從海岸到火山、從希腊神廟到黑手黨——“兩西西里王國”之旅
旅行歸來，先記錄鮮活熱乎的體驗和心情！接著再慢慢講出行乾貨，包括曲折的不靠譜的 意大利 簽證辦理流程，駕照認證，自駕路線安排，還順便說點兒對ZTL限行區、停車和鞋服防曬的心得體會。 路線概述因為以前去過 羅馬 和 托斯卡納 、且12天的時間也不允許玩那麼廣大的地域，所以這一次主要奔著 那不勒斯 和 西西里 島去的。但是 羅馬 來回的機票便宜很多（漢莎，不到5000），於是選擇瞭如下路線：
飛到 羅馬 ，自駕去 那不勒斯 和周邊的 阿馬爾菲 海岸及小鎮（包括著名的 龐貝 古城、 索倫托 ，和不那麼著名的 薩萊諾 ），然後連車輪渡到 西西里 ，環游大半部分 西西里 島，再連車直接輪渡到 羅馬 ，在 羅馬 玩兩天然後回 上海 。總計開車1800km，整體感受下來這個自駕強度還是比較舒適的，所到之處也算停留的比較充分、印象深刻。 整體印象
去了之後邊玩邊看書《 西西里 史：從 希腊 人到黑手黨》（推薦，作者寫的時候很有觀點，雖然可能有些主觀、和博物館里的描述角度不同，但讀起來會有趣一些），才發現 那不勒斯 和 西西里 島都曾經都屬於同一個 西西里 王國，後來分裂成“兩 西西里 王國”。簡單來說，在教皇加持下的法 蘭西 安茹勢力和 西西里 民心加持下的 西班牙 阿拉貢 勢力打了一架不了了之，導致 西西里 王國在 意大利 的部分一分為二，北部以 那不勒斯 為首府、南部 西西里 島以帕勒莫為首府，兩個都叫 西西里 王國，於是有了“兩 西西里 ”的說法。
同時，這次旅行完全刷新了我對 西西里 島的印象。
首先， 西西里 島的面積（25700平方公里）相當於4個 上海 市域面積，並不是我之前印象中的有一個主城區和周邊幾個小鎮、隨便玩兩天就結束了的小島。實際上，島上有諸多城市和小鎮，在可以追溯至古 希腊 城邦時期的歷史中，這些城鎮在文化和心理上甚至都不屬於同一個國家，例如敘古拉（ 錫拉庫薩 古時候的名字）很長一段時間都是 希腊 人的城市，墨西拿又曾經與與以帕勒莫為首的其它城市長期敵對、不惜投靠各種不同的外國勢力。
其次， 西西里 島的人文歷史和自然景觀都異常豐富。自然景觀包含火山地區和海岸，島上有 歐洲 海拔最高的火山埃 特納 火山，火山小鎮與沿海度假勝地的很是不同，公路景觀、路況的不同，也帶來獨特的自駕體驗。另外，島上的植物也很有異域風情，嫁接在樹上的仙人掌，棕櫚樹都有濃郁的熱帶風情。人文歷史景觀就更加多彩了， 希腊 人、 羅馬 人、拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人、德意志人、法 蘭西 人、 西班牙 人等不同的文化和國家在 西西里 歷史長河中輪番登臺，留下了古 希腊 神廟，古 羅馬 劇場，諾曼式皇宮，拜占庭風格、摩爾風格融合的教堂，火山噴發地震後重建的巴洛克式小鎮，還有獨特的黑色火山岩教堂這些多元而又獨特的人文遺跡和景觀。也正是因為這樣長期被不同外族人隨意統治，外來的國王們的不重視、不懂得、又或是無法駕馭，悲傷的 西西里 島以本地大家族為首的自治傳統由來已久。黑手黨正是在這樣的歷史和文化中形成，對於我們這些游客來說，《教父》這樣黑手黨的傳說蒙上了一層哀傷又神秘的面紗。
順便說一句， 西西里 島上 亞洲 游客不多，我國同胞更是少見，只有 阿格裡真托 的擁有著名協和神殿的古 希腊 遺跡神殿之谷遇到一小群說漢語的叔叔阿姨。整體來說， 西西里 似乎還未被我們的主流旅游市場開發。推薦給追求小眾感或是異域感的同學們。
Day1 那不勒斯的複雜初印象 Chapter1 見面禮：破敗的城市入口帶著滿腦子砸車、偷車的網絡經驗，我們不知不覺駛入了 那不勒斯 這座城市的產業區（Zona Industriale）。鐵軌、廠房、破敗的樓房、滿牆的塗鴉，凌亂的施工場面你和空蕩盪的街頭，這幅景象大大出乎我的意料，心裡有點涼，我們真的是進入了一個旅游勝地嗎？
我們的汽車暫停在一個紅綠燈前，眼看著一個街頭小哥冒出來，開始用拖把狀的工具強行擦拭前面一輛汽車的擋風玻璃，我們就開始緊張起來，網絡傳言果然非虛啊！果然，被前排汽車拒絕後，小哥走向了我們的車，我倆初來乍到、神經緊繃，在鎖著的車裡連說帶比劃地表達no，no我們不需要，然而清潔劑的泡泡還是糊上了我們的玻璃，那一刻真是腦內了不少朋友圈的荒謬小短文，例如雞蛋糊住玻璃越刷越看不清、然後逼迫車裡的人下車清洗就地搶劫的故事，不過好在那隻是普通清潔劑，在開啟噴水和雨刷之後車玻璃就恢復了透明，而小哥面對我們堅持的拒絕也終於放棄在走開了。
事後想想，真是緊張過度了，畢竟前面的老外車主就很淡定嘛，豎起食指慢慢搖一搖表示不需要，那小哥不就放棄了向我們走來嘛。旁邊併排的車主還開著車窗、架著手肘呢。
Chapter2 不起眼的奇妙停車場驚魂未定的我們找到B&B所在，很不放心地把車暫時停放在樓下的免費停車場（其實就是個馬路後面的小廣場，也算個馬路吧），穿過三重門禁，終於見到了前臺，感覺來到了一個稍微安全的地方。安頓好行李，在前臺小哥的一番口頭解釋加手畫路線的指引下，將車開去附近的一個收費停場。
停車場也很妙，是街邊一個坡道下去的小空間，坡下麵有個字幕牌閃著非英語一下不能理解的子。我們先停在街邊坡道口子上，看見坡道里冒出來一個小哥揮手示意”no，no，我們沒有位置了”，經過人工交流，表明我們是那個B&B的住戶之後，坡道下方的字幕牌才顯示出英語的“welcome”，於是我們把車開了進去。另外一個妙的地方是，車主需要留下車鑰匙，因為那是一個非常非常擁擠的小空間，車子停得一輛緊挨著一輛，如果裡面的車想要出來，需要管理停車場的小哥把外面的車子都開出來才能放出裡面的車子。嗯，所以大概這也是為啥停車費那麼貴（非核心地段，一天15歐，還是和B & B的合約價）的重要原因之一吧，人不僅要看車，還要幫你挪來挪去，人工費比較貴吧。同時，我不禁又腦內了一下，在傳說中偷車砸車風行的 那不勒斯 ，同時也是黑手黨勢力“卡莫拉”籠罩的 那不勒斯 ，這個小型停車場里那麼多車，就在街邊、也沒有什麼門，就光靠一兩個小哥看著就能保障車子的安全，是不是有交過保護費呢。 Chapter3 蛋堡、沃梅羅和聖埃爾莫城堡路線概述
安頓好車子，我們步行出來開始探索 那不勒斯 的旅游區域。不用擔心車子感覺一下子輕鬆了不少呢！就住在新堡（Museo Civico Castel Nuovo）側面的馬路對過，所以立即就經過了新堡，由於正在維修、所以周圍有很多吊車和施工裝置。不過並不妨礙我們感受新堡宏偉的尺度和久經風霜的古樸外牆。新堡正面也挺有意思，兩個灰褐色粗糲桶狀構築之間夾著相對精緻華麗的、佈滿雕塑的像是 大理 石貼面的白色正門，值得停留下來端詳一陣子。繼續往西南方向走，沿途經過翁貝托一世長廊的歌劇院一般的門面，在保羅聖芳濟大教堂巨大半圓形柱廊包圍的廣場停留一番，便往海邊走去。觀望了一陣子在岩石灘上單純曬 日光 浴的 歐洲 人民，吹吹海風。在蛋堡玩了一會兒，繼續沿著海岸線往西走。這一段是ZTL，車輛很少，馬路也很乾凈，一側是海岸，隔著馬路的另外一側都是看著挺講究的酒店和餐廳，在人行道上鋪排了陽傘和座位，這才堪堪有了一種度假旅行勝地的感覺。慢慢往城裡走，隨隨便便地經過傳說中的奢侈品一條街 托萊多 大街，吃個冰淇淋，坐個小纜車，上了傳說中的富人區沃梅羅，又狂走一段去了讓我心曠神怡的聖埃爾莫城堡，可惜下山的時候選錯了路，走了一條全是碎玻璃酒瓶渣渣的路。回到 托萊多 大街附近，吃個愉快的晚餐，又緊張兮兮地捂著包回到了看起來有點亂哄哄的住宿地街區，仰頭大睡。 順便說一句，下午兩三點鐘熱辣的陽光照耀下，在蛋堡附近的海岸邊上，我很是眼饞路邊小攤販賣的冰飲（很簡單粗暴地用一個手工機器把冰塊壓碎、再澆上檸檬果汁飲料、或是其它更貴一些的鮮榨果汁）。因為那個手寫 意大利 語的菜單紙牌完全看不懂，於是我們指著菜單買了一杯1歐元的最簡單的檸檬果汁澆頭碎冰，好嘛， 意大利 人民不是很精細，給了5歐元找回來少了1歐元，於是英語加手語argue兩句，他們就把錢退回來啦。嗯，這種情況後面還時有發生，所以呢，買東 西和 吃飯的時候、記得起來的話，還是應當仔細看一下賬單。
（新堡，該圖片來自網絡，侵刪） 可愛的蛋堡和中魔咒的海鳥
↑蛋堡 蛋堡（Castle dell’Ove）這個名字可愛又好記，傳說建造過程中地基下放了一枚雞蛋，比較詳細的解說引用窮游錦囊里的註解： 羅馬 人從 希腊 人手裡奪取 那不勒斯 最初的城鎮（建在蛋堡所在地），公元前1世紀， 羅馬 貴族在此建立龐大華麗的別墅。建造過程中，詩人維吉爾在地基下放置一枚雞蛋，預言如果雞蛋破碎，地基上的建築便會隨之消失，還會給 那不勒斯 帶來災難。後來別墅逐漸變成軍事要塞，也就是現在我們看到的樣子。公園476年，西 羅馬 最後一位皇帝盧慕路斯·奧古斯都被放逐於此，西 羅馬 帝國就此滅亡。
因為逐漸變成了軍事要塞，所以實際上，蛋堡現在看起來只是古樸雄偉，未見華麗。但是，佇立在蔚藍的海岸線上，拔地而起、高大厚重，這個畫面輕易就讓站立在城牆之下的我們感嘆 羅馬 人的宏大。再轉念一想，這個龐大的尺度原來屬於一個別墅，確實是非常奢華。
城堡可以登頂，登高望遠的景色還不錯，只是沒有後面山坡頂上的聖埃爾莫城堡讓人印象深刻念念不忘。可是蛋堡里遇到的drama海鳥真是非常有趣，它一直站在一個觀景平臺上，處於一個和人平視的高度、觸手可及，伸長了脖子呀呀地叫喚，精神滿滿，還不時地走一走，仿佛在和你們嘮一個老長老長的嗑。周圍的游客有好奇圍觀的，也有調皮地用各國語言和它說話的，還有被逗笑的。我們在那個平臺上逗留許久，那隻海鳥一直都在，簡直要懷疑它是不是一個古 羅馬 人中了什麼魔咒變成的、千年來都在試圖和過客們講述破解魔法的辦法。等我們登頂回來再路過那個平臺，發現依舊是一小群人圍著那隻海鳥在玩耍。
因為有雞蛋的傳說和這隻drama的海鳥，厚重宏偉的蛋堡在我心裡就留下了可愛又魔幻的俏皮印象。
（給大家一個整體印象，此圖來自網絡侵刪） 
↑蛋堡 
↑蛋堡 托萊多大街的冰淇淋和去沃梅羅的纜車
托萊多 是 西班牙 南部的一座古城，我們前年去過、因此對這個名字特別帶感。安 托萊多 大街位於 那不勒斯 的 西班牙 區，街上有不少最貴系列的奢侈品門店，不過我的眼睛總是停留在那些小店上，例如名不見經傳的香薰店鋪、Bialetti（ 意大利 知名摩卡壺品牌）專賣店，嗯，還有一個看著就很fancy的冰淇淋店鋪（名字應該是Etoile），我們也沒查trip adviser和google地圖的評價、憑感覺進去怒吃了兩個冰淇淋（哈哈，因為後來發現分量太大、我們都兩個人吃一個冰淇淋，所以這個第一次一人一個就叫怒吃了）。這家店整體還是推薦的，我們點了莓果味和baba（一種當地特產的酒味甜點）味，還有檸檬味和開心果味，水果系列的都是非常細膩清爽的冰沙質感、似乎不太有脂肪，檸檬和莓果的酸味都非常明亮，但是糖也還是放了不少的，對於我們來說儘管酸、但甜度還是略高了一些；開心果味似乎屬於 意大利 gelato中的經典口味（大概是因為 西西里 島上的勃朗特小鎮出產世界頂級開心果吧），開心果那種柔和的堅果香味很醇厚，baba口味的酒味非常突出、但是真的太甜了，就是很甜的烈酒的味道，不太喜歡。
綜合後來一路吃冰淇淋到 羅馬 的經驗來看，想要好吃的酒味冰淇淋，還得吃Giolitti家的Zabaione（薩白利昂，蛋黃和瑪莎拉葡萄酒調製成的甜品，此冰淇淋及口味為錦囊推薦），有豐滿但不過於濃重的酒味、剋制的甜味、若隱若現的的奶味、還有澀澀的輕盈的後味，吃下來嘴 巴裡 非常地清爽，有一種喝白葡萄酒、茶、或者咖啡那種“大人的飲料”之後的舒服感覺。以及，堅果味的冰淇淋與偏原味的奶油味（例如white cream）冰淇淋相比，會整體甜一些。而且，在 羅馬 吃到的冰淇淋整體比在 西西里 吃到的更好吃一些，這個好吃是指沒有那麼多糖，更加凸顯食材原本的味道。我的主觀猜測是，大都市的冰淇淋界更能跟隨時尚走低糖路線，小鎮的冰淇淋則更加保守一些、遵循了傳統的較高甜度。在後面幾個城鎮吃到的冰淇淋後續還會詳細寫， 托萊多 大街上這家Etoile還是推薦的，裡面的經典甜點（例如奶油捲Cannolo、貝殼形的 千葉 酥 Sfogliatella）尺寸迷你又精緻，推薦試一下，因為後面看到的都過於巨大、偶爾吃到的奶油捲又特別特別特別甜，讓我喪失嘗試的勇氣！以及，如果在google map上查到 那不勒斯 有Giolitti分店並且不去 羅馬 的話，也是推薦去Giolitti好好吃兩個冰淇淋，這個盛名在外的冰淇淋店真是沒有辜負它的名氣。啊，簡直考慮專門寫一篇吃冰淇淋記！
吃完冰淇淋又哼哧哼哧走了好長一段路，爬了點兒坡，可算到了纜車站，已經快渴死了。纜車站門口有個小雜貨店，趕緊買了瓶氣泡水。此處有個小tip：在 意大利 買水、或者是餐廳喝水，都會問你要不要充氣（with or without gas）的，去超市自己買，要主要看清楚，一般充氣的acqua frizzante、不充氣的就是acqua nature，充氣水冰喝超級解暑，但是曬多了溫熱了就沒有普通礦泉水解渴了。賣纜車票的大哥似乎能聽懂一些英語、但完全不會說，比划著表達了你們這個票是one way的，最後我們也沒整明白是不是可以在一定時間內無限次乘坐，反正我們的需求也確實是one way，坐上去沃梅羅就完事了，後面都靠雙腳。買完票又和他比划了這麼一整子，纜車都要開了，還好司機有等我們飛奔上去。這個車實際上是一個在陡峭的斜坡上面的有軌電車，以前在 裡斯本 看到過，偶爾坐一下還挺新鮮，就是裡面沒有空調略悶熱了一些。
上到沃梅羅，傳說中的富人區，確實整潔不少，略有我印象中美好的 歐洲 小城的面貌（啊啊啊啊啊我說的主要是印象中精緻講究的 荷蘭 ！！感覺 荷蘭 和 北歐 之外的 大城 市，真的很少遇到又整潔又精緻的了！）。在這裡隨便走走逛逛還挺愜意的，相對也沒有那麼擔心小偷，還去逛了一下家樂福，然後就上山去聖埃爾莫城堡了。 豁然開朗又安寧自在的聖埃爾莫城堡
買票進入聖埃爾莫城堡（Castel Sant’Elmo），大約是5點左右，游客零星。坐城堡里的直梯上去，在城堡的頂端、豁然看到了 那不勒斯 全景。柔和夕陽的晚照下，垂直巍峨的城堡外牆連接起海岸和天空：明亮開闊的天空，輕柔舒展的薄雲，划過天際的飛鳥，優美的城市海岸線，湛藍海面上有白色的小船和水紋，還有遠處薄薄水汽中沉默著的維蘇威火山。在溫柔微涼的晚風中，一切都那麼開闊、寧靜 和美 好。讓人就想那麼一直倚著粗糲的城牆，就著周圍零星的細語、輕柔的風聲和鳥鳴，安安靜靜地呼吸這安寧又遼闊的空氣。
從城堡下來，接近7點，已經停止售票（6:30關閉售票，7:30關閉城堡），售票處前的庭院安靜極了，只有一兩個游客還坐在長椅上休息。我們也在這高牆之下的庭院里坐了一會兒。這個庭院被垂直的城牆半圍著，順著庭中的筆直細長的 高樹 ，同樣可以看到淡藍的天空和輕柔的薄雲。被半圍起來的、陰涼的、極度安靜的空間里，無所事事地坐著，相比登頂的開闊和放飛，也自有一種安心篤定和悠閑在裡面。
DAY2 龐貝古城和索倫托 龐貝古城帶你走進BBC電視劇《羅馬》
眷戀阿瑪爾菲（Amalfi）海岸在我看來，阿瑪爾菲海岸絕對不會遜色於美西的1號公路和澳洲的 大洋路 。我的1號公路記憶是空曠、熱烈、簡單和自由， 大洋路 記憶是寧靜純粹的海邊公路、鬼斧神工般的岩石形態、陰冷潮濕的桉樹林、獃萌的考拉和變幻莫測的天氣和溫度，這兩者以自然的原生態環境為主。阿瑪爾菲則是自然與人類審美和技藝的完美融合，更加複雜醇厚，既有弧度優美的海岸線，又有陡峭的岩壁和被海水侵蝕而成的岩洞，還有那些穿越時光而來，擁歲月積澱和斑駁之美的一座座居高臨下小城鎮。
海岸上的小城大多是這樣：遠遠地看，一側是是擁有優美弧度的海岸線，另一側是佈滿陡峭岩壁的水彩色的房屋組成的城鎮；走進去，既能坐在某個山頭上靜謐的陽臺里，居高臨下俯瞰海岸、遙望海中的維蘇威火山，也能在城鎮里的狹窄的小道慢慢踱步，看看古老的牆壁和教堂、穿過小廣場上喝酒喝咖啡的的人群，然後豁然開朗地看到優美的海岸線。
沉醉索倫托（Sorrento）的日與夜索倫托 又譯為蘇蓮托，被譽為 那不勒斯 海灣的明珠，是阿瑪爾菲海岸的起點。
Sorrento這個詞來自 希腊 文，意思是“蘇蓮女仙的故鄉”。名副其實，我覺得 索倫托 的每種角度、每個角落都迷人。
有一首著名的 意大利 民歌“重歸蘇蓮托”唱的就是Sorrento，男高音演唱，歌頌了海浪、坡上的柑橘林和心愛的人。曲調悠揚，雖然我這一輩的人聽起來這首歌略顯老派，但是現在一邊聽一邊寫，眼前都是 索倫托 高低錯落的小徑、廣場，令人沉醉的晚風、斜陽與海浪，還有寧靜又悠揚的空氣。
剛剛到達 索倫托 的時候大概是下午三點， 日光 滾燙。在海岸線上方的觀景 高臺 上匆匆倚欄瞥了兩眼湛藍的海面上的收費丁字形曬場，對著藍白太陽傘下躺椅上的人群遙遙艷羡一番（一來艷羡他們的抗曬抗熱能力，二來艷羡他們時間的充裕），想起今天訂的酒店有海景view還有點貴，此刻的海邊又是那麼燙，於是決定早點去酒店乘涼。從海岸觀景點（View Point Sorrento： Lift to Water）出來，沒走幾步就到了 索倫托 主要的商業街Corso Itali入口，大街乾凈又美麗，於是沒忍住先去來回走了一圈。
帶著對大街不錯的印象，驅車沿著蜿蜒的山路去往我們訂的小山頭上的酒店（Romantic Relais Sorrento）。 索倫托 就是一個建在一個個小山坡上的小城，高高低低的蜿蜒山路也很美，路過山坡裡面有不少面朝大海的別墅型小酒店，終於到達了目的地。此處說明，這些山頭酒店似乎普遍有自己的免費shuttle car，所以即便不是自駕、只要提前和店家瞭解好這個擺渡車的時間，也是可以住山頭美景小酒店的！ 酒店的前臺小姐姐話多又可愛，嘮叨又熱情，雖然我完全不記得她長啥樣，但她的小捲捲看起來發量驚人的頭髮一直在我的腦海裡。她講英語語速很慢，不過我們也不趕時間，耐心聽完了她對酒店shuttle car、推薦餐廳、房間露臺上的景觀構成，等她幫我們把行李和welcome drink從樓梯上運上來，我就激動地衝去露臺喝喝吃吃了。
房間的View非常好，落地玻璃門外面，是寬敞的露臺，有圓桌、椅子，還有躺椅和弔籃椅，露臺之外是無邊的海面 和靜 默在薄薄水汽中的維蘇威火山。在山坡上輕薄海風的吹拂下，明亮卻安靜的陽光不那麼燙人了。
Welcome drink選了白葡萄酒和果汁（給開車的人），還贈送了類似帕瑪森奶酪的大塊硬質奶酪和小餅干。奶酪聞著臭臭的但真的超級好吃，現在想起來都有點後悔當時沒問問那奶酪的牌子買一塊回來。第二天酒店的早餐品質很好，有很多新奇同時也好吃的像tapas般的小吃，和一般B&B給的看著豐富但其實大多是不太吃得動的碳水和脂肪為主的早餐不太一樣。很推薦這家酒店。
Sorrento in bici
查了tripadvisor上排名前幾的Ristorante Bagni Delfino，看評論說吃飯的環境非常好，於是驅車前去（停在ztl外面的一個停車場，然後步行去餐廳）。結果呢，是海鮮大排擋的風格吧，新鮮量大，但是做菜風格非常粗獷，烤制的菜都有一點焦到苦，因為量大、價格也不便宜，所以但說食物的話我覺得味道一般、性價比也沒有很高。但是環境確實不錯，因為是在海邊上空夾起來的平臺上，所以像是在海中郵輪的巨大甲板上吃飯一樣，店員也很熱情有趣，所以還是可以一去，記得一人點一份就夠啦！前菜的量也很足可以當主菜。
餐廳所在地到是很有意思，像是從前 索倫托 這座碼頭小城邊上的漁港小村鎮，古樸可愛。吃完這頓分量巨大的飯、我們亟需散步消化。沿著海邊走了一小段，在某個臺階平臺上，聽了一會兒下麵某個餐廳放的歌，音響效果不錯，在漸漸變成橙色的斜陽里，吹著海風，聽著應景的帶有類似“不要離開”歌詞的音樂，端詳一陣子大海，再看兩眼牆上淺黃淺藍色調描畫港口小鎮景象的小壁畫，和周邊一樣放鬆悠閑坐著沐浴斜陽晚風的人們一起，體驗 索倫托 的美好。
再往上往 索倫托 城裡走，經過一條狹窄幽深的小路，避開偶爾駛過的很瀟灑的柴油摩托車，忽然來到一個空曠的小廣場面前（Gradas de la Plaza）。此刻的道路一面向海，有一些游人悠閑地靠著石欄桿等待日落，另一一面是白色的階梯通往的小小的 高臺 廣場，廣場上有兩邊有被風吹動樹葉的棕櫚樹、綠色的草坪和紅色的花叢，中間是一座天使雕塑、輕盈地高立在那裡面朝大海。此刻的陽光由橙色漸漸變得更紅，落在蔚藍海面盡頭的雲霧上、落在度假酒店棕黃色的牆壁上，鳥鳴聲聲，樹葉婆娑，私語呢喃，晚風沉醉。 
day 3 阿瑪爾菲海岸小鎮和薩萊諾請晨，在酒店庭院里吃完豐盛的早餐，我們作別阿瑪爾菲海岸的起點 索倫托 ，開始真正的阿瑪爾菲之旅。這條線之動人，我已經在Day2的阿瑪爾菲海岸段里描述過，這裡就講講我們主要停留的兩個點 波西塔諾 Positano小鎮和阿瑪爾菲Amalfi小鎮。 波西塔諾Positano的值回停車費的美景車剛剛開進 波西塔諾 ，就看到了那座海邊峭壁上最美的水彩建築覆蓋的小山頭。把車停放在一個一小時6-7歐的人工管理停車場Parking Garage Mandara（Viale Pasitea, 82, 84017 Positano SA, 意大利 ），然後步行去海邊。
這是一個很典型的海邊旅游度假小鎮，美好的沙灘、乾凈且又藝術氛圍的窄小街道，還有街道里來來往往輕鬆慵懶的游人們。
有很大片的收費沙灘，太陽傘和躺椅，還有成規模的一排換衣淋浴房。如果想要曬 日光 浴，還蠻推薦來 波西塔諾 ，因為淋浴房看著乾凈又專業。沙灘上的陽傘顏色統一，都是藍白相間，與早晨海水陽光格外融洽、一派清新明亮的景象。目光所及再遠一些就是那些水彩山頭。這畫面真的很美。
波西塔諾 的小路也是高高低低的小道，冷不防就在道路盡頭瞥見一抹天和海的顏色，讓人充滿遐想。小路兩邊有漂亮精神的旅游紀念品商店，也有看起來充滿小眾情調的畫廊。
飛到 羅馬 ，自駕去 那不勒斯 和周邊的 阿馬爾菲 海岸及小鎮（包括著名的 龐貝 古城、 索倫托 ，和不那麼著名的 薩萊諾 ），然後連車輪渡到 西西里 ，環游大半部分 西西里 島，再連車直接輪渡到 羅馬 ，在 羅馬 玩兩天然後回 上海 。總計開車1800km，整體感受下來這個自駕強度還是比較舒適的，所到之處也算停留的比較充分、印象深刻。 整體印象
同時，這次旅行完全刷新了我對 西西里 島的印象。
首先， 西西里 島的面積（25700平方公里）相當於4個 上海 市域面積，並不是我之前印象中的有一個主城區和周邊幾個小鎮、隨便玩兩天就結束了的小島。實際上，島上有諸多城市和小鎮，在可以追溯至古 希腊 城邦時期的歷史中，這些城鎮在文化和心理上甚至都不屬於同一個國家，例如敘古拉（ 錫拉庫薩 古時候的名字）很長一段時間都是 希腊 人的城市，墨西拿又曾經與與以帕勒莫為首的其它城市長期敵對、不惜投靠各種不同的外國勢力。
其次， 西西里 島的人文歷史和自然景觀都異常豐富。自然景觀包含火山地區和海岸，島上有 歐洲 海拔最高的火山埃 特納 火山，火山小鎮與沿海度假勝地的很是不同，公路景觀、路況的不同，也帶來獨特的自駕體驗。另外，島上的植物也很有異域風情，嫁接在樹上的仙人掌，棕櫚樹都有濃郁的熱帶風情。人文歷史景觀就更加多彩了， 希腊 人、 羅馬 人、拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人、德意志人、法 蘭西 人、 西班牙 人等不同的文化和國家在 西西里 歷史長河中輪番登臺，留下了古 希腊 神廟，古 羅馬 劇場，諾曼式皇宮，拜占庭風格、摩爾風格融合的教堂，火山噴發地震後重建的巴洛克式小鎮，還有獨特的黑色火山岩教堂這些多元而又獨特的人文遺跡和景觀。也正是因為這樣長期被不同外族人隨意統治，外來的國王們的不重視、不懂得、又或是無法駕馭，悲傷的 西西里 島以本地大家族為首的自治傳統由來已久。黑手黨正是在這樣的歷史和文化中形成，對於我們這些游客來說，《教父》這樣黑手黨的傳說蒙上了一層哀傷又神秘的面紗。
順便說一句， 西西里 島上 亞洲 游客不多，我國同胞更是少見，只有 阿格裡真托 的擁有著名協和神殿的古 希腊 遺跡神殿之谷遇到一小群說漢語的叔叔阿姨。整體來說， 西西里 似乎還未被我們的主流旅游市場開發。推薦給追求小眾感或是異域感的同學們。
我們的汽車暫停在一個紅綠燈前，眼看著一個街頭小哥冒出來，開始用拖把狀的工具強行擦拭前面一輛汽車的擋風玻璃，我們就開始緊張起來，網絡傳言果然非虛啊！果然，被前排汽車拒絕後，小哥走向了我們的車，我倆初來乍到、神經緊繃，在鎖著的車裡連說帶比劃地表達no，no我們不需要，然而清潔劑的泡泡還是糊上了我們的玻璃，那一刻真是腦內了不少朋友圈的荒謬小短文，例如雞蛋糊住玻璃越刷越看不清、然後逼迫車裡的人下車清洗就地搶劫的故事，不過好在那隻是普通清潔劑，在開啟噴水和雨刷之後車玻璃就恢復了透明，而小哥面對我們堅持的拒絕也終於放棄在走開了。
事後想想，真是緊張過度了，畢竟前面的老外車主就很淡定嘛，豎起食指慢慢搖一搖表示不需要，那小哥不就放棄了向我們走來嘛。旁邊併排的車主還開著車窗、架著手肘呢。
停車場也很妙，是街邊一個坡道下去的小空間，坡下麵有個字幕牌閃著非英語一下不能理解的子。我們先停在街邊坡道口子上，看見坡道里冒出來一個小哥揮手示意”no，no，我們沒有位置了”，經過人工交流，表明我們是那個B&B的住戶之後，坡道下方的字幕牌才顯示出英語的“welcome”，於是我們把車開了進去。另外一個妙的地方是，車主需要留下車鑰匙，因為那是一個非常非常擁擠的小空間，車子停得一輛緊挨著一輛，如果裡面的車想要出來，需要管理停車場的小哥把外面的車子都開出來才能放出裡面的車子。嗯，所以大概這也是為啥停車費那麼貴（非核心地段，一天15歐，還是和B & B的合約價）的重要原因之一吧，人不僅要看車，還要幫你挪來挪去，人工費比較貴吧。同時，我不禁又腦內了一下，在傳說中偷車砸車風行的 那不勒斯 ，同時也是黑手黨勢力“卡莫拉”籠罩的 那不勒斯 ，這個小型停車場里那麼多車，就在街邊、也沒有什麼門，就光靠一兩個小哥看著就能保障車子的安全，是不是有交過保護費呢。 Chapter3 蛋堡、沃梅羅和聖埃爾莫城堡路線概述
安頓好車子，我們步行出來開始探索 那不勒斯 的旅游區域。不用擔心車子感覺一下子輕鬆了不少呢！就住在新堡（Museo Civico Castel Nuovo）側面的馬路對過，所以立即就經過了新堡，由於正在維修、所以周圍有很多吊車和施工裝置。不過並不妨礙我們感受新堡宏偉的尺度和久經風霜的古樸外牆。新堡正面也挺有意思，兩個灰褐色粗糲桶狀構築之間夾著相對精緻華麗的、佈滿雕塑的像是 大理 石貼面的白色正門，值得停留下來端詳一陣子。繼續往西南方向走，沿途經過翁貝托一世長廊的歌劇院一般的門面，在保羅聖芳濟大教堂巨大半圓形柱廊包圍的廣場停留一番，便往海邊走去。觀望了一陣子在岩石灘上單純曬 日光 浴的 歐洲 人民，吹吹海風。在蛋堡玩了一會兒，繼續沿著海岸線往西走。這一段是ZTL，車輛很少，馬路也很乾凈，一側是海岸，隔著馬路的另外一側都是看著挺講究的酒店和餐廳，在人行道上鋪排了陽傘和座位，這才堪堪有了一種度假旅行勝地的感覺。慢慢往城裡走，隨隨便便地經過傳說中的奢侈品一條街 托萊多 大街，吃個冰淇淋，坐個小纜車，上了傳說中的富人區沃梅羅，又狂走一段去了讓我心曠神怡的聖埃爾莫城堡，可惜下山的時候選錯了路，走了一條全是碎玻璃酒瓶渣渣的路。回到 托萊多 大街附近，吃個愉快的晚餐，又緊張兮兮地捂著包回到了看起來有點亂哄哄的住宿地街區，仰頭大睡。 順便說一句，下午兩三點鐘熱辣的陽光照耀下，在蛋堡附近的海岸邊上，我很是眼饞路邊小攤販賣的冰飲（很簡單粗暴地用一個手工機器把冰塊壓碎、再澆上檸檬果汁飲料、或是其它更貴一些的鮮榨果汁）。因為那個手寫 意大利 語的菜單紙牌完全看不懂，於是我們指著菜單買了一杯1歐元的最簡單的檸檬果汁澆頭碎冰，好嘛， 意大利 人民不是很精細，給了5歐元找回來少了1歐元，於是英語加手語argue兩句，他們就把錢退回來啦。嗯，這種情況後面還時有發生，所以呢，買東 西和 吃飯的時候、記得起來的話，還是應當仔細看一下賬單。
因為逐漸變成了軍事要塞，所以實際上，蛋堡現在看起來只是古樸雄偉，未見華麗。但是，佇立在蔚藍的海岸線上，拔地而起、高大厚重，這個畫面輕易就讓站立在城牆之下的我們感嘆 羅馬 人的宏大。再轉念一想，這個龐大的尺度原來屬於一個別墅，確實是非常奢華。
城堡可以登頂，登高望遠的景色還不錯，只是沒有後面山坡頂上的聖埃爾莫城堡讓人印象深刻念念不忘。可是蛋堡里遇到的drama海鳥真是非常有趣，它一直站在一個觀景平臺上，處於一個和人平視的高度、觸手可及，伸長了脖子呀呀地叫喚，精神滿滿，還不時地走一走，仿佛在和你們嘮一個老長老長的嗑。周圍的游客有好奇圍觀的，也有調皮地用各國語言和它說話的，還有被逗笑的。我們在那個平臺上逗留許久，那隻海鳥一直都在，簡直要懷疑它是不是一個古 羅馬 人中了什麼魔咒變成的、千年來都在試圖和過客們講述破解魔法的辦法。等我們登頂回來再路過那個平臺，發現依舊是一小群人圍著那隻海鳥在玩耍。
因為有雞蛋的傳說和這隻drama的海鳥，厚重宏偉的蛋堡在我心裡就留下了可愛又魔幻的俏皮印象。
綜合後來一路吃冰淇淋到 羅馬 的經驗來看，想要好吃的酒味冰淇淋，還得吃Giolitti家的Zabaione（薩白利昂，蛋黃和瑪莎拉葡萄酒調製成的甜品，此冰淇淋及口味為錦囊推薦），有豐滿但不過於濃重的酒味、剋制的甜味、若隱若現的的奶味、還有澀澀的輕盈的後味，吃下來嘴 巴裡 非常地清爽，有一種喝白葡萄酒、茶、或者咖啡那種“大人的飲料”之後的舒服感覺。以及，堅果味的冰淇淋與偏原味的奶油味（例如white cream）冰淇淋相比，會整體甜一些。而且，在 羅馬 吃到的冰淇淋整體比在 西西里 吃到的更好吃一些，這個好吃是指沒有那麼多糖，更加凸顯食材原本的味道。我的主觀猜測是，大都市的冰淇淋界更能跟隨時尚走低糖路線，小鎮的冰淇淋則更加保守一些、遵循了傳統的較高甜度。在後面幾個城鎮吃到的冰淇淋後續還會詳細寫， 托萊多 大街上這家Etoile還是推薦的，裡面的經典甜點（例如奶油捲Cannolo、貝殼形的 千葉 酥 Sfogliatella）尺寸迷你又精緻，推薦試一下，因為後面看到的都過於巨大、偶爾吃到的奶油捲又特別特別特別甜，讓我喪失嘗試的勇氣！以及，如果在google map上查到 那不勒斯 有Giolitti分店並且不去 羅馬 的話，也是推薦去Giolitti好好吃兩個冰淇淋，這個盛名在外的冰淇淋店真是沒有辜負它的名氣。啊，簡直考慮專門寫一篇吃冰淇淋記！
吃完冰淇淋又哼哧哼哧走了好長一段路，爬了點兒坡，可算到了纜車站，已經快渴死了。纜車站門口有個小雜貨店，趕緊買了瓶氣泡水。此處有個小tip：在 意大利 買水、或者是餐廳喝水，都會問你要不要充氣（with or without gas）的，去超市自己買，要主要看清楚，一般充氣的acqua frizzante、不充氣的就是acqua nature，充氣水冰喝超級解暑，但是曬多了溫熱了就沒有普通礦泉水解渴了。賣纜車票的大哥似乎能聽懂一些英語、但完全不會說，比划著表達了你們這個票是one way的，最後我們也沒整明白是不是可以在一定時間內無限次乘坐，反正我們的需求也確實是one way，坐上去沃梅羅就完事了，後面都靠雙腳。買完票又和他比划了這麼一整子，纜車都要開了，還好司機有等我們飛奔上去。這個車實際上是一個在陡峭的斜坡上面的有軌電車，以前在 裡斯本 看到過，偶爾坐一下還挺新鮮，就是裡面沒有空調略悶熱了一些。
上到沃梅羅，傳說中的富人區，確實整潔不少，略有我印象中美好的 歐洲 小城的面貌（啊啊啊啊啊我說的主要是印象中精緻講究的 荷蘭 ！！感覺 荷蘭 和 北歐 之外的 大城 市，真的很少遇到又整潔又精緻的了！）。在這裡隨便走走逛逛還挺愜意的，相對也沒有那麼擔心小偷，還去逛了一下家樂福，然後就上山去聖埃爾莫城堡了。 豁然開朗又安寧自在的聖埃爾莫城堡
從城堡下來，接近7點，已經停止售票（6:30關閉售票，7:30關閉城堡），售票處前的庭院安靜極了，只有一兩個游客還坐在長椅上休息。我們也在這高牆之下的庭院里坐了一會兒。這個庭院被垂直的城牆半圍著，順著庭中的筆直細長的 高樹 ，同樣可以看到淡藍的天空和輕柔的薄雲。被半圍起來的、陰涼的、極度安靜的空間里，無所事事地坐著，相比登頂的開闊和放飛，也自有一種安心篤定和悠閑在裡面。
DAY2 龐貝古城和索倫托 龐貝古城帶你走進BBC電視劇《羅馬》
眷戀阿瑪爾菲（Amalfi）海岸在我看來，阿瑪爾菲海岸絕對不會遜色於美西的1號公路和澳洲的 大洋路 。我的1號公路記憶是空曠、熱烈、簡單和自由， 大洋路 記憶是寧靜純粹的海邊公路、鬼斧神工般的岩石形態、陰冷潮濕的桉樹林、獃萌的考拉和變幻莫測的天氣和溫度，這兩者以自然的原生態環境為主。阿瑪爾菲則是自然與人類審美和技藝的完美融合，更加複雜醇厚，既有弧度優美的海岸線，又有陡峭的岩壁和被海水侵蝕而成的岩洞，還有那些穿越時光而來，擁歲月積澱和斑駁之美的一座座居高臨下小城鎮。
海岸上的小城大多是這樣：遠遠地看，一側是是擁有優美弧度的海岸線，另一側是佈滿陡峭岩壁的水彩色的房屋組成的城鎮；走進去，既能坐在某個山頭上靜謐的陽臺里，居高臨下俯瞰海岸、遙望海中的維蘇威火山，也能在城鎮里的狹窄的小道慢慢踱步，看看古老的牆壁和教堂、穿過小廣場上喝酒喝咖啡的的人群，然後豁然開朗地看到優美的海岸線。
Sorrento這個詞來自 希腊 文，意思是“蘇蓮女仙的故鄉”。名副其實，我覺得 索倫托 的每種角度、每個角落都迷人。
有一首著名的 意大利 民歌“重歸蘇蓮托”唱的就是Sorrento，男高音演唱，歌頌了海浪、坡上的柑橘林和心愛的人。曲調悠揚，雖然我這一輩的人聽起來這首歌略顯老派，但是現在一邊聽一邊寫，眼前都是 索倫托 高低錯落的小徑、廣場，令人沉醉的晚風、斜陽與海浪，還有寧靜又悠揚的空氣。
剛剛到達 索倫托 的時候大概是下午三點， 日光 滾燙。在海岸線上方的觀景 高臺 上匆匆倚欄瞥了兩眼湛藍的海面上的收費丁字形曬場，對著藍白太陽傘下躺椅上的人群遙遙艷羡一番（一來艷羡他們的抗曬抗熱能力，二來艷羡他們時間的充裕），想起今天訂的酒店有海景view還有點貴，此刻的海邊又是那麼燙，於是決定早點去酒店乘涼。從海岸觀景點（View Point Sorrento： Lift to Water）出來，沒走幾步就到了 索倫托 主要的商業街Corso Itali入口，大街乾凈又美麗，於是沒忍住先去來回走了一圈。
帶著對大街不錯的印象，驅車沿著蜿蜒的山路去往我們訂的小山頭上的酒店（Romantic Relais Sorrento）。 索倫托 就是一個建在一個個小山坡上的小城，高高低低的蜿蜒山路也很美，路過山坡裡面有不少面朝大海的別墅型小酒店，終於到達了目的地。此處說明，這些山頭酒店似乎普遍有自己的免費shuttle car，所以即便不是自駕、只要提前和店家瞭解好這個擺渡車的時間，也是可以住山頭美景小酒店的！ 酒店的前臺小姐姐話多又可愛，嘮叨又熱情，雖然我完全不記得她長啥樣，但她的小捲捲看起來發量驚人的頭髮一直在我的腦海裡。她講英語語速很慢，不過我們也不趕時間，耐心聽完了她對酒店shuttle car、推薦餐廳、房間露臺上的景觀構成，等她幫我們把行李和welcome drink從樓梯上運上來，我就激動地衝去露臺喝喝吃吃了。
房間的View非常好，落地玻璃門外面，是寬敞的露臺，有圓桌、椅子，還有躺椅和弔籃椅，露臺之外是無邊的海面 和靜 默在薄薄水汽中的維蘇威火山。在山坡上輕薄海風的吹拂下，明亮卻安靜的陽光不那麼燙人了。
Welcome drink選了白葡萄酒和果汁（給開車的人），還贈送了類似帕瑪森奶酪的大塊硬質奶酪和小餅干。奶酪聞著臭臭的但真的超級好吃，現在想起來都有點後悔當時沒問問那奶酪的牌子買一塊回來。第二天酒店的早餐品質很好，有很多新奇同時也好吃的像tapas般的小吃，和一般B&B給的看著豐富但其實大多是不太吃得動的碳水和脂肪為主的早餐不太一樣。很推薦這家酒店。
查了tripadvisor上排名前幾的Ristorante Bagni Delfino，看評論說吃飯的環境非常好，於是驅車前去（停在ztl外面的一個停車場，然後步行去餐廳）。結果呢，是海鮮大排擋的風格吧，新鮮量大，但是做菜風格非常粗獷，烤制的菜都有一點焦到苦，因為量大、價格也不便宜，所以但說食物的話我覺得味道一般、性價比也沒有很高。但是環境確實不錯，因為是在海邊上空夾起來的平臺上，所以像是在海中郵輪的巨大甲板上吃飯一樣，店員也很熱情有趣，所以還是可以一去，記得一人點一份就夠啦！前菜的量也很足可以當主菜。
這是一個很典型的海邊旅游度假小鎮，美好的沙灘、乾凈且又藝術氛圍的窄小街道，還有街道里來來往往輕鬆慵懶的游人們。
有很大片的收費沙灘，太陽傘和躺椅，還有成規模的一排換衣淋浴房。如果想要曬 日光 浴，還蠻推薦來 波西塔諾 ，因為淋浴房看著乾凈又專業。沙灘上的陽傘顏色統一，都是藍白相間，與早晨海水陽光格外融洽、一派清新明亮的景象。目光所及再遠一些就是那些水彩山頭。這畫面真的很美。
波西塔諾 的小路也是高高低低的小道，冷不防就在道路盡頭瞥見一抹天和海的顏色，讓人充滿遐想。小路兩邊有漂亮精神的旅游紀念品商店，也有看起來充滿小眾情調的畫廊。
