吳哥窟 給你一個最美的廢墟
記得許多攻略和游記中都曾抱怨 暹粒 的物價日漸水漲船高，而事實上如果不是特意去那種裝潢豪華的飯店或星級酒店餐廳， 暹粒 的大多數餐廳都價位合理，食有所值。因為靠近 洞里薩湖 ，河產豐盛，魚蝦蟹日日都有新鮮且多樣，更由於大量歐美游客的光顧，幾乎每家的廚師都能做出幾道拿手的西餐。
東南亞 的飲食整體味道偏向清淡自然，烹飪方法也註重保留食物原有的味道，多為煮燉炒而少油炸，當地喜用魚露和辣椒醬作為調味品，熟悉又無限供應的辣椒醬，也是我在 泰國 時最愛的調料之一。
吃罷晚餐，手執1美金的鮮榨果汁，我們沿河漫步，打算徒步走回酒店。
這條河穿城而過，河邊是綠蔭覆蓋的街心公園。傍晚時分，暑熱剛剛消散，有人在公園裡散步遛狗，放學歸家的學生正三三兩兩地經過。河一側的街邊，散落著殖民時代的閣樓，現在大都改為了商鋪，老舊但並不衰敗。街的另一側，則是當地人經營的大小排擋。一到晚上，排擋紛紛出市，炒飯炒粉的鍋鏟聲在夜色中迴蕩，一盤海鮮炒粉再加一碟新鮮蔬菜，佐以吳哥啤酒或鮮椰汁——這是典型的 暹粒 市民生活。
河東岸有一排 新建 的酒店，霓虹燈勾勒出它們的輪廓，表明 暹粒 的旅游業，依舊在蓬勃旺盛地發展。
除了市區坑坑窪窪有待修補的人行道之外， 柬埔寨 每個省份和村莊之間的路況幾乎都糟糕得要命——在前往 洞里薩湖 的突突車上，我的屁股在半空中的時間肯定比在座位上的時間要長很多。
烈日炎炎，大地被蒸曬得亮閃閃。
路邊的民居，大多是簡陋的棚屋，家裡空蕩盪的，屋外養著一兩頭牛，低頭在地上吃著青草。
白牛是 柬埔寨 人心中的神物，他們相信牛擁有神力，能夠治愈病患。蛇也是當地人信仰之一，被當作圖騰。在神殿、寺廟的入口處，都有蛇的雕像，希望能藉此獲得蛇神的保佑。然而，前些年 廣東 人來這裡做生意，喜歡把蛇和雞燉在一起做成龍鳳湯。慢慢地， 柬埔寨 人也開始抓蛇來吃，近年來，眼鏡蛇的數量銳減。
當生活的一切目的和意義都變成了填飽肚子，其他事情，是否都顯得不那麼重要。
洞里薩湖 ，高棉語Bceng Tonle Sab，意為“巨大的 淡水 湖”。事實上它也的確被冠以“ 東南亞 最大 淡水 湖”之稱號，從 暹粒 一直流到首都 金邊 ，最後匯入 湄公河 ，再經由 越南 流入大海， 柬埔寨 人視之為“生命之湖”。
這個湖上住著一群沒有國籍的人，他們大多是 越南 難民，南北戰爭時期來到這裡避難，戰爭結束之後卻再也無法回去。 柬埔寨 不允許上岸，他們只能在湖上維持著最基本的生存水平——一種近乎赤貧的生活。
在突突車上顛簸了整整50分鐘後，我們到達一個看似是碼頭的地方。腳下的泥土路一直延伸到河床，黃灰色交織的泥巴上面，用簡易的木板搭起了棧橋，橋的盡頭，停泊著很多帶蓬的改裝木船，船尾處或蓬角上面無一例外地飄蕩著褪了色的旗幟，有的是國旗，也有不認識的其他圖案。
和木板橋一樣簡易的游船，載著我們一行幾人駛進河道，強勁的馬達聲音頗有些震耳欲聾。TUTU車司機和開船的黝黑小伙顯然很熟識，他們用神話般的 柬埔寨 語交流，幾乎每一句都淹沒在轟鳴的音浪中。淺灘水中的枯樹和蘆葦構成一幅單調重覆的圖畫，隨著小船飛一般地前進被迅速甩至身後。
漸漸地，開始看到零散的船屋，接著它們便密集如蝗蟻般，出現在觸目所及的視野中。
正午剛過，耀眼的陽光晃得我有些睜不開眼睛，不少游湖結束的歐美游客，也和我們一樣坐著船，反方向地從湖水兩邊的水上人家中間穿過。“Flow Village”村民們日常的生活圖景，並未因游客們的到來而又絲毫不同。婦女坐在屋子裡縫補、洗碗，男人和少年或划著船外出買東西。女孩們會露出天真的笑容，沖我們揮手。
發黃的湖水有點渾濁不堪，容易令人聯想起 恆河 。這些村民靠打漁為生，把捕來的魚蝦蟹在市場中賣掉，再買來糧食和日常用品。如果雨季來臨，需要搬遷時，就用一艘船直接把屋子拖走。
這一刻，在這個給予 柬埔寨 平原豐富的灌溉、取之不盡的河鮮和豐饒食物的生命水源中，我看到和感受到的卻只有——“貧瘠”。我問TUTU車司機兼導游，如今大約有多少人生活在這裡，他略微遲疑，不確定的說差不多有3000-4000，這種以叢林木材為簡易支架、彩皮鋼板為牆壁高高架起的房屋，看起來有種搖搖欲墜之感。
但，這還不是最重要的，我只要想到數千人需要每天在這樣的環境里完成吃喝洗漱代謝等所有日常行為，就不由得一陣陣地頭皮發麻。常年的熱帶雨季和旱季交替，怎有效樣才能避免蚊蟲或水患滋生的疾病？村莊盡頭有一家飄著紅十字的標誌旗以及韓語標識的房屋，應該就是所有村民唯一能夠指望和依靠的小衛生所了。
遠離了水之浮村，河道豁然變寬，我們面前突然迎來一片如平原般開闊的湖水，湖面波光粼粼，無風無波，小船停泊下來，像一片沒有任何依靠的葉子，漂蕩在湖心中央。毫無疑問， 洞里薩湖 是美麗的，聽說這裡的日落也甚為壯觀柔美，需特意待到黃昏才能欣賞。可我的思緒，卻仍然停留在剛剛經過的畫面。
