聖馬丁大街集中了市裡主要的商店、銀行和餐館。不過，最具特色的倒不是店里的商品，而是別具一格的塗鴉。郵局牆上的繪畫展示了這個城市的兩大文化根基： 火地島 印第安人和 阿根廷 囚犯移民。
作為社會主義國家的公民，這種畫風再熟悉不過，大意是“我們都是***（某社會主義運動領袖）”。
聖馬丁大街知名度最高的塗鴉自然是企鵝主題的“向南極進發”。
聖馬丁大街西段盡頭的百年步行公園是遠眺海灣的好去處。沿著木板步道拾級而上，港灣里星星點點的船舶和遠山盡收眼底。在 烏斯懷亞 的兩天，我曾經兩次經過這裡。說不清是 京都 的紅葉，惠蒂爾的峽灣還是 克裡斯蒂安松 的藍天勾起了回憶，總覺得此處似曾相識。也許唯一不同的是看風景的人此時已經步入人生下半程。
二、埃爾卡拉法特人們把 烏斯懷亞 稱作南極門戶，那 埃爾卡拉法特 就是 阿根廷冰川國家公園 的樞紐。人們在這裡漫步 阿根廷 湖畔，向西去往 莫雷 諾冰川，亦或是向北前往 別德馬湖 和 艾爾 恰登。 阿根廷 湖面積1415平方公里，相當於 太湖 的2/3，是 阿根廷 境內最大 淡水 湖。欣賞 阿根廷 湖的最佳地點之一是位於 埃爾卡拉法特 的Alto calafate Hotel，站在山坡上，市景、湖面和 卡拉 法特山一覽無餘。
阿根廷 湖的水源自沿岸冰川 融水 。由於湖水較深，吸收掉了絕大部分其他光線，湖面呈現碧藍色。
時至晚秋，樹葉如調色板般依次由綠變黃。南半球的一年行將結束，而北半球即將進入夏天，讓人不禁想起 奧斯陸 機場 大理 石地面刻寫的易卜生的詩歌。
埃爾卡拉法特 設立於1927年，是個非常年輕的城市。全市人口約2萬，與 中國 一個鎮相當。城市最氣派的建築是位於市郊的綜合醫院，停車場密密麻麻的車輛讓我誤以為這是購物中心。
這裡沒有殖民時期或是其他歷史遺跡，如果不是打發時間或者購物，完全可以忽略市中心。
對於美食家來說，在 巴西 不能錯過烤肉，到 阿根廷 就必須品嘗烤羊排。疲憊的傍晚，在溫暖的篝火旁飽餐一頓，翻看一日的照片更覺得收穫頗豐。
三、艾爾恰登給 巴塔哥尼亞 印一張名片，人們也許會爭論該留給 百內國家公園 還是 莫雷 諾冰川。給它貼三個標簽，那一定會有 艾爾 恰登的菲茨羅伊峰。
艾爾 恰登是 阿根廷 的登山之都。在這裡，有老少皆宜的一小時步道，有數條面向成年人的十公里一日登山路線，有適合資深露營徒步愛好者的Hummel大環線，更有靜待骨灰級攀岩愛好者挑戰的近乎垂直的菲茨羅伊峰和托雷峰。 （一）菲茨羅伊峰火地島國家公園 暴走3萬步後，膝蓋的酸痛已經開始拖累行進步伐，權衡之下我選擇日出前出發。朝霞時分，我湊巧到 達拉斯 沃爾達斯河谷觀景點。轉瞬即逝的霞光仿佛在催促登山者前行，大家略作停留又折身繼續向前。
沿著河谷旁山路登攀，眼前一片肅殺景象。飆風折暮草。南風常年沿著河谷呼嘯而過，久而久之，植被像被打了啫喱水一樣，整齊的倒向一個方向。
菲茨羅伊峰徒步路線單程10公里。3公里處，雲霧繚繞的群峰第一次映入眼帘。山區天氣變化無常，游客們都不由得加快了腳步。趕到卡 普里 湖時，菲茨羅伊峰仿佛行將露出真容。
我算不上一個徒步登山愛好者。讓我下定決心來 艾爾 恰登的是 冰島 攝影旅游公司組織的 巴塔哥尼亞 攝影之旅廣告。層林盡染襯托的 莫雷 諾冰川和霞光映紅的菲茨羅伊峰不斷在腦海中重現，提醒我晚秋來訪。這天在路途中意外遇到他們。這群致力於把三維景物投影為二維圖片的攝影師順便把我對他們抽象的概念轉化為了立體。
連日的陰雨讓路面變得非常泥濘。有那麼兩公里路段，人們只有撥開路旁堅硬的灌木樹枝，尋找一塊勉強下腳的草墊，掙扎著前行。穿越荊棘林後是一片蒼茫的荒原。遠處山谷間藍色的Piedras Blancas冰川已經呼之欲出。 稻城 亞丁 、尤通黑門景色確實不輸此處，但如果追求更原始的狀態，在我去過的幾處高寒之地中，唯有迪納利國家公園可與之相提並論。
前一天在游客服務中心，工作人員祝福包括我在內的幾個，只能在 艾爾 恰登停留兩天的游客好運氣。我大概揣測到他的潛臺詞。果然，這天步行至7公里處，天色陡然轉陰。菲茨羅伊峰把自己緊緊的裹在陰雲中，終日未再現身。
雪原地區徒步的一個好處是不用背負飲用水。布蘭科冰川 融水 形成溪流從山澗緩緩流過，為登山者最後的衝刺提供著補給。
和徒步山妖之舌相反，徒步菲茨羅伊峰是在最後1公里考驗體力和毅力。海拔在1公里山路後上升400米，坡度接近 羅弗敦群島 的 雷訥 山。儘管沿途設有路標，在雪雨大風天，登山仍然相當危險。仔細閱讀完登山須知後，我決定趁熱打鐵，下山再作休整。
初中地理課本說，從喜馬拉雅 山南 麓出發，可以體會從熱帶雨林、溫帶闊葉林、寒帶針葉林直至苔原的變化。由於事前沒準備好專業裝備，這天菲茨羅伊峰徒步又功敗垂成。不過，即使只爬了登頂的半程，礫石、積雪再到冰面的變化過程也給我留下了深刻印象。爬山真不是“人有多大膽，地有多大產”那麼回事。沒有登山杖固定，普通運動鞋在冰面已經無法前行。
朝霞不出門，晚霞行千里。中午時分，諺語就兌現了小雨。山腰厚達半米的積雪泛出的藍光讓我回想起去年在 松恩 山路為了一探雪地里的藍色水面，差點陷入底層融化的雪地。好奇害死貓。沒有太多猶豫，我起身下山。
在 巴塔哥尼亞 遇見美洲獅需要攢幾輩子的人品，但打鳥只需要走路時抬頭加一部長焦相機。
長尾草地鷚的眉毛讓我誤認為那是雙血紅的雙眼，有點不寒而慄。
迷你貓頭鷹靜悄悄的坐在枝頭，與鏡頭對望。
儘管免費， 艾爾 恰登的所有步道都不乏維護：修路排水、枕木搭橋、路標指引等等。對於游客，他們通常只有一個要求：請沿著步道走，減少對環境的破壞。
（二）托雷峰與菲茨羅伊峰徒步相比，托雷峰徒步路程相近，難度卻低了不少。單程9公里、200米的海拔差意味著返回這裡時體力槽還能餘下1/3。
不同於 中國 的山門， 艾爾 恰登的步道入口極其簡潔。
盤旋於山間溝壑的瀑布將雪水匯入拉斯沃爾達斯河的支流。
菲茨羅伊峰和托雷峰兩個徒步路線在距離入口不遠處都標識有遠眺觀景點，適合時間不充裕或者體力不太好的游客半日內往返。到達3公里處的托雷峰觀景點，基本意味著全程所有的上坡已被甩在身後，接下來就是一馬平川。
托雷冰川的冰洞在低沉的烏 雲和 綿延的山脈襯托下顯得更加巨大。
