積水將步道變成了一條水渠，游客們不得不穿越兩側的草地。這一路沒有任何路標，只要 大方 向不錯，就不會迷失。
6公里處的水塘是全程稍微有點難度的地方。游客需要踩著不那麼穩固木頭，從路的一頭挪到另一頭再繼續前進。
沿著樹林里蜿蜒的道路向前，終點近在咫尺。不得不說，坦途的代價是景色也平淡了許多。
托雷湖上泛著解體後的浮冰，遠處冰川後即是陰雲籠罩下的托雷峰，但終究難得一見。
回程路上，遇到一個站立此處、久未離開的老哥。我下意識聯想到Jack Wolfskin的廣告，結果還真是。還未離開，卻已懷念。相信當時的我們應有相同的情愫。
（三）薩爾托瀑布薩爾托瀑布是 艾爾 恰登所有步道中最容易的一條。瀑布位於公路盡頭500米處，即使步行從鎮上出發，單程也只需要40分鐘。
高海拔地區雨量較少，同熱帶、亞熱帶地區地區那些聞名海內外的瀑布自然沒法比，但仍不失清秀。
隨著離開時間的臨近，天空逐漸放晴，預示著明天將會是個好天氣。
當我拖著行李到達大巴站的那一刻，眾人紛紛欣喜的掏出手機。回頭一望，菲茨羅伊峰就在身後。那場景，就像《暗戰》結尾劉青雲的那句臺詞：說不定它突然出現，喔，嚇你一條。
四、莫雷諾冰川作為僅次於南極和 格陵蘭島 的第三大冰川，擁有48個主要分支、面積1.25萬平方公里的 巴塔哥尼亞 冰川沿著安第斯山脈直達美洲大陸盡頭。 莫雷 諾冰川並非其最大的分支，但憑藉較好可達性，遂成為這一區域的代表。
如果不是堅持冰川徒步，前往 莫雷 諾冰川最經濟的方式是在 埃爾卡拉法特 大巴站乘坐Caltur公司往返景區的大巴，再在公園現場購買船票。以觀景台為中心， 莫雷 諾冰川將 阿根廷 湖一分為二，相應兩側各有一個碼頭提供一小時游船項目。
冰川正面中心和兩側分別高達70米和40米， 融水 攜帶著泥土侵蝕冰層的黑色印記清晰可見。
游船在湖面上破風前行，靠近冰牆時，寒氣逼人。冰縫裡時不時傳出擠壓的聲音。伴隨著頂部數塊冰塊的滑落，最前方的冰層轟然倒塌，在湖面掀起一陣波濤。千年的等待，只為最後這刻華麗的墜落。親眼所見之人，確應心存感激。
數百米外，漂著幾塊數倍於船體的浮冰，而水面所見僅是其體積的十分之一，更顯得人類的渺小。
景區盡頭、游船靠岸處有一個別緻的餐廳。落地窗外，冰川盡收眼底。 阿根廷 的這幾天，這裡算得上最具情調之處。
冰川國家公園 成立於1937年，在1981年入選世界自然遺產，因此得到精心維護。景區共規劃有紅黃藍綠黑五條長短不一的景觀步道，串聯起高低各處的觀景台。午後時分，綿延的冰牆在湖面形成巨大的倒影。
儘管氣勢恢宏，與南極 羅斯 冰架相比， 莫雷 諾卻又是小巫見大巫。位於全球最大的海洋保護區的 羅斯 冰架長達800公里，面積與 四川 省相當，可以稱得上是現實中“嘆息的牆壁”。
每隔數年的南半球冬季， 莫雷 諾冰川在 阿根廷 湖最狹窄處形成堤壩，阻斷湖水，而後水流穿透冰堤，形成壯觀的拱門冰橋。2018年3月10日是最近一次冰橋垮塌，引來大批游客圍觀。時隔數十日，冰橋殘垣仍然矗立於冰川對岸。
一個 阿根廷 老頭孤獨的靠在觀景台圍欄角落，凝視著遠方。不知他是否在思念那位曾經微笑著說再見、約定還會重逢的愛人。
離別前的 埃爾卡拉法特 機場外，晨曦溫柔的喚醒大地。在這不斷變幻的年代，除了夢想，似乎沒有什麼永恆不變。從 非洲 到 北歐 ，又從 北歐 到南美，那些美好的事物，應該會在下一站相遇。
