我在印度旅行了九個月（連續4次入境印度，純旅行238天）
3.川菜館
坐落在麥克羅乾吉的大昭寺是 達蘭薩拉 規模最大的佛教寺廟，可能因為這裡是達賴喇嘛居住地的關係，進入寺廟的程序非常的嚴格。首先需要進入一個案檢門，接著經過人工搜身，打火機和火柴等全部都要給扣下，聽說以前背包和相機也不能帶進去，不過現在條例寬鬆了一點，可以把這兩樣帶進去。大昭寺主殿總共有三層，第一層主要用來放佛像，並不對游客開放，第三層貌似是一個誦經室，也不對游客開放，只有在第二層是完全開放的。這裡每天都有很多藏人前來朝拜，同時也是游客發獃的好地方。
之前在網上看到過很多文章，都把 達蘭薩拉 描寫成一個不歡迎 西藏 之外的 中國 人前往的恐怖地方，說 中國 游客到了這裡之後不能講中文等。事實上，我在 達蘭薩拉 總共停留了半個月，遇到的每一個不管是藏傳佛教徒還是藏人，他們都是極其的友善。當知道我是來自國內之後，都會用蹩腳的中文和我聊起來。
在從大昭寺回到酒店的途中，發現了路邊的一間飯店的門口有一個紅色招牌很醒目，上用中文寫著川菜和藏餐幾個字。之前在 印度 其他地方已經中了太多次他們的“套路”，經常在門口寫著 中國 菜，但進到裡面吃飯的時候發現一般都是只有雞肉炒飯和雞肉炒麵，或者是果凍狀的所謂的雞湯，第一次把這團果凍狀的“雞湯”送入口中的時候差一點就噴了出來，真的懷疑他們是直接用瑪 薩拉 醬兌辣椒水放入雞肉絲後就端出來了的。
既然來到了這裡，見到了親切的中文，就抱著嘗試一下的心態踏進了通往飯店的樓梯。飯店在二樓，面積很小，大概只有十幾個平方米，只能橫著放下四張桌子。等我看到老闆的那一剎那，像是見到了救星，因為他長著一張純正的黃種人面孔，而不是其他 印度 餐館的 印度 人面孔。他見到我進店後，居然是用日語和我打招呼，應該是歡迎光臨之類的意思。
“我和你一樣，都是 中國 人”
我用中文回答的他，他先是露出一副驚訝的表情，接著逐漸變成一張堆滿笑容的笑臉。
“我還以為你是 日本 人呢？”
老闆開口是一口純正的普通話，估計不是 西藏 人。
“你開 中國 菜館，居然會覺得進來這裡吃飯的我是一個 日本 人？”
我開玩笑說道。他沒有直接回答我，不過我估計是因為以前有太多 日本 游客來到這裡吃飯了，所以他才有這種錯覺。
“想吃什麼隨便點，這裡都是純正的 中國 菜”
他遞給我一個菜牌，點完菜後，是老闆親自進去煮的菜，做完後也是自己端出來，這和 印度 其他餐館的分工明細截然不同。不過其實也正常，畢竟老闆是正宗的 中國 人，自然不會受到 印度 傳統的影響。端完菜後，他拿著一壺 尼泊爾 紅茶來到我對面坐下來，和我聊了起來。
“我見到你剛纔把我認成了是 日本 人，是因為來這裡的 中國 游客少的原因嗎？”
“確實不是很多，歐美和日韓那邊的比較多一點”
“我估計是他們在一些媒體的文章上見到說 達蘭薩拉 的 西藏 人對我們都有仇恨，所以都不敢來了吧”
“這裡的藏人怎麼可能會仇恨 中國 人呢，他們都巴不得 中國 人來到這裡了，他們一般對 中國 人比對其他國家的人都要好呢。你知道吧，他們中的很多人流亡到這裡後，現在都後悔了，他們都盼望著回到祖國的懷抱呢”
後來在和他的聊天中得知，他來自 四川 的 阿壩 州，之前曾在 尼泊爾 開過飯店，是前幾年才在那邊轉到這裡來的，和在這裡生活的藏民不同，他只是個純粹的生意人。後來在他的推薦下，我住進了廉價而乾凈的大昭寺僧人開的民宿里，接待我們的管理員是一個中年男人，整天都是一張笑呵呵的圓臉。很快的辦理完入住手續後，發現這裡不但價格便宜，相對來說，比同等價位的 印度 民宿要乾凈整潔很多。
4.瑜伽
上 達蘭薩拉 除了藏 民和 藏傳佛教徒之外，還有相當一部分的 印度 本地居民。在麥克羅乾吉繼續往山上走，就會發現還有一塊地方是生活著這些原始的居民，他們除了少數人會開客棧接待外國游客，大部分人仍然是以男耕女織的生活為主。而且因為長期的生活在這些地方，他們的衣著和普通 印度 人也有很大的差別，女人不再穿紗麗，而是以 旁遮普 服裝為主，可能是同時考慮到冬天的避寒和夏天的去熱。男人們因為經常和外來人接觸，穿衣打扮也完全世俗化了起來。但即使這裡地處偏僻，仍然深受 印度 教的影響，可見 印度 教的滲透力是多麼的厲害。這裡幾乎每家每戶都會有一個神龕，有的會建在家的樓頂，有的會建在家門口附近。神龕通常是一間縮小幾倍的民房模樣的小屋子，以鐵網作門，高度及胸。裡面放著的神像通常要飾上花環，放著一顆剝掉外殼的椰子，其頂端有一簇椰殼纖維。在壁龕最裡頭的壁面上一般會有一幅精神導師的畫像，其大小與壁面一樣，這樣朝拜者就可以經常在精神導師的註視之下了。神龕必須每天都要獻上鮮花，椰子則每個月換一次。他們每天早晨都會花很長時間來做禮拜。
我每天都會花一部分時間在這些 印度 人居住的區域走動，有時候會走到梯田近距離的和在這裡勞作的居民接觸，其他時間一般都是在小城裡面毫無目的的閑逛。這裡的部分本地居民會把自己的房子改成民宿，讓一部分外國人來這裡進行長時間的生活體驗，還有一部分改造成了瑜伽室，因為這裡純凈的自然環境條件吸引了不少瑜伽愛好者的到來。我在這裡拍照的時候認識了瑜伽老師希瑪妮，雖然我對瑜伽練習沒什麼興趣，但是對瑜伽本身卻很感興趣，於是在半山腰的咖啡廳里，她給我講了起來。
瑜伽在 印度 哲學里不僅僅是今日風行世界的瑜伽健身，瑜伽是古 印度 一種宗教方面用來領悟真理的工具，是廣泛意義上的修行，哲學流派之一，距今已有數千年的歷史。 印度 教徒認為時間萬物背後都有一個終極的存在——“梵”，人因為領悟不了這其中的真諦，所以只能在不斷的輪迴之中受苦，只有通過修煉瑜伽，重新認識到了自我，達到“梵我合一”，才能夠擺脫輪迴，進入到極樂的世界。瑜伽在梵文中意思為“連繫、結合、統一”，本意是自我與原始動因的結合，使精神與肉體達到和諧的最佳狀態。其實就是一個認識自我的途徑。
瑜伽經過幾千年的發展演變，已經衍生出很多派別。正統的 印度 “古典瑜伽”包括：
智瑜伽：要求人們尋求知識，朗誦古老的經典書籍，參透書中的奧秘，獲得神聖的真諦，從而才能透過一切外在事物的本質，去理解“梵”。
業瑜伽：要求人們捨棄欲望，修煉苦行，歷盡善行，只有完全的奉獻和皈依，才能使自己的靈魂與“梵”結合，達到梵我合一的境界。
哈他瑜伽：“哈他”這一術語意為兩極的結合。tha象徵能量、終極的力量，ha象徵著思維和意志力。因此哈他瑜伽的意思是“能量與意志力的統一”。認為人們可以通過修煉體位法，清除體內神經系統的滯障，從而平復無序騷亂的思想活動。
王瑜伽：摒棄一些嚴格的體位法，使用一些平常的體位法進行冥想和思考，控制氣脈在體內的流動，產生不同的神通力，和哈他瑜伽一樣，都可以達到肉體和靈魂的高度結合。
昆達利尼瑜伽：昆達利尼是蟠龍的意思，創始者認為生命氣息在體內游走的時候形成了一條巨大蟠龍，一旦上下暢通，就可以進入安寧的狀態。
如今我們所說的瑜伽主要是哈他瑜伽的延伸物，相對於以前通過修煉從而達到梵我合一的目的不同，現在人們修煉的瑜伽只是當作一種身體鍛煉的方式，是一個通過提升意識，幫助人類充分發揮潛能的體系。現代瑜伽姿勢沿用了古老瑜伽的一些易於掌握的鍛煉技巧，以試圖改善人們的身體、心理、情感和精神幾個層面的控制能力，是一種可以達到身體和心靈和諧統一的手段，可以讓我們更加容易地操控自己的情緒，讓我們更加從容的面對生活中的壓力等。
關於現在越來也流行的靈修瑜伽，用希瑪妮的話來說就是：“人就類似於一杯渾濁的水，你攪拌的時候它就會一直渾濁，只有等靜置了，才可以分得清楚杯子裡面的水和沙子”
“人活在這個世界上，會受到普世價值觀的干擾，容易使人迷失自己，通過修行可以提高專註力，從而幫你思考什麼才是你真正想要的”。
印度 的半年商務簽證每次只能允許停留三個月，到達 達蘭薩拉 的時候，眼看著簽證已經快要到期，於是在 印度 這個vip級別的休息室停留十天后，乘坐大巴到了德里，然後在德里直接飛回了 廣州 。回到家後休整了十天，說是休整，其實就是在家狠狠的吃幾頓好的，畢竟對於我這個“肉食主義者”來說，在 印度 最常吃的也是很多餐館唯一能吃的葷菜就是雞肉了，連續吃了兩個多月後，在網上看到 中國 菜的圖片感覺都可以聞出香味來。經過十天的身體調整後，十一月底我再次來到了這個熟悉的國度。考慮到機票的價格，我選擇先飛到 加爾各答 入境，然後在 加爾各答 乘坐廉價的 印度 國內航空飛往 孟買 。
印度 國內航空的機票可以用cleartrip預定，普遍會比國內的預定網站便宜幾十塊錢。 印度 國內航空的機票是非常便宜的，據有關機構調查後顯示， 印度 的航空公司100公里的平均收費是10.2美元，而如果是在國內，相同距離的票價一般都需要付出至少雙倍的價錢。當然， 印度 的航空公司肯定想要提高票價的，但是為了爭奪市場的份額他們正在進行價格戰，以至於有時候都集體虧損了，都不敢輕易提高機票的價格。
經過一夜的顛簸，終於在早上到達了 印度 最發達的，也是 印度 僅次於德里的人口第二 大城 市—— 孟買 。 孟買 是 印度 的經濟娛樂中心，因此 孟買 是 印度 最發達的城市我一點都不覺得奇怪， 孟買 的GDP總量一度在全球所有的發達城市中排在第29位，可見 孟買 的發達程度。
“ 孟買 ”這個名字第一次被提及是在1508年的時候， 葡萄牙 一個作家用在了他寫的書籍裡面，意為“美麗的小海灣”。 孟買 在1534年的時候被 葡萄牙 占領，1661年轉屬到 英國 ，為 印度 乃至 亞洲 重要的貿易中心。 孟買 為全 印度 提供了超過6%的GDP, 10%的工作崗位，25%的工業產出，60%的關稅，可以看得出 孟買 經濟體的分量在 印度 的地位是多麼的重要。 孟買 是 印度 的商業和娛 樂業 之都，很多金融機構或者國際化大公司的總部坐落於此——如 印度 儲備銀行、 孟買 證券交易所、 印度 國家證券交易所。該市是 印度 印地語影視業寶萊塢的大本營，每年出產的很多電影都毫不遜色於 好萊塢 的電影。
貌似很多 印度 人都以 印度 有 孟買 這麼一個 大城 市而感到自豪，從某些方面來看， 孟買 確實是很發達，尤其是新 孟買 地區，都是現代化的高樓大廈，乾凈整潔寬闊的大馬路，富人區更是被稱作為東方的 巴黎 。但 孟買 人口超過兩千萬，有數百萬的居民仍然生活在貧民窟中，他們在這裡娶妻生子、組織家庭，也成為了 孟買 市重要的一分子。
2.貧民窟
柏拉圖在2500年前曾說過：“世界上任何一座城市，不論它的規模有多小，都可分為兩個部分，一部分是窮人居住的城市，另一部分則是富人居住的城市”。幾乎每個發展 中國 家的每座城市都存在著貧困人口的聚居區，即我們所說的貧民窟。“貧民窟”簡單來講就是“以低於標準的住房和貧窮為特征的人口稠密的城市區域”。傳統意義上來講，貧民窟有一種情況是——原本是市中心所在地或者是高檔的住宅區，後來經過了政府的調控或者是地震洪災等一些不可控的因素，原來的住戶搬到了城市裡的新區和條件更好的地區，原本的這塊人口密集的地方也就江河日下，久而久之，原來的房東把房子長租給了低收入的人後，因為低收入的人們沒有錢裝修房屋，原房東也因為租金不能上漲等各種原因而放棄修整，這些房子的狀況也就變得越來越差，就成了今天我們看到的貧民窟模樣。第二種情況就是——隨著城市化的加快，缺少工作機會的農村人口大幅度往可能提供工作崗位的發達都市遷移，久而久之，城市中有一部分區域就成了這些“農民工”的集中區域。這樣集中居住有幾個好處，第一個當然是收費低，第二個就是方便工作，因為有很多給他們提供工作崗位的小型工廠就是建立在貧民窟裡面。在所有的貧民窟里，建築都是一些簡易搭建的窩棚或者是拿磚瓦簡單堆砌成的小樓房，偶爾也會發現一些狀況好到讓人驚奇的小樓房。但是，目前大多數貧民窟存在的問題還是顯而易見的：缺少乾凈的水源、缺電，衛生設施和其他基礎服務不完善等。
通常情況下，外國游客都是懼怕於網絡上報道的貧民窟的各種鋪天蓋地的負面形象而不敢前往——黑幫橫行霸道，居民沒素質，街道臟污等。
我有幸在 孟買 最大的貧民窟——達拉維貧民窟中和居民有過十天的親密接觸，發現貧民窟並不是網絡上描述的那樣。雖然達拉維基礎設施落後，但是各種媒體誇大這些貧民窟的“恐怖”甚至進行無底線的抹黑來突出自己那一點可憐的優越感，實在是讓人覺得可悲。當你走進達拉維的街巷，可能會一下子不適應，你可能會一腳踏進街上的一些敞開式的下水道，可能會給突出地面的一些鐵質水管絆倒。這裡的房子與房子之間的距離很多都是只有十幾釐米甚至是貼在一起，有些昏暗潮濕的幾平方米的小房子里甚至居住著一大家子人。這裡的小巷錯綜複雜，昏暗潮濕，讓人走上一段距離就開始迷失方向。巷子里堆放著各種回收來的廢品和生活垃圾，散髮著濃烈的腐臭味，而在這些垃圾堆上面躺著的是一些全身掉光毛的流浪狗，它們的排泄物也遍佈於街頭小巷中，讓本來空氣中的腐臭味更加的濃厚、有層次。貌似達拉維貧民窟到現在還沒有多少現代化的公共衛生設施，平均每十幾個家庭共用一根水管，大部分居民家裡沒有排水系統，每一千多個人共用一個廁所，沒有人清運垃圾等等。
但是去過達拉維的人都知道，在那裡生活的居民雖然生活貧困，但都會儘量的保持他們房子裡面和周邊的乾凈整潔。而且達拉維基本上普及了電力供應，每天會有數小時的定時供應自來水。他們和其他地方的 印度 人一樣，對進入這裡的外人只會投去好奇的目光，而不會對你造成任何的傷害，即使有時候有些小孩子不懂事會騷擾你，但是鄰居或者是陌生的 印度 人會馬上進行阻止。根據 印度 農村的標準來看，達拉維其實並不算特別貧窮，對於很多從 印度 貧困地區來的人來說，這裡可以算得上是“天堂”了，在這麼一小塊地方裡面有一萬多家小型企業，包括陶器廠、制衣廠、製革廠、廢物回收公司等，這些企業每年創造的GDP達到數億美元，光皮革業就能創造好幾萬個工作崗位。在羊腸小巷裡，你總能在幽暗的陋室中，看見剛出爐的瓷器，聞到糕點的香味。所以在這裡生活的人們，如果不是特別的懶惰，都可以獲得一塊乾凈舒適的居住環境和一日三餐。 同時 印度 政府也在努力地監督達拉維的重建，這將會帶來新的房屋和環境規劃，可以改善此地居民惡劣的居住環境。
3.達拉維貧民窟的所見所聞
來到 孟買 的第一天，中午在酒店休息一會後，就受到了朋友的邀請前往達拉維。這裡的貧民窟里的巷子普遍都是陰暗、潮濕、不見 日光 的，建築部分是棚屋，其他部分則是一兩層破舊的小樓房，說是樓房，其實也就只有幾個平方米，畢竟想在這麼小的地方擠下數量如此龐大的人群，單間房子的面積就必須節省地方。這些迷你的小房子緊緊貼在一起佇立在蜿蜒發黑的小巷旁，好像就要從頭頂壓下來一般，抬頭望向天空發現僅僅只剩下一抹淡藍。這些殘舊破敗的老建築似乎在透支著它們最後的生命力，逐漸剝落、臟污的牆壁到處散佈著隨意修補過的痕跡。頭頂處，到處都是密密麻麻的電線，這些電線柔如蜘蛛網般縱橫交錯地把整個如碎石頭一般的貧民窟緊緊的捆綁住，讓人沉悶得透不過氣。貧民窟看起來是如此的脆弱，仿佛就連在這裡出現的一些現代化的象徵和來源，都只是一陣風吹過就會把它們全部帶走。偶爾可瞥見一些開著燈的屋內，地板烏黑髮亮，坑坑窪窪的，柔如狗啃過一般，未粉刷過的牆壁到處張貼著一張張色彩斑斕的神像，旁邊的樓梯搖搖欲墜，幾近坍塌。
