吳哥窟 給你一個最美的廢墟
寫在前面的話今夜，沒有一顆星星，除了記憶中的。
然而，軟雨的束腰裡，如果悲傷能夠熄滅，仿佛煤的沉陷，心便能安歇；
靈魂未曾侵擾，如同面紗垂下寂寥，我卻將它守望徹夜。
火焰歸於寂絕，灰燼變得軟綿，我撥弄火石冷硬如鐵，
火焰已消失，悲傷攪起，機敏的心，虛弱地陳列。
——菲利普·拉金《如果悲傷能夠熄滅》
旅行就是把傳說中的地名，變成自己生命中的一部分。
那個地方不再是陌生的，紙上的或影像里的，而是屬於你你的一段時光。
——12月題記
↑小吳哥的迴廊 
↑小吳哥的黃昏 
↑小吳哥的黃昏 
↑小吳哥的迴廊 
↑小吳哥的迴廊 
↑小吳哥浮雕 
↑吳哥寺 
↑吳哥寺 
↑吳哥寺 
↑小吳哥的黃昏 
↑小吳哥浮雕 
↑小吳哥浮雕 
↑小吳哥浮雕 
↑吳哥寺 
↑吳哥寺 1.從高棉到吳哥高棉，又譯“吉蔑”，古名扶南國。它曾經代表著始於公元1世紀下半葉、和唐宋共存的 亞洲 古國。真臘時期奉 印度 教為國教使其受 印度 文化影響深遠，而9-14世紀最為鼎盛的吳哥王朝，則誕生了輝煌的吳哥文明。
翻閱 柬埔寨 的歷史，幾乎是半部 亞洲 屈辱史：17-18世紀中葉，被鄰國 越南 逐步侵占了 湄公河 三角洲地區，1863年淪為 法國 保護國，1940年被 日本 占領，二戰結束，它卻再次成為 法國 殖民地。
1953年好不容易獨立的 柬埔寨 ，由 西哈努克 就任國家元首，剛剛可以看到的穩定 和平 之路，卻在1970年因朗諾發動政變而匆匆結束。1975至1979年，朗諾政權倒台迎來了紅色高棉執政——任誰也無法預料，這居然成為一段無法遺忘的慘痛記憶，而它所帶來的陰影與衝擊，至今未平。
亞洲 四小龍經濟正式開始騰飛的60年代， 柬埔寨 卻遭遇 越南 侵略，經濟發展因戰爭規模的不斷擴大而遭到嚴重破壞。此後十多年，被迫流亡的 西哈努克 創建奉辛比克黨。1993年，聯合國在 柬埔寨 進行選舉，奉辛比克黨成為第一大黨，同年9月，制憲會議重新確認君主立憲制，傳奇的 西哈努克 再次繼任成為國王。
新世紀來臨，千禧年成為 柬埔寨 發展的分水嶺，國內經濟終於開始逐步穩定但是緩慢地，邁向新的進程。
2011年，不少跨國公司有意將生產線遷至 東南亞 等更低勞動成本的國家。而那時 暹粒 還沒有一家工廠，沒有政府扶持、生產用的電力供給能力也基本為零。當時 暹粒 的電力大部分自 泰國 進口，成本很高且有著嚴格的管控。作為工業命脈，這一點對其發展的限制毋庸置疑。
所以，若非在叢林中被偶然發現的古跡， 暹粒 這樣的小城，理應不會成為世界各國趨之若鶩的旅游勝地。
如果說 東南亞 近幾年最為熱門的旅游國度，留在旅人記憶中地多半是熱情多姿的 泰國 、嫵媚動人的 越南 、幽靜安然的 緬甸 .........，然而， 柬埔寨 ，似乎只有著未經粉飾的朴實和貧瘠。是的，貧瘠，很難想象這個擁有1500多萬人口的國度，2015年才剛剛從最不發達國家晉升到中低收入國家行列。
來柬旅行的游客中，沒有哪個不想一睹舉世聞名的“古代東方四大奇跡”之一—— 吳哥窟 的“絕代”風貌。它於1992年被聯合國科教文組織列入世界文化遺產名錄，形象也作為國家標識呈現在國旗之上。曾輝煌一時的古代高棉帝國的代表建築，以其宏偉的規模、精緻的石刻壁畫和神秘的身世背景，在當今世界的歷史、文化、藝術、建築等研究領域，均占有一席舉足輕重、不可取代的地位。
小吳哥長達數百米的長廊浮雕、巴戎寺中神秘的高棉微笑、塔布籠寺中環抱院牆的巨 大樹 根、女王宮裡精美的紅磚（砂岩）雕刻和崩密列密林中難以修複的缺憾之美，都深深震撼著每一位到此的膜拜者。
也因為具有如此獨特的神秘氣質，它還獲得眾多商業片大導演的青睞，《花樣年華》、《古墓麗影》、《龍兄虎弟》等票房重磅將其作為拍攝外景地，讓 吳哥窟 走進了更多人的視野和世界。
吳哥窟 ，好像一座永遠無法完全被探索的奧秘之城，吸引著不斷前來欣賞和尋覓的人。
可是，因為懼怕人山人海，曾經一度以為自己至少近十年內，沒有親臨吳哥的緣分或幸運。甚至還抱著遺憾的心態把蔣勛老師的《吳哥之美》請至書架上，希望某個微雨閑賦的午後，在別人的敘述中領略瞻仰下就好。
不過，生活就是這樣，許多不期而遇的事情，並未出現在原有的計劃當中。12月，冬日的寒冷還沒真正開始，但我的 暹粒 之行卻已經整裝待發了。
12月11日，在港島停留6天的我們，從 香港 國際機場搭乘 越南 航空的航班，經停 河內 內排機場，前往享有如此盛名的 吳哥窟 所在柬北小城—— 暹粒 。
抵達吳哥機場時已近晚上七點，夜幕剛剛低垂，溫柔而有些咸膩的晚風吹來，空氣中有點悶熱潮濕的氣息。酒店來接我們的TUTU車司機早已等候在大廳——這是我在 清邁 之後，第二次來到以TUTU車為主要交通工具的小城，這種摩托車後面掛個敞篷座位的車很適用於熱帶，除了塵土飛揚時略微有些鬱悶，倒也真的挺風涼。 暹粒 沒有公交車，TUTU車之外，街上能看到的私家車大多是豐田、大眾或者現代。
從機場到酒店，漆黑的城市漸漸變得明亮起來，一路上看到大家忙著裝飾聖誕樹和霓虹，掛起造型不同的彩燈，渲染得很有些慶祝節日的氛圍。街上同樣跑著許多載滿游客的TUTU車，開車的人大都皮膚黝黑，衣著簡陋，腳上穿著一雙拖鞋。好多司機都會講一點日常英語，有時老遠就大聲沖你喊：hello,temple？
Temple，在此地，就是 吳哥窟 的代名詞。
之後的每天里，我都能看到成群結隊在景點門口以及酒店附近聚集，等待著招攬生意的他們。在 暹粒 ，能有一輛TUTU車似乎是不錯的營生，雖然收入不那麼高但十分穩定， 吳哥窟 的旅游熱度只增不減，一年四季為他們提供著源源不斷的生意和固定的客源。更好一點的，成為酒店或旅館的專屬車輛，比自己辛苦尋找客人要輕鬆許多。
↑吳哥國家博物館 
↑吳哥國家博物館 
↑吳哥國家博物館 
↑吳哥國家博物館 
↑樹影雲圖 
↑樹影雲圖 
↑樹影雲圖 
↑樹影雲圖 
↑暹粒-吳哥國際機場 
↑暹粒-吳哥國際機場 
↑暹粒-吳哥國際機場 
↑暹粒-吳哥國際機場 2.神聖的寺院吳哥在當地語言中的原意是“城市”。曾經，扶南王在 湄公河 三角洲建立的這個大都市，古剎數百，僧侶上千，阡陌交通，往來者眾。朝聖者、觀光者、經商者，每個人以不同方式分享它的盛大和繁華。
也許， 吳哥窟 之所以被稱為窟，大約和它本身的建築取材最為相關。
初建時期，磚塔多用板岩切割成磚形，俗稱“砂岩磚”。岩石錶面好似覆蓋著一層灰泥，質地柔軟、易於雕刻，但較易脫落。大吳哥遺跡中，9世紀末的普利哥寺（也稱神牛寺）六座磚塔都是砂岩磚所建。10世紀後，用得最多的石材是大塊、耐風化的細砂石英沉積岩，代表建築則是12世紀末建成的巴戎寺。
從地質學角度看，一般認為紅色砂岩的質地比灰色堅硬，灰色砂岩更容易風化。但巴戎寺和小吳哥寺的塔卻是灰色的，是否採用了其他岩石，例如石灰岩？這至今還是個謎。
另外曾採用較多的一種岩石，是由岩漿在地面形成帶氣孔的紅褐色“玄武岩”。9世紀末的巴孔寺，最高一座塔身用的就是玄武岩，此材質由於二氧化硅含量少，所以塔身風化很嚴重。
據記載，以上石料多為就地取材，位於 暹粒 以北40公里的荔枝山，是有古代採石場遺跡的。整塊石料則來自荔枝山深處的高布斯濱山（Kbal Spean）。研究表明， 洞里薩湖 東南的基里隆山（Kirirom ）其形成或與火山爆發有關，而山上隨處可見被切割的方整的石灰岩，沒準就是當年建設吳哥時沒被運走的遺物。
以這樣的岩石、砂岩建成數不清的的寺廟，散落在蒼鬱蔽日的密林中、長滿灌木叢的湖水畔、遙遠平原之旁的山巔上..........，在這樣的地理位置修建神殿廟宇，也必然要經歷漫長的歲月。
大吳哥（即一般意義上的通王城）的許多寺廟從公元8-9世紀開始動工，一直持續到公元13世紀。其中，泰柬邊境的 柏威夏 寺比 吳哥窟 修建得還要早，但兩者同樣在蘇利耶跋摩二世期間完工。那是高棉歷史上最輝煌的時代，其疆域不僅包括今天的 柬埔寨 ，還包括 泰國 和 老撾 的大部、 緬甸 和 越南 的南部。
當時，泰民族還沒有自己的國家，只是吳哥王朝的附庸。不過，和歷史上的大多數輝煌一時的王朝一樣，吳哥王朝也難逃盛極而衰的命運。在泰民族的挑戰下，王朝的疆域不斷縮小。到14世紀，已經基本處於泰民族所建立的 大城 王朝（又稱暹羅）的控制下。實際上，從1350年立國之日起，暹羅即開始對吳哥的征伐。在隨後的80年裡暹羅人三次血洗吳哥城，最終導致王城的廢棄和荒蕪。
吳哥王朝覆滅後，高棉一直是暹羅的屬國，今天的 暹粒 、 馬德望 和 詩梳風 三省（所謂“西 柬埔寨 ”地區）都處於暹羅帝國的統治下。位於邊境的 柏威夏 寺自然也成為了暹羅帝國的一部分，在泰語中， 柏威夏 寺曾被稱為“考帕威寒寺”，和高棉語的意思倒是一樣，意為“神聖的寺院”。
關於 柏威夏 寺的歸屬，持續多年的爭議也是近幾年才剛剛落下帷幕。
柏威夏 寺位於 吳哥窟 以北約240公里處，那裡也曾是兩軍交火時的山峰和小範圍戰鬥區域，前往山頂的 柏威夏 寺需要徒步攀登數百臺階，或者找一輛當地的摩托載你上去。路途遙遠而辛苦，暫時未在計劃的行程之內。
↑樹影雲圖 
↑小吳哥的黃昏
然而，軟雨的束腰裡，如果悲傷能夠熄滅，仿佛煤的沉陷，心便能安歇；
靈魂未曾侵擾，如同面紗垂下寂寥，我卻將它守望徹夜。
火焰歸於寂絕，灰燼變得軟綿，我撥弄火石冷硬如鐵，
火焰已消失，悲傷攪起，機敏的心，虛弱地陳列。
——菲利普·拉金《如果悲傷能夠熄滅》
旅行就是把傳說中的地名，變成自己生命中的一部分。
那個地方不再是陌生的，紙上的或影像里的，而是屬於你你的一段時光。
——12月題記
翻閱 柬埔寨 的歷史，幾乎是半部 亞洲 屈辱史：17-18世紀中葉，被鄰國 越南 逐步侵占了 湄公河 三角洲地區，1863年淪為 法國 保護國，1940年被 日本 占領，二戰結束，它卻再次成為 法國 殖民地。
1953年好不容易獨立的 柬埔寨 ，由 西哈努克 就任國家元首，剛剛可以看到的穩定 和平 之路，卻在1970年因朗諾發動政變而匆匆結束。1975至1979年，朗諾政權倒台迎來了紅色高棉執政——任誰也無法預料，這居然成為一段無法遺忘的慘痛記憶，而它所帶來的陰影與衝擊，至今未平。
亞洲 四小龍經濟正式開始騰飛的60年代， 柬埔寨 卻遭遇 越南 侵略，經濟發展因戰爭規模的不斷擴大而遭到嚴重破壞。此後十多年，被迫流亡的 西哈努克 創建奉辛比克黨。1993年，聯合國在 柬埔寨 進行選舉，奉辛比克黨成為第一大黨，同年9月，制憲會議重新確認君主立憲制，傳奇的 西哈努克 再次繼任成為國王。
新世紀來臨，千禧年成為 柬埔寨 發展的分水嶺，國內經濟終於開始逐步穩定但是緩慢地，邁向新的進程。
2011年，不少跨國公司有意將生產線遷至 東南亞 等更低勞動成本的國家。而那時 暹粒 還沒有一家工廠，沒有政府扶持、生產用的電力供給能力也基本為零。當時 暹粒 的電力大部分自 泰國 進口，成本很高且有著嚴格的管控。作為工業命脈，這一點對其發展的限制毋庸置疑。
所以，若非在叢林中被偶然發現的古跡， 暹粒 這樣的小城，理應不會成為世界各國趨之若鶩的旅游勝地。
如果說 東南亞 近幾年最為熱門的旅游國度，留在旅人記憶中地多半是熱情多姿的 泰國 、嫵媚動人的 越南 、幽靜安然的 緬甸 .........，然而， 柬埔寨 ，似乎只有著未經粉飾的朴實和貧瘠。是的，貧瘠，很難想象這個擁有1500多萬人口的國度，2015年才剛剛從最不發達國家晉升到中低收入國家行列。
來柬旅行的游客中，沒有哪個不想一睹舉世聞名的“古代東方四大奇跡”之一—— 吳哥窟 的“絕代”風貌。它於1992年被聯合國科教文組織列入世界文化遺產名錄，形象也作為國家標識呈現在國旗之上。曾輝煌一時的古代高棉帝國的代表建築，以其宏偉的規模、精緻的石刻壁畫和神秘的身世背景，在當今世界的歷史、文化、藝術、建築等研究領域，均占有一席舉足輕重、不可取代的地位。
小吳哥長達數百米的長廊浮雕、巴戎寺中神秘的高棉微笑、塔布籠寺中環抱院牆的巨 大樹 根、女王宮裡精美的紅磚（砂岩）雕刻和崩密列密林中難以修複的缺憾之美，都深深震撼著每一位到此的膜拜者。
也因為具有如此獨特的神秘氣質，它還獲得眾多商業片大導演的青睞，《花樣年華》、《古墓麗影》、《龍兄虎弟》等票房重磅將其作為拍攝外景地，讓 吳哥窟 走進了更多人的視野和世界。
吳哥窟 ，好像一座永遠無法完全被探索的奧秘之城，吸引著不斷前來欣賞和尋覓的人。
可是，因為懼怕人山人海，曾經一度以為自己至少近十年內，沒有親臨吳哥的緣分或幸運。甚至還抱著遺憾的心態把蔣勛老師的《吳哥之美》請至書架上，希望某個微雨閑賦的午後，在別人的敘述中領略瞻仰下就好。
不過，生活就是這樣，許多不期而遇的事情，並未出現在原有的計劃當中。12月，冬日的寒冷還沒真正開始，但我的 暹粒 之行卻已經整裝待發了。
12月11日，在港島停留6天的我們，從 香港 國際機場搭乘 越南 航空的航班，經停 河內 內排機場，前往享有如此盛名的 吳哥窟 所在柬北小城—— 暹粒 。
抵達吳哥機場時已近晚上七點，夜幕剛剛低垂，溫柔而有些咸膩的晚風吹來，空氣中有點悶熱潮濕的氣息。酒店來接我們的TUTU車司機早已等候在大廳——這是我在 清邁 之後，第二次來到以TUTU車為主要交通工具的小城，這種摩托車後面掛個敞篷座位的車很適用於熱帶，除了塵土飛揚時略微有些鬱悶，倒也真的挺風涼。 暹粒 沒有公交車，TUTU車之外，街上能看到的私家車大多是豐田、大眾或者現代。
從機場到酒店，漆黑的城市漸漸變得明亮起來，一路上看到大家忙著裝飾聖誕樹和霓虹，掛起造型不同的彩燈，渲染得很有些慶祝節日的氛圍。街上同樣跑著許多載滿游客的TUTU車，開車的人大都皮膚黝黑，衣著簡陋，腳上穿著一雙拖鞋。好多司機都會講一點日常英語，有時老遠就大聲沖你喊：hello,temple？
Temple，在此地，就是 吳哥窟 的代名詞。
之後的每天里，我都能看到成群結隊在景點門口以及酒店附近聚集，等待著招攬生意的他們。在 暹粒 ，能有一輛TUTU車似乎是不錯的營生，雖然收入不那麼高但十分穩定， 吳哥窟 的旅游熱度只增不減，一年四季為他們提供著源源不斷的生意和固定的客源。更好一點的，成為酒店或旅館的專屬車輛，比自己辛苦尋找客人要輕鬆許多。
也許， 吳哥窟 之所以被稱為窟，大約和它本身的建築取材最為相關。
初建時期，磚塔多用板岩切割成磚形，俗稱“砂岩磚”。岩石錶面好似覆蓋著一層灰泥，質地柔軟、易於雕刻，但較易脫落。大吳哥遺跡中，9世紀末的普利哥寺（也稱神牛寺）六座磚塔都是砂岩磚所建。10世紀後，用得最多的石材是大塊、耐風化的細砂石英沉積岩，代表建築則是12世紀末建成的巴戎寺。
從地質學角度看，一般認為紅色砂岩的質地比灰色堅硬，灰色砂岩更容易風化。但巴戎寺和小吳哥寺的塔卻是灰色的，是否採用了其他岩石，例如石灰岩？這至今還是個謎。
另外曾採用較多的一種岩石，是由岩漿在地面形成帶氣孔的紅褐色“玄武岩”。9世紀末的巴孔寺，最高一座塔身用的就是玄武岩，此材質由於二氧化硅含量少，所以塔身風化很嚴重。
據記載，以上石料多為就地取材，位於 暹粒 以北40公里的荔枝山，是有古代採石場遺跡的。整塊石料則來自荔枝山深處的高布斯濱山（Kbal Spean）。研究表明， 洞里薩湖 東南的基里隆山（Kirirom ）其形成或與火山爆發有關，而山上隨處可見被切割的方整的石灰岩，沒準就是當年建設吳哥時沒被運走的遺物。
以這樣的岩石、砂岩建成數不清的的寺廟，散落在蒼鬱蔽日的密林中、長滿灌木叢的湖水畔、遙遠平原之旁的山巔上..........，在這樣的地理位置修建神殿廟宇，也必然要經歷漫長的歲月。
大吳哥（即一般意義上的通王城）的許多寺廟從公元8-9世紀開始動工，一直持續到公元13世紀。其中，泰柬邊境的 柏威夏 寺比 吳哥窟 修建得還要早，但兩者同樣在蘇利耶跋摩二世期間完工。那是高棉歷史上最輝煌的時代，其疆域不僅包括今天的 柬埔寨 ，還包括 泰國 和 老撾 的大部、 緬甸 和 越南 的南部。
當時，泰民族還沒有自己的國家，只是吳哥王朝的附庸。不過，和歷史上的大多數輝煌一時的王朝一樣，吳哥王朝也難逃盛極而衰的命運。在泰民族的挑戰下，王朝的疆域不斷縮小。到14世紀，已經基本處於泰民族所建立的 大城 王朝（又稱暹羅）的控制下。實際上，從1350年立國之日起，暹羅即開始對吳哥的征伐。在隨後的80年裡暹羅人三次血洗吳哥城，最終導致王城的廢棄和荒蕪。
吳哥王朝覆滅後，高棉一直是暹羅的屬國，今天的 暹粒 、 馬德望 和 詩梳風 三省（所謂“西 柬埔寨 ”地區）都處於暹羅帝國的統治下。位於邊境的 柏威夏 寺自然也成為了暹羅帝國的一部分，在泰語中， 柏威夏 寺曾被稱為“考帕威寒寺”，和高棉語的意思倒是一樣，意為“神聖的寺院”。
關於 柏威夏 寺的歸屬，持續多年的爭議也是近幾年才剛剛落下帷幕。
柏威夏 寺位於 吳哥窟 以北約240公里處，那裡也曾是兩軍交火時的山峰和小範圍戰鬥區域，前往山頂的 柏威夏 寺需要徒步攀登數百臺階，或者找一輛當地的摩托載你上去。路途遙遠而辛苦，暫時未在計劃的行程之內。
