清冷加西,與天候周旋的歲月(2018年秋BC省精華+洛基山國家公園群+黃刀）
阿薩 巴斯卡 漂流很愉快，漂流筏上的Guider很talktive,一路幽默得幫我們介紹小鎮，河流，森林，動物，雪山的種種趣事和地理知識，雖說激流段不少，但除了偶爾被激流涌起的水浪浸濕褲子，全程聽聽看看，不用自己操控，倒算是次休閑的漂流。回到鎮上，午後的陽光還是依舊溫暖，買上一份Subway，我拉著寶就隨意得坐在街頭邊吃邊看看這漂亮的小鎮。
賈斯珀鎮雖小，但不同於居住區的清靜，主商業街還是頗有人氣，到處都是閑逛的游客，畢竟這是落基山區除了班夫外最大的居民點。漂流的時候，Guider提到一個“天氣甜甜圈”的概念，聽寶的轉述是：這裡的天氣經常會發生四周都是陰雲，而鎮附近的谷地卻有著一片藍天顯露，仿佛像個大藍洞。總是，這毫無疑問就是我心目中的山間小鎮。
有幾個傳聞：聽說瑪琳湖一年就沒幾天適時游覽，這幾天中晴天又屈指可數。聽說通往瑪琳湖的道路遇見野生動物，甚至黑熊的概率極高。結果，動物我們真沒有遇見。但厚重的雲還是如期而至，即使賈斯珀的陽光此刻依舊燦爛。
去瑪琳湖的路上首先會遇見公路邊的巫藥湖，這個湖很奇怪，每年到10月左右水位就會大幅下降20多米直至乾涸，來年又恢復如初。在阿薩 巴斯卡 河漂流的時候，Guider就提及這個事，說阿薩 巴斯卡 的水有截然不同的來源，其中一路由地下暗河取自巫藥湖這裡，此消彼長，自然造成了這奇怪現象。關於這些來龍去脈，聽了就當聽過了，和那些聚集在路邊不斷咔嚓的旅行團不同的是，我和寶饒有興緻得走下了湖，只為去看看湖心的水鳥們，巫藥湖的四周被大片因山火而燃盡的死木林所環繞，這生與死之間，寂寥與生機之間，有一種說不 清道 不清的和諧存在於這日漸乾涸的湖面之間。
還是到達了瑪琳湖的岸邊，在被無數人重覆的角度拍上一張再是平凡不過的瑪琳湖游船碼頭照。這果然是一個將冷灰色調運用到極致的湖，至少今天是這樣，如果換一個說法，也許就是性冷淡風吧。我牽著寶，沿著湖邊步道一路漫無邊際得漫步，直至步道的盡頭眼見湖面開闊，看著觀賞精靈島歸來的游輪正踏著水花急駛向碼頭。眼前的色調始終如一。我的兄弟老陳去年來過這裡，看過他在晴空下拍過的照片，恩，不錯，很漂亮。也罷，我只想在這裡走走停停，看看賈斯珀第一 大湖 的寬廣。
總之，徒步在1~4橋之間的瑪琳峽谷還是很輕鬆的，空出的時間，我想回金字塔湖看看日落吧，結果天際的雲層還有些厚，日落是沒有目睹，倒是在前往的路上又遇見了鹿群，遭受圍觀的鹿兒們倒是淡定得吃草，絲毫不介意人類的靠近，賈斯珀的動物真是多，人類和自然和諧共存的這幕時常在北美的國家公園上演，只是，何時能看到熊呢？太陽下山的那刻，我和寶踱步在賈斯珀的街頭，眼看著雪山頂被染成金黃…
如果有人問我對賈斯珀的感受，除了喜愛還能有什麼呢？當夜幕即將來臨，這座小鎮仍不斷帶給我們驚喜：鎮上我們原本預定的酒店是Lobstick Lodge，結果入住的時候被告知，因為酒店裝修，房間被升級到了對面更新更好地的Chateau Jasper Hotel；在鎮上的PetroCanada加油，居然發現全程了最低的油價，反覆確認之下真沒搞錯，而原因呢？無從得知；在超市採購，居然找到了我心心念念了好幾天的現烤烤雞，帶回賓館飽餐一頓，而上一次我和寶在酒店啃超市的烤雞，恰恰是在 新西蘭 的 瓦納卡 …在 瓦納卡 和賈斯珀之間，恍然間，似乎有著某種微妙的連接，而這種奇異的感覺會讓我們在很多年後回憶起這裡的一切，臉上都將帶著笑容。
第八章：哥倫比亞冰原經歷了幾天間歇的藍天，雲層終於又卷土重來，一早賈斯珀天色陰涼， 加拿大 的Cloudy真是定義寬泛，這裡雲時常厚得絲毫不見太陽，比起在美西時那種幾絲薄雲，陽光能曬傷皮膚的Cloudy，現在的“多雲”似乎更該稱為陰天。
但無論如何，早已預訂的套票行程是不能變更的，我們今天要南下 哥倫比亞 冰原，在 新西蘭 沒能踏上的冰川現在終於可以用雙腳丈量了。
儘管一直戲稱 加拿大 是大號 新西蘭 ，但倘若論及雪山和冰川， 新西蘭 還是遠不及落基山來得壯麗。而比起 新西蘭 的冰川時常必須借助飛行器才能觸及的現實， 哥倫比亞 冰原和它的阿薩 巴斯卡 冰川卻因為冰原大道的存在而成為世界上最容易接近的冰原和冰川之一，即便如此，按工作人員的說法，由於寒冷的天氣條件，每年也只能在6月到10月之間運營冰原中心和其間的冰川活動。因此，儘管我明白所有的關於冰原的美麗相片和描述都來源於晴空之下，而今的天氣實在無法對美感苛求太多，但登上冰原的是必須去做的事情，畢竟一生也不會有太多這樣的機會零距離觸摸冰川。比起冰川徒步，我還是選擇了冰原雪車，也許冰川還會再見，可這雪車，怕是再無他處。
