小時。太陽已經要下山，之後從Woldia到 拉利貝拉 的路十分崎嶇，山路依山而成，是幾佰年由人和牲畜的腳步一步一步踐踏出來,，整個路程是不斷的起伏和彎位，一半的路上只能以時速十公里而前進，晚上完全沒有路燈照明，黑夜行駛其實是非常危險，左手邊有些沿著山崖，此時突然下起雨來， 平常大雨季節這段路其實是會封閉的，但現在已勢乘騎虎，前進後退也差下多路程，師傅也只好迎難而上，當到達 拉利貝拉 時已經晚上十一時三十分，足足共花了十六個小時，比坐巴士還要久。
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大雨持續，師傅把我送到Blue Nile Hotel附近，沒想到滂沱大雨還有一個當地人在停車處拉客，死纏著我不放，想到他也真的能耐，我只好把背包交給他，反正最後旅館也會加我一點房價給他作為佣金。步行兩分鐘就找到了Blue Nile Hotel ，應該是三百 比爾 的房間，要三百五十 比爾 ，相信五十 比爾 是拉客的佣金。租下房間，安頓好了一切，想到旅館樓下找點東西吃，但正值 歐洲 國家杯，小餐廳坐了十多人圍著那二十吋的小電視看足球，老闆說今天只有蛋糕，看見那些蛋糕感覺已經放了幾天的樣子，甚麽食欲也隨口水吞咽回胃內，折騰了一整天，洗澡後吃了幾塊餅干便馬上睡覺。
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在經過了火山之旅的艱苦，接下來我更願意以惰懶一點的心態去迎接我在 拉利貝拉 的第一個清晨。這裡是北地高原，以至氣溫還有點寒冷，大概只有十攝氏度，旅館其它的旅客正忙於收拾一切，準備退房乘坐旅館安排的汽車去 拉利貝拉 機場，而我才睡眼惺忪醒過來，洗了個熱水澡，準備到外面走走。
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經過了兩個星期的旅行，我已經完全進入了長途旅人的最佳狀態，旅游開始時的強迫症已經消失，可以把自己的情緒很容易便融入到每一個陌生的地方，就像當地人一樣悠然自得的走在小路上，我甚至會一邊哼著歌一邊欣賞著風景，迎面而來的牧民帶著牛羊與我刷身而過時，我差一點就想舉起帽子與他們打過招呼，説聲問候：
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‘’ 最近雨水多嗎？農作物收成如何？”
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這對我來說是一種多麽好的狀態，雖然沒有陽光，天空還有一點灰暗，但輕鬆的心情一定在我的面上表露無遺，我想我面上還有令人歡愉的神采，以至經過那學校的詩歌班時，那位老師還邀請我入內觀看，要不是幾個在草地上踢球的小孩看見了我，停止踢球跑到我身邊爭著說：
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“ 要不要找導游呀？要不要我當你導游呀？”
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我才意識到我在這裡只是游客的身份。
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早上 拉利貝拉 的鄉村小路，很多穿上白袍的東正教徒往深坑中的教堂朝拜和禱告，沐浴在安祥寧靜的氣氛，像回到拉 貝拉 利所統治時的太平盛世。中午十二時教堂會關門兩小時，整個村莊的小路都是做完禱告的信衆，下午他們又會回到各自的務農工作去，一天復一天，物質的世界和他們似乎沾不上任何關係。
70天 東非 自助旅游 ( 23 )
5/7 Lalibela 拉利貝拉
這裡有很著名的十一座岩石教堂，特別之處是教堂全部以原塊巨大岩石挖鑿出來，而且建在山上的深坑中，具體點說就是在海拔二千四佰米的高原上，當你踏著一塊巨大的岩石，忽發奇想，想將腳下踏著的這塊岩石雕鑿成十一座教堂 ，然後找工人用鎚子和鑿子日以繼夜的挖鑿，可以想像工程會如何浩大。
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那個忽發奇想的人名叫 拉利貝拉 ，是 埃塞俄比亞 第七任國王，公元十二世紀 拉利貝拉 統治時期，動用五千人力，花了三十年時間鑿出了這十一座岩石教堂，據他說是因為得到神的指示，要他以這種方法去建造。 印度 也有類似的建築，是在 奧蘭加巴德 的埃洛拉神廟，如果拉利貝利這十一座教堂和埃洛拉神廟相比，可說是小巫見大巫，無論是規模或工藝，埃洛拉完全遠遠勝過 拉利貝拉 ，特別是內部， 拉利貝拉 十一座教堂沒有工藝可言，粗枝大葉，埃洛拉內部匠心獨運，柱梁很多都雕刻了神像，而且建造時用了兩萬多人，花了一百五十年時間，有了之前看過埃洛拉類似古跡的經驗，所以我對 拉利貝拉 這十一座教堂的興趣打了很大折扣，再者門票要五十美金，是埃洛拉的十五倍，性價比非常低。
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教堂分成兩部份，南部教堂群六座，北部教堂群四座，其實距離也只是五百米而已，另外有一座單獨分開的 聖喬治 教堂，這是當中比較獨特的一座，以十字架為外型，從高空看像把十字架平放在地面一樣，假如對基督教歷史興趣不大，純以觀光態度去游覽，一天已經可以游覽完畢。
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故勿論是否 拉利貝拉 國王真的得到神諭去建立這個聖地，但從當時歷史角度看，在 埃塞俄比亞 建造一個新的聖地也是有這個需要。 埃塞俄比亞 是信仰基督為主的國家，也是 非洲 首個以基督為國教的國家，七世紀時由於阿拉伯人向外大規模擴張勢力，連帶伊斯蘭教的影響力也發展到西亞丶北非丶以及 非洲 東南部，這使 埃塞俄比亞 與世界其他地方的基督教活動受到阻斷，當其時 埃塞俄比亞 的基督徒往 耶路撒冷 朝聖之路也被迫中止，為了維持信仰，也是為了生存，因此一個 " 黑色 " 屬於 非洲 人的 耶路撒冷 便在這片高原被建造出來。
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這裡除了那些教堂令人嚮往外，高原的風光和人民生活也會令游人留下深刻的印像，和其它遠離城市的小鎮一樣，交通的不便令這些小地方很大部份的生活習慣還能保持著原來的模樣，大部份人還是過著簡樸得有點赤貧的生活， 信仰是他們一生的追求，但另一方面，這裡和世界各地的名勝景點一樣，為了金錢，另一群與旅游業有關的從業員總會糾纏著每一個到這裡來的游客不放，和那些虔誠的信徒形成了強烈的對比。
