我在印度旅行了九個月（連續4次入境印度，純旅行238天）
孟買 南部三面 臨海 ，並且有較多著名的旅游景點，如賈 特拉 帕蒂 希瓦 吉終點站（CST，舊名 孟買 維多利亞 終點站）、 孟買 印度 門和 埃勒 凡塔石窟（是 印度 中世紀 印度 教石窟，也稱 象島 ）都是坐落於此。賈 特拉 帕蒂 希瓦 吉終點站的名字來源於 印度 教的聖人，他是 印度 的民族英雄，領導起義反抗莫卧兒帝國，建立起了馬 拉特 國家，為了紀念偉人，在1996年的時候 印度 人把它的 維多利亞 終點站這個名字更改了過來。該建築根據中世紀晚期 意大利 模式的哥特式設計建造，同時融合了 印度 的建築傳統和風格，與其說這裡是一個火車站，不如說是一件還在使用著的藝術品。無論是遠觀還是近看，或者是直接進到火車站的內部，無時無刻都可以感受到英印兩種文化碰撞而產生出的燦爛火花。
之前一直都在北 印度 旅行， 孟買 算得上是我見到的第一個有海的城市。 孟買 的海邊比我想象中的要乾凈許多，藍綠色的海水涌起滾滾浪花，浪濤拍打著岸邊的礁石，坐在海邊的臺階往遠處望去，天和海連在一起，沒有邊際，空氣清新，使人心曠神怡。海邊城市除了可以欣賞到海邊的美景外，還有一個好處——海鮮，優越的水質和地理環境為 孟買 提供了大量的食用魚，使 孟買 成為了一個著名的漁港城市，導致這裡的海鮮價格低得難以置信。每天早上，日出前出門拍照的時候，都會見到成群結隊穿著纏腰布的男人，他們手裡拿著或者用頭頂著一個一米寬的大籃筐在路上走著，起初還以為是一些搬運工，後來才知道是魚販子，他們每天早上在海邊的海鮮市場拿到貨後，會搭乘城軌前往一些較偏僻的地方進行銷售。
除了早晚時分去海灘看日出日落，其他時間我更喜歡在海鮮市場遊蕩，拍下這些漁民的身影。那天我在如沙丁魚一般的市場人潮中走了出來後，去到了附近的海邊，把擠在肺里的空氣呼了出來。這時下麵剛好有一條捕魚歸來的漁船，一會兒一名穿著綠色紗麗的婦人從船上走了下來，頭頂著盤子，臀部隨著腳下的浪花左搖右擺。她轉身背對海洋，朝我慢慢的走了過來，接著在我腳邊放下盤子，指著盤子裡面一堆手臂寬的龍蝦，示意我購買。因為考慮到現在青旅的諸多不便，就沒有購買的意向，不過為了和她有更多交流的機會，還是向她詢問起了龍蝦的價格。她用手在盤子里沾一點水，然後在地面上寫下了阿拉伯數字800，800盧比！盤子里的12只龍蝦才800盧比！我再三和她確認價格後，還是忍不住買了下來，到時候萬一青旅不允許煮東西的話，還可以拿到樓下的飯店叫他們幫忙。沒想到老闆見我拿著龍蝦回到青旅的時候，一下子就同意了。或者以前在這裡居住的旅客偶爾也會有人這樣做，所以他也就見慣不怪了。
12月份在國內已經是寒冬的季節，但是在 孟買 ，白天的時候依然普遍是三十幾度，走半天就已經全身濕透，晚上回去的時候身上發出陣陣臭味，於是第一時間就衝到了洗澡間。當我洗完澡拿著臟衣服準備去洗的時候，青旅老闆叫住了我：
“你不能在這裡洗衣服”
其實這個所謂的青旅老闆後來才知道是屬於管理員的職位，因為 印度 的人工非常低廉，一般服務行業都不會是老闆直接出來工作。
“為什麼不能洗衣服？”
“沒有為什麼，說是不能洗就是不能洗”
“我自己的臟衣服為什麼不能洗，誰規定的？”
他給不出一個好的解釋，只能瞪大眼睛緊緊盯著我。然而我就是在他的這種有如釘子的目光註視下，拿著臟衣服衝進了洗衣間，他尾隨著跟了上來後，一邊把門敲得叮噹響，一邊叫我停下手中洗衣服的工作。當時想不明白他的所作所為，為什麼我自己住的青旅連洗衣服的權力都會給人剝削掉，於是就任由他在門外叫喊。後來從舍友的口中得知，原來他的意思是叫我們不要洗衣服，會有專門的人來把我們的臟衣服拿去洗，當然，這個服務是收費的。
我估計洗衣工和青旅管理員是一種互利共生的關係，洗衣工會長期依附於青旅，從而獲得穩定的渠道，青旅的管理員又可以在洗衣工那裡得到一點好處。因為他們的收入實在是太低（後來和管理員熟悉之後他告訴我是5000盧比的月工資），如果不去嘗試其他的賺錢方法，根本就很難養活自己的家庭。這些行為雖然讓人忍俊不禁，但其實也算是情有可原。想起來這和 印度 特有的種姓制度似乎也有些少關係，以他們從事的工作內容來看，都屬於低端的服務行業，種姓級別應該也是不相上下，對於他們來說，種姓制度會保護他們工作的穩定，因為這個是世襲制的，經過百年的積累，已經形成了較成熟的技巧和穩定的渠道。但他們沒有多少文化，也就證明沒有多少改變自己命運的翻身機會，只能一輩子從事這種低廉的勞動力工作，而且隨時都有給現代化淘汰的可能。洗衣服本來是屬於他們的工作，如果我自己把它做了，他們全家可能就得餓肚子。於是在第二天晚上回來洗完澡後，我主動把臟衣服拿給了他，他可能想不到我會這麼做，先是吃了一驚，然後轉變成了一副親切的笑臉。
用Cleartrip預定了晚上11點半從 孟買 Bandra Terminus火車站到烏代普爾的火車，因為酒店離火車站實在是太遠，就沒有像以往一樣選擇乘坐巴士和出租車，而是 孟買 最方便最廉價的交通工具——城軌。
這裡的城軌和我們平常乘坐的高速城軌有天淵之別，除了城軌的樣式復古，顯得頗為破舊之外，乘坐距離和運行速度也要小很多，而且它和長途火車有部分路線是共用一個車站的，這樣其實帶來了非常多的便利，搭乘長途火車到站後，可以直接在車站轉乘城軌到達最終目的地。 孟買 城軌的車廂可分為一等和二等還有一個女士專用車廂，一等車廂的乘坐環境比二等車廂要舒適很多，但是車票價格卻會貴上好幾倍。二等車廂一般都是十盧比就可以去到 孟買 的任意地方，因為車上沒有人查票，絕大部分的人都是選擇逃票，於是在高峰期的時候大家可想而知會發生什麼情況，也就是我們平時在電視上看到的那些人掛在火車門外面的情況。但即使是被逼著掛在車門外，他們也不會去空蕩盪的女士車廂占位置，這就是我所認識的 印度 ：一切都是混亂不堪，但一切都是有秩序的。
和 印度 的大多數交通工具一樣，這裡城軌的門也是已經拆掉，這樣做最主要的原因是為了方便乘客上下車。想在熱門的線路等到城軌停穩再下車，那是幾乎不可能辦得到的事情，可能還沒有走到車門處，就已經給上車的人流直接把你向後擠到角落處。所以想在坐城軌的時候順利下車，得學會一個技能：在車進入到火車站的時候，就得先擠到車門口，伺機行動，當看到車站站臺上的人群開始小跑的時候，就證明可以下車了，這時候單腳先踏到站台的地板上，然後順著火車開動的方向迅速放下另外一個腳，接著還要小跑一會，要不在火車開動的途中直接像往常一樣下車的話，慣性可能會把你直接絆倒。這個是來 印度 必學的一百個技能之一，其實只要實踐多幾次就可以完全掌握。但同樣是乘坐城軌時候必學的另外一個技能可沒那麼容易：就是怎麼分辨所乘坐的城軌是否可到達你的目的地。我一直想不明白 印度 人是怎麼辨別這個的，因為既沒有車站廣播，城軌上又沒有明確的標明著，但這個神奇的技能好像是他們與生俱來的一樣。我拿到購買的車票向站臺上一個手拿公文包的中年男人詢問，因為他看起來比較靠譜。他先是詳細告訴我怎樣去進行辨別，不過好像還是不太放心，於是領著我走過了天橋到了另外一邊站台，等我的車來到後，看到我上車和我揮手之後才回到自己的站台繼續等車。看樣子，剛纔和我在一起的時候他的車已經開走了。這是 印度 人讓我喜歡的特點之一：他們如果幫助你，就一定會幫到底，絕不會是禮貌性的應付了之。
緊盯著手機地圖，在火車站附近的城軌站下車後，走一公里左右就可以到達目的地——Bandra Terminus火車站。
到達火車站後，我和往常一樣把我的電子車票遞給了櫃臺的工作人員，讓他們幫我查找車廂和座位號。 印度 的火車票在選購的時候一般會顯示出好幾種狀態，當然最好就是可以購買到available的車票，這樣購買 成功 後會有車廂號和座位號這些信息發過來，到時候直接憑藉著這些信息上車就行。除了available之外還有幾種候補車票，最常見的就是WL，一般購買這個車票的時候都是暫時沒有座位安排的，需要等到有乘客退票之後有座位空出來了，才可以確認這次選購的 成功 ，這樣才會有座位號和車廂號顯示出來，如果退票的人數過少，那這次的預定就會直接宣佈作廢，可說能不能上到車，這全是得靠運氣。我拿著當天用手機預定的WL火車票給工作人員後，他拿著查詢了一會，告知我購買的車票因為退票的人數不多，已經作廢，其實聽到這個答案後也算是預料之中，因為預定的時間實在是太短，一般都不可能有座位。
“有沒有什麼辦法，讓我今晚一定可以趕到烏代普爾呢？”
“你這班火車已經沒有任何車票剩餘了，如果你想上車的話，只能選擇候補票”
他在電腦前一邊查詢，一邊對我說道。
“什麼是候補票？”
“就是你可以上車，但是不保證有座位。如果你所在的那個車廂，剛好有座位沒人預定到的話那你就可以直接上去坐，如果車廂滿人的話，你一個晚上都只能站著過。而且你這個車票只能在非空調車廂上車”
根據以往在 印度 乘坐火車的經歷，雖然一般情況下車廂都會滿人，但是因為 印度 的火車站比較密集，很快會有人下車，這樣就會有座位空出來了，於是就確定要了這張票。其實也是迫於無奈才出此下策，因為今天在用手機預定完火車票後，不知道腦子是抽了哪根筋，居然預定了在烏代普爾的一間不能取消的酒店，於是在我面前只有這條路可以走。
Bandra Terminus是火車的首發站，火車在發車前一個小時就已經停靠在了站台邊，於是拿著車票隨便的走進了一個SL車廂。 印度 的火車車廂會以價格高低為衡量的標準分為各種等級，其中性價比最高的就是3AC（三等空調卧鋪）和SL（非空調卧鋪），這兩個車廂最大的區別就是有沒有空調，不過實際上3AC的環境要好很多，但價格也會相應的上漲不少。這兩個車廂的佈局是一樣的，在車廂的一側豎著上下鋪模式放兩張床鋪，下麵的可以摺疊起來改造成兩張凳子，另外一側會橫著左右三張對稱放有六張床鋪，中間的床鋪可以放下來，這樣白天就可以讓乘客們有個坐的地方，而不用一直躺著，晚上收起來又可以多一個睡覺的地方，一舉兩得。如果預定到的是豎著放的兩張床鋪的這一側還好，因為空間很大，活動自由，但是預定到了六張床鋪的這一側就有點難受了，這其中最具爭議的就是中間的床鋪，因為晚上睡覺可以活動的空間非常的小，根本就容不下成年人坐在上面，而白天一般又要放下來，如果想要有個休息的地方，只能在最下麵的床鋪和別人共享。最上面的床鋪在可以帶來一點隱私空間的同時，活動的地方也會大很多，所以在預定的時候，如果可以選擇的話我一般都是選最上面的那張床鋪。
我拿著車票隨便在一個座位上坐了下來，因為我手中的是候補票，需要等火車開動之後才能確定有沒有座位空出來讓我坐。火車在11點半準時發車，發現對面果然有一張中間的床位還沒有給人霸占，於是就將大背包放最底下的床鋪下麵鎖住，把其他兩個攝影包放到了床鋪的床頭，一個枕著睡覺，一個放在最里側，以防止別人的偷竊。因為實在是太困，躺下的瞬間就睡著了。迷迷糊糊的感覺有人在推我，睜開眼睛後，發現面前好像有個黑乎乎的人影在動，等我側起身來讓眼睛適應黑暗的環境後才發現原來是個 印度 人。貌似他不懂英語，正在努力的打著手勢嘗試和我溝通，我看著他在黑暗中橫七豎八的划了半天后，終於明白了原來他在說我睡的這張床鋪是他的。好吧，原本以為上車後有座位就可以安心的睡到天亮，沒想到座位是在途中給人預定了的，這樣只能灰溜溜的爬下了床位，在過道里站著。
因為實在是太累，站一會後就已經困到不行，差一點就向後倒在了過道上，於是就想著看能不能讓最下鋪的 印度 人挪一點位置出來讓我坐著，嘗試一下後，居然是可以的，於是就在床鋪的角落處坐了下來。實際上坐在這麼狹窄的空間里根本就不可能睡得著，坐一會後就感覺胸腔幾乎要給擠爆，只能是坐一會後，給擠醒了就起來站著，站累了之後又坐下來，就在這種循環中好不容易撐到了早上。隨著火車的進站，逐漸有乘客下車，終於有幾個床位空了出來，於是挑了最上面的床鋪躺了下來。得到解放的我，一下子就沉入了深深的睡眠。
不知道睡了多久，也可能只是睡了一小會兒，等我睜開眼睛後，側起身來發現下麵有幾個人正在吃早飯，他們把自己做的咖喱和餅放在桌子上，每個人拿著裝食物的盤子吃了起來。看著他們狼吞虎咽的模樣，不禁感概 印度 食物的便利性，可以說得上是旅行的最佳伴侶。只需要出門之前做好一份咖喱和加巴提後，就可以連著吃上兩天都沒問題。吃完東西後他們把垃圾清理乾凈騰出了一個位置，把火車上的這塊地板反覆的擦拭乾凈之後，一個穿著白衣服的穆斯林居然跪在了上面進行禮拜，那個姿勢和在清真寺裡面的毫無二致，早晨的陽光透過車廂照到了他雪白的衣服上，泛起了一層微弱的亮光。因為火車車廂的位置太過狹窄，每次只能讓一個人做禮拜，等一個人做完後，就輪到下一個人重覆剛纔的步驟，儀式的莊嚴性並不會因為是在火車的旅途中而有絲毫的鬆懈，這樣虔誠的信仰實在是讓人驚嘆。我覺得只有宗教信仰已經成為了一個人生命和生活的一部分，才能夠這樣吧，就像我們吃飯睡覺一樣，不能在沒人看見的時候就不去進行，這對我們無神論者來說可能會很奇怪，但是對於他們來說應該是非常正常的了。
