司機在此地熟人頗多，在一個清真寺前，司機不停與人打招呼，並同所有打招呼的男者行貼面禮。
司機大概以為我們這些外國人都是大款，聽說我們要吃午飯，便將我們帶到城中的賓館，吃了一頓又貴又不好吃的午餐。
午後不久，我們到達 伊斯法罕 （Esfahan)，司機將我們送到伊瑪目廣場附近。在詢問多名熱情的路人後，兩名女青年將我們送到了一個飯店門前。飯店離伊瑪目廣場不遠，步行就可到達。
稍事休息，我們出門向左，順著大街去了不遠處的三十三孔橋(Bridge of 33 Arches)。
正當我們在橋頭游覽拍照時，一個 伊朗 青年主動上來與馮哥用漢語搭訕。交談中知道這位名叫哈米德的青年非常喜歡 中國 ，為到 中國 留學，已經通過觀看 中國 中央電視臺的節目自學了兩年漢語。我們在感慨哈米德頑強的學習毅力的同時，也感受到了我國經濟發展對外的影響力。
交談之中，糖糖的網友，一個在校的 伊朗 大學生也如約而至，到達 伊斯法罕 後的第一餐飯，成了四個 中國 游客與兩位 伊朗 青年的聚餐。
1月31日：迷失在伊斯法罕古城伊斯法罕 是 伊朗 第三 大城 市，也是歷史上的兩度王都和經濟重鎮，城中保留著一批歷史久遠的王宮、清真寺、商隊旅館和巴扎，故在古 伊朗 詩中有“ 伊斯法罕 半天下”之譽，使它成為國外游客的必到之地。
到 伊斯法罕 的第二天上午，我們徒步穿過市區的林蔭大道和街中花園到達了久負盛名的伊瑪目廣場（Naqsh-e Jahan Square;Imam Sq)，晨光下這座僅次於天安門、世界第二大廣場寥寥寥己人，顯得空蕩盪的。
廣場南面的沙阿清真寺(Masjed-e Shah)兩座光塔高高聳立，東面謝克洛弗拉清真寺（Masjed-e Sheikh Lotfollah) 用亮藍和青綠色瓷磚裝飾的穹頂在 朝陽 映照下現出粉色的色調。
在謝克洛弗拉清真寺，我們看到了穹頂花飾在一縷陽光映射下現出的孔雀開屏的美景。這個專為沙阿國王后宮女眷敬神的地方，不知是建造者的有意和無意，在美麗藍綠色瓷磚鑲嵌的精美圖案中可以找到許多孔雀的美麗元素。 陽光從窗口向寺內投入一股光柱，有一 伊朗 女子站立光柱之中抬頭仰望，顯得十分虔誠和肅穆。
沙阿清真寺正在修繕之中，處處可見施工的腳手架，一群中學生正在寺內參觀，站在亮麗青綠色花紋裝飾的高大穹頂下，一個胖乎乎的中學生放聲高唱著《古蘭經》，高亢的聲音迴蕩在大廳之中，裊裊不息。 在清真寺側院，一名寺院里的神職人員正和來訪的基督教神父熱烈交談，見到游覽的我們也忘不了熱情的招呼和交談，看來不同的信仰並未阻隔人與人之間的溝通和交流。
廣場西的 阿裡 .卡普宮(Kakh-e Ali Qapu)也在維修，這座建於16世紀的阿拔斯一世的住所有六層，內外繪有十分精美的壁畫，但遠不如故宮的精美與恢宏。
值得一提的是建於六樓的音樂廳，室內天花板和隔牆全部鏤空為樂器和器皿狀，構成一個大的共鳴箱。
想想當年坐在中間聽著音樂，應該也是三年不知肉味了！
離開 阿裡 .卡普宮時，遇到又一群中學生，一個個擁到鏡頭前讓我們拍照，熱情又友好。
廣場的北面就是大巴扎的入口，我們按孤獨星球推薦的游覽路線從巴扎大門右側的入口，沿著由拱形長廊和穹頂構成的古老巴扎向北，林林總總、五顏六色的商鋪，歷史久遠的清真寺廢墟，記載著往日繁華的商隊旅館舊址，仿佛翻著一本厚重的史書。
