清冷加西,與天候周旋的歲月(2018年秋BC省精華+洛基山國家公園群+黃刀）

↑惠斯勒 （遺憾因為天氣錯過了黑梳山的ATV活動，只能和地形車留個影紀念，幸而小鎮還值得一逛） ↑惠斯勒 ↑惠斯勒 ↑惠斯勒 ↑惠斯勒 昨天在林恩峽谷的時候，我就接到了 加拿大 當地旅行社電話，原本在 惠斯勒 預訂的黑梳山全地形車（ATV） 探索活動因為天氣原因，可能湊不滿4人的最低成團人數而被迫取消，除非還會有人報名。當時我就對寶呵呵一笑，看來肯定是沒戲了，明知今天還是天氣不佳，怎麼會有傻子繼續報名。
果然，一早就收到了意料之中正式取消的郵件。既然來到戶外活動之鄉，計划行程的時候我也曾考慮過 白水 漂流，高空繩索， 雙峰 纜車等等，但最終決定嘗試下用ATV翻山越嶺，不想還是無緣。倒也無妨，畢竟在 惠斯勒 也不會閑的無聊，因為這座因為 溫哥華 冬奧會聲名鵲起的滑雪小鎮本身就非常漂亮。空餘的時間，正好帶著寶慢下節奏在全城走走，看看紅色楓葉，看看有如游樂園一般精心規劃的小鎮，街道，人群和屋舍，上午的天氣倒也適時收斂了雨水，在空氣清新的小鎮中走走看看，真可謂是一步一景，似乎昨日的不悅很快已被遺忘在身後。
接近午時，我帶著寶去了 斯闊米什 利瓦特文化中心。博物館其實最早不在我的行程之中，不過今天的陰雨早已有所預料，所以出發前我特意留心了 惠斯勒 的室內項目。比起現代藝術，當地土著 斯闊米什 和利瓦特部落的風土文化對我們還是更有吸引力。
在陰冷的天氣里，溫暖敞亮的文化中心真的是一個不錯的選擇，這裡展示的是種全然不同的文明。帥氣的原住民小哥笑得親切，為我們展示傳統的樹皮編織工藝，介紹部落的風俗故事，比起兩年前的美西之行，這次終於有機會看看神秘印第安文化了。
↑惠斯勒 ↑惠斯勒 ↑惠斯勒 ↑惠斯勒 ↑惠斯勒 雨勢在中午時分重新開啟，綿綿不絕。我對於關於下午行程擔心愈發強烈了。我們目的地是距離 惠斯勒 一個小時車程的喬夫雷湖省立公園，那裡有一條單線往返共8公里，海拔落差350米的徒步線。因為落基山的名聲實在太過顯赫，以至於這個公園步道在海外游客之中算不上非常出名。但在當地華人眼裡，這裡被稱為“ 溫哥華 的 九寨溝 ”，足見其在BC省民眾心目中的分量，甚至通常在周末下午很難在停車場找到空位，以至於今年BC省議會已在討論落實收費限流。另外，我原計劃在後期的幽鶴國家公園走Iceline trail，這條高程及總長恰好是Iceline trail一半的徒步線恰合適作為測試線。
↑彭伯頓 ↑彭伯頓 （喬夫雷湖省立公園徒步是加國行第一次大徒步，下湖距離停車場很近，已經很漂亮了。）。 ↑彭伯頓 ↑彭伯頓 ↑彭伯頓 ↑彭伯頓 （這次旅行的第一次驚艷直至第三天，遇見冰川湖的冰藍那一刻才姍姍來遲，這裡就是中湖。） ↑彭伯頓 原本已經做好心理準備，準備如果海天公路一般，認命放棄的，這無疑將是一次巨大的失望。但待我們到達喬夫雷湖入口的時候，雨水在此戛然而止。意外之餘，我興奮得抓起來登山杖，迫不及待得拉著寶走進了森林步道。
整個卑詩省其實都是山地，全境位於科迪勒拉山系，但相對於內陸部分相對平緩的丘陵地勢。卑詩省的東西兩翼則是崇山峻嶺，雪山連綿。東側和 艾伯塔 省接壤的是著名的落基山脈，聞名世界的班夫公園，賈斯珀公園便位於落基山脈，而相對低調的東側都有著海岸山脈，這條大山脈從阿拉斯加南部經卑詩省最後抵達加州的 一號公路 ，無論 惠斯勒 還是喬夫雷湖省立公園毫不意外都位於其間，而細細探究，不難發現其其景觀卻毫不遜色於落基山脈。
喬夫雷湖步道一共途徑三個雪山湖，下湖距離停車場很近，幾乎不費什麼力氣就能抵達。但要去到中湖，必須經過漫長的步行，其實雨一直沒有徹底停止，我們徒步的過程始終是一時雨，一時陰，一陣雨雲飄過，山區里便是煙霧繚繞。我和寶臨行前在迪卡儂買的防水徒步裝這次顯然是脫不下來了。到達中湖的那刻還是感覺一切值了，冰藍的湖水即便沒有絢爛陽光作為背景都令人難以忘懷，這便是冰川融湖獨有魅力，很多體力一般的旅行者也將這裡視作了終點。
↑彭伯頓 ↑彭伯頓 ↑彭伯頓 ↑彭伯頓 （上湖完全就在冰川腳下，本該更為純凈的湖水，卻突遇降雨。慌亂之下，匆匆一見。） ↑彭伯頓 如果說下湖至中湖的步道路況良好，唯一挑戰在於路程較長的話，那麼從中湖到上湖不足一公里的路程則顯然困難得多， 加拿大 和 新西蘭 ， 美國 一樣，步道本就大多十分原生態，和國內修繕良好的登山徑完全不同，而這一程大多亂石陡坡，加上雨後泥濘濕滑，對於膝蓋並不太好的寶來說，算是異常艱難了。想當年在 新西蘭 ，弗朗斯約瑟夫冰川附近的Douglas Walk作為紐村較高難度步道，嘗試之後，我還被寶怒目相對。如今去往上湖的路途並不遜於這一難度，自然是個挑戰，寶甚至揚言，再也不走這麼難走的路了，當然，後來發現這話說得太早了。行至上湖湖畔，我讓寶停了下來，最後數百米從湖畔到親水岸極為糟糕的亂石路由我獨自完成。不幸的是，我們到達上湖的時候，一陣雨雲飄過，山巔的雨勢突然增大，為趕時間避免成落湯雞，我幾乎是在跳躍奔跑中完成最後的路途，儘管對於我來說，這點難度的步道並不成威脅，但這麼一折騰還是氣喘吁吁，上湖雨霧中的景色也是匆匆見過，自然及不上中湖帶給我的精彩。
結束徒步，回到車上已遠比原計劃晚，不得不一路急駛，趕赴 坎盧普斯 。天色漸暗之下的海岸山脈也由不得細細觀賞，只記得 盤山 公路曲折，兩邊的峽谷山峰異常險峻宏偉。想來，我一直最怵的夜山路已無可避免了，八點半，飢腸轆轆的我們終於抵達了 坎盧普斯 的汽車旅館Pacific Inn。天空中竟間或看到了月色，陰雨日要告別了？


第四章：奧肯納根久違的陽光在朋友圈難得發了幾張在 溫哥華 和 惠斯勒 的照片,居然被老友群笑話成了“ 黃山 ”照。好吧，挺無奈，陰雨之下的濕冷的山林還真顯露不出加西的壯麗之美，陽光何時來呢？
↑索倫托 （原本的觀 魚台 前，只有淺淺的河水靜靜流淌而過，說好的鮭魚呢？說好的洄游大年呢？） ↑索倫托 本以為昨晚已經雨止的 坎盧普斯 ，清晨醒來，發現汽車旅館居然被濃霧重重籠罩，心頭不免一緊，難道又是一個糟糕的天氣？好在從酒店駛出不遠，也就告別了濃霧，我們的首個目的是位於Adams河畔的Roderick Haig-Brown省立公園。 坎盧普斯 城內吸引我內容實在不多，雖然這裡是西洋參的主產區，但我可沒興趣大清早去逛店，但不遠處的Adams河就不一樣了，按理說，每年的九，十月是這片區域鮭魚洄游的季節，而且每四年就是一次洄游大年，數以十萬計的鮭魚會歷經近千公里從太平洋歷經艱難險阻，奮不顧身地溯流回到內陸 淡水 河，也就是他們出身的地方繁殖產卵，最後力竭而亡。完成這一悲壯而神聖的生命輪迴。是的，2018年就是這預測中的洄游大年，最好的觀賞時間是清晨10點前或是日落前兩個小時，而我們一早就興匆匆得趕往Adams河，就為在10點前一睹洄游鮭魚群的奇觀。
果然是觀魚季，抵達Roderick Haig-Brown省立公園的時候，已有不少慕名而來的游客先行抵達。經過一小段平坦的小路，就抵達了觀 魚台 ，眼前，淺淺的河水安靜得流動著，河床上的卵石清晰可見。可魚呢？說好的四年一度洄游大年呢？我怎麼什麼都沒看到？我們心頭一沉，想想會不會是這裡的河水實在太淺，鮭魚游不過來？於是，我和寶沿著河岸小徑一路行走，直至來到水流湍急的主河道，走至水邊可依舊沒有見到魚，路遇的行人也都是一臉失望，究竟出了什麼問題？距當地鮭魚洄游節不過只剩5天了，就算洄游節前的魚略少些，但也不至於什麼都沒有吧？可事實如此，只有遠處甩釣的漁人似乎是能夠釣起一兩條魚，除此之外，一無所獲。最後，我們只能在公園入口的小木屋看看鮭魚模型聊以自慰，原來此行糟糕的天氣運還不算，連看個鮭魚的運氣也沒有，可真是喝口涼水都能把牙給塞了。
↑索倫托 ↑索倫托 既然鮭魚洄游是沒戲了,不如早些趕赴下一個目的地吧。距離 基洛納 差不多有兩個多小時的車程，一路上一時陰一時雨，天空始終是不清不爽的樣子，沒有什麼亮眼的風景，迷迷糊糊之中，寶都睡了過去了。漸漸地，我們的車接近了 基洛納 所在的奧卡納根湖區，
突然間天空豁然呈現出了久違的藍色，明亮的陽光撒在道路之上，瞬間驅走了所有的陰冷和潮濕，眼前色彩鮮艷的山脈，湖水，城鎮如同畫捲般慢慢展現，逐漸擴大。在這片卑詩省最為高溫乾燥，最適合葡萄園和水果生長的陽光之鄉，奧卡納根湖區依舊頑強得用太陽的光芒抵擋圍繞湖區厚重的陰雲。那一刻我是異常興奮的，猶如久旱逢甘霖，從 上海 到 加拿大 ，已經不知多久未見陽光了。
我們駛入了 基洛納 最有名的酒莊之一的MISSION HILL，傳教山家族酒莊也許是奧卡納根湖區最漂亮的酒莊，2016年威廉王子和凱特王妃也來過這裡參觀，猶如城堡般的精緻莊園無論如何都不能錯過，尤其值得推崇得是在他的專屬餐廳Terrace Restaurant享用一頓正餐，大概是再好不過的體驗了，通常飯點的時候，這個餐廳都是極為火爆，通常都需要提前預約，當然這樣的homework我不會有所懈怠，所以早早在網上完成了預約，所以當正午的陽光柔和得灑在葡萄園的那一刻，我和寶已經坐在Terrace餐廳風景絕佳的露臺之上，享用著昂貴但是可口的午餐。
↑基洛納 ↑基洛納 ↑基洛納 ↑基洛納