清冷加西,與天候周旋的歲月(2018年秋BC省精華+洛基山國家公園群+黃刀）

↑班夫鎮 ↑班夫鎮 雪絲毫沒有停歇，行走在班夫，飢腸轆轆我們啃上幾口Subway，午餐也算是對付了。既然風景無處欣賞，還是趕往 卡爾加里 吧…
回 卡爾加里 同樣不是最初的選擇，這似乎給了我另一次機會去看看此前放棄了的 卡爾加里 民俗公園歷史村。卡城倒暫沒下雪，只是天陰沉得很，但更令我鬱悶的是，我即將第二次錯過歷史村：因為秋季民俗公園只在周末才全部開放，今天只開放門口部分展廳，兩點的時候倒會有tour周游全園，可我們抵達之時偏偏錯過時間…這樣的境遇讓 寶興 意闌珊，她認為沒必要繼續堅持，我考慮再三，還是認同了寶的看法，只怪我們和民俗文化村有緣無份，那能去哪呢？
↑卡爾加里遺跡公園 如果說有選擇，我和寶一定不會將博物館列在自己行程的優先位置，尤其是在 加拿大 這樣以自然風貌所長的國度。但若是一定要在博物館中有所選擇，我最喜歡的仍然是落基山懷特博物館，避開窗外大雪紛飛的寒冷空氣，在整潔空曠的博物館中細細體會落基山地區的傳統文化，開拓者故史以及生態日常是一件非常有意思的事情，自落基山進入世人視野之中不過數百年時間，這裡卻不斷經歷著變化，而唯一不變的就是那些巍峨的雪山。
雪絲毫沒有停歇，行走在班夫，飢腸轆轆我們啃上幾口Subway，午餐也算是對付了。既然風景無處欣賞，還是趕往 卡爾加里 吧…
回 卡爾加里 同樣不是最初的選擇，這似乎給了我另一次機會去看看此前放棄了的 卡爾加里 民俗公園歷史村。卡城倒暫沒下雪，只是天陰沉得很，但更令我鬱悶的是，我即將第二次錯過歷史村：因為秋季民俗公園只在周末才全部開放，今天只開放門口部分展廳，兩點的時候倒會有tour周游全園，可我們抵達之時偏偏錯過時間…這樣的境遇讓 寶興 意闌珊，她認為沒必要繼續堅持，我考慮再三，還是認同了寶的看法，只怪我們和民俗文化村有緣無份，那能去哪呢？
↑卡爾加里遺跡公園 空出來的時間，究竟能去哪裡？這個問題多少令我有些感覺突然，但此刻能讓我立刻想起的地方只有 卡爾加里 堡。 卡爾加里 堡的名字在制訂攻略的時候曾經被我註意到，但最終並沒有編入路書，實際上，對於它我並不瞭解，只知道其位於市區，在 卡爾加里 誕生地的軍事堡壘遺址改建而成。此刻也容不得多想，跟著導航我一路尋到了目的地。
這裡的全稱是 卡爾加里 堡歷史公園，乍一看和民俗公園歷史文化村內容似乎有所關聯，事實上步入其中，發現這裡的確在試圖通過復建的場景再現 卡爾加里 的歷史風貌。麻雀雖小五臟俱全，考慮到這裡是全室內展覽，對於想要瞭解卡稱文化的我們，在陰雨天 卡爾加里 堡的確是對民俗文化村最好的替代。
當然真實的堡壘早已不復存在，如今的 卡爾加里 堡其實正是這座在遺址地的仿製軍營博物館。其展示的歷史涵蓋了1875年到20世紀20年代的這一段對於現代化的卡城來說的“古代歷史”。
在溫暖的室內看展是很令人安心的，不知不覺，下午四點快到了，考慮到晚上的飛機，是時候趕路了。
↑卡爾加里堡 ↑卡爾加里堡 ↑卡爾加里堡 ↑卡爾加里堡 ↑卡爾加里堡 ↑卡爾加里堡 從 卡爾加里 到 埃德蒙頓 機場有270多公里，歷時2個半小時。一路上我們數次從暴雪帶穿越，這次降雪看來範圍和強度都非同一般。果然，在我們走後，陸續傳來此後兩天落基山到 卡爾加里 一線其他旅行者連續不斷的噩耗：連日暴雪，交通癱瘓，行程泡湯…很多人在四處車禍的路上一堵就是十多個小時，簡直成了災難。事後得知，這季猛烈的風雪是 艾伯塔 60多年以來最嚴重的秋季暴風雪，很多人根本還沒有在這原以為的美好時節做好一夜入冬準備，就慘遭橫禍。於是乎，我和寶早已預訂的今晚飛黃刀的航班竟完成了對暴風雪完美的逃離，原本還在哀嘆陰沉天氣的糾纏，竟不慎發現自己此刻才是那個幸運者，寶如是說。真是命運弄人。
之所以預訂的航班是在遙遠的 埃德蒙頓 ，除了經濟方面考慮，最主要的原因是想在夜晚的飛機上看看有沒有機會遇見高空極光…很是可惜， 艾伯塔 的暴雪也影響到了 西北 地區。極光是沒有遇見，還未降落，竟發現黃刀今晚也是風雪連綿，雖說一改多日的低指數，今晚的極光指數升到了3，坐上出租車，因紐特裔的司機也說幾小時前還看見了極光，但這樣的天氣下，對於我和寶來說，原本寄予厚望的第一天自然是毫無機會看見極光了，不如早早睡覺吧，至少我們還有下一晚的機會，根據預報，明天的極光指數是4。
↑黃刀
第十四章：黃刀的疾風 ↑黃刀 ↑黃刀
去黃刀的游客，通常就是為了極光專程而來。普遍的說法是，在黃刀獃上三個晚上遇見極光的概率是95%，所以安排三晚以上是最為普遍的選擇。而我們，只預留了兩個晚上，當初制訂行程的時候，我也是猶豫再三，反覆權衡之後做出的決定，一來我們時間有限，加西太多的美景確實難以處處兼顧；二來這個季節水面沒有結冰，除了極光，黃刀能安排的活動也是乏善可陳，獃兩個白天似乎太過奢侈。可只留下兩晚，最大的風險便在於看到極光的概率將大大降低。
我們兩晚入住的是一個很熱門的民宿-Narwal B&B，我去年到訪 加拿大 的朋友也是住了這裡，所以推薦給了我們，因為這間民宿就位於老城區的大奴湖岸，天氣合適的話，根本不用報名任何的極光團就能在門外看見極光。對於我和寶來說，考慮到航班和行程，極光團實在太過疲累和昂貴，Narwal B&B觀賞極光的便利優勢毫無疑問吸引了我。
昨天我們已經告別了我們的“小道奇”，沒有車輪的日子，節奏驟然慢了下來，白天我們並沒有緊湊的行程安排，所以昨日在旅途中疲於奔命的我和寶都起得很晚，直至窗外金色的陽光灑在床頭，這才揉搓著惺忪的雙眼直起身來，許久不見的藍天竟在這極北的城市重又顯露，這似乎是個好天氣。在廚房悠閑得吃過早餐，和昨晚還來不及見面的房東寒暄幾句，突然有點不習慣這慢節奏的生活了，我決定帶著寶步行就在這黃刀城裡逛逛。
↑黃刀 ↑黃刀 今年秋季的加西天氣實在太過於反常，晴日難的一見，而風雪比過去任何時候來得都早，即便遠在極北的黃刀也似乎深受影響，原本應該晴朗通透的秋季已多日陷入陰郁之中，看似天氣不錯的今天，待我們走出屋門才感受道並非那麼簡單：如果說黃刀的寒冷是完全預料得到的結果的話，那時速超過40公里的疾風卻是始料未及的。
畢竟接近 北極 ，如此的強風吹打在手臉之上甚是寒冷，我們不得不穿戴上了最厚行裝。更無奈的是天氣的不穩定，雲層在疾風的驅趕下飛速從頭頂掠過，前一刻還是艷 陽高 照，下一時濃雲已至，瞬間風雪大作，漫天飛雪，宛若兩個世界。幾番反覆折騰之下，我們終於走到了市中心的必到景點-記錄 西北 地區百態的 威爾士 王子北方遺產中心。
↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 西北 地區的首府黃刀大概是能最完美詮釋清冷 加拿大 的城市，空曠寂靜的大街，全年寒冷的天氣。而在這座城市中，最受游客歡迎，最有人氣的地方一定是 威爾士 王子北方遺產中心，這座外表朴實灰暗的建築，走進去卻是座設施先進，有著豐富有趣內容的博物館，溫暖的暖氣也讓人暫時忘記了門外的寒意。歷經四年的精心修建，1979年， 英國 的查爾斯王子親自認證了這個文化遺產中心的開張。2011年威廉王子和凱特王妃來到 黃刀鎮 時，也參觀了這個以他父親命名的文化遺產中心，文化中心文化遺產中心不僅僅是一個博物館，它記錄了 西北 地區人文經濟，野生動物，金屬礦產，也是無數為 西北 地區建設做出重要貢獻的英雄的記憶庫。除了裡面的各種標本和文物之外，這裡還是 西北 地區原著民向外界展示他們的文化的地方。
“空出來的時間剛好拿來寂寞”，既然我和寶今日的行程如此放鬆，也就選擇在這裡細細品讀，悠閑得獃上半天
↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 ↑威爾士王子北方遺產中心 雖說我們曾到訪過的 芬蘭 被稱為千湖之國，但全世界真正有著最多湖泊的國家卻是 加拿大 ，全境有超過百萬座湖泊，3平方公里以上面積的湖泊數量就超過了3萬座。從成因上來說，地處高寒地帶的 加拿大 和 芬蘭 有著很多的共通性，大多數的湖泊都是第四紀冰川消融後形成的冰磧湖。 西北 地區就是其中的典型，不僅有著黃刀緊鄰的巨湖大奴湖，在這片土地上，星羅棋佈著無數湖泊，遺產中心就座落在其中一個小湖Frame Lake的岸邊，沿湖小徑Frame Lake Trail是很受當地人和游客歡迎的一條城郊步道，現在已經告別了車輪，陽光燦爛的時候，在這條小徑上走走看看，體驗一下北國的蕭瑟，也是一種很不錯的選擇，黃刀地勢平坦，加上四處可見的寒帶針葉植物，這裡的風光和 北歐 之間仿佛有一條神奇的紐帶聯繫在一起。Frame Lake暗沉的湖水在陽光下泛動著墨藍色的波紋，如果說，此刻腦海中閃現出哪座 芬蘭 城市的名字的話，那一定是波的尼亞灣畔低調的 奧盧 。
從眼睛中看到的一切都是如此美好，但唯一的缺憾還是來自於風，此刻黃刀的疾風實在太過強勁。依舊是一時晴空一時風雪，大風吹起時的寒意實在讓很多身處戶外的人難以招架。好在市區並不遙遠，就想鑽進溫暖的餐館飽餐一頓。
↑黃刀 ↑黃刀