探索，深思，漫游——像意大利一樣行走亞平寧

美第奇家族當年辦公室外的景緻，必然會在自己領地的繁榮之中沉醉幽深的市政廳門廊中的燈，照著不為人知的故事巨人的背影 九日閑談烏菲茲美術館三層總是人頭攢動，相較下其二樓就顯得有些冷清了，就連LP上的介紹都狠心將其忽略了。可一些更被人熟知的大師大作，卻在這昏暗的樓層被人遺忘。提香的《花神》《維納斯》，
卡拉 瓦喬的《美杜莎》和酒神巴克斯，在這裡只被稀鬆的一二看客駐足，而大多游人則都徑直從頂層離開了。《花神（Flora）》⬆️
提香畫筆下的女神姿勢百種卻同樣立體
《維納斯》⬇️記憶中對美杜莎恐懼的初認識就是從這幅畫開始酒神興許是符合 卡拉 瓦喬不羈的個性，是他常用的題材，在 博爾 蓋塞也有他的《酒神巴克斯》下午去聖十字教堂的行程，不如說是一場對偉人的朝聖。伽利略，但丁，米開朗基羅，馬基亞維利——科學，文學，藝術，政治， 佛羅倫薩
各方面人才墓穴悉集於此，都代表著當時整個 歐洲 的最高水平，足以說明 佛羅倫薩
對人才培育的優越氛圍與其當時的重要地位。進入教堂中，肅穆的環境非常空靈，可能是下午時分少了眾多游客的寧靜，有興許是大家們工作所必需的氣場。噓！大文豪與雕塑天才正在台前創作，斜塔上的拋球手和
共和 國中的長官正在提筆思考。新哥特式的外立面
中世紀末的排排廊柱教堂外的但丁雕像，憂國憂民的疾苦眼神米開朗基羅之死，上帝為此憂傷仰望星辰的伽利略，畢生求真卻被污為“異端”，直到十八世紀才被教會獲准移葬這裡坐在講壇之上，深思著的但丁事實上聖十字教堂的大殿本身結構並無太大亮點，但當你走至出口處回頭一望，便會為其一旁的帕齊禮拜堂瞠目。此處的古典柱式，對稱結構，黃金比例可謂繼承了在 西歐
失傳千年的古 羅馬 古 希腊 的建築衣缽，是布魯內萊斯基最終得以釋放的古典修養。被《藝術通史》將近捧上天的帕齊禮拜堂，甚至與聖母百花大教堂的穹頂一道被冠以了
佛羅倫薩 建築雙傑之稱。排開這一套說辭，它確實是美的，若不然，何來的文藝復興？ 佛羅倫薩攻略集一、交通
作為 大城 市， 佛羅倫薩 到一切大小地點都有直達列車。可是各型號列車之間差距還是很大。例如如果從 那不勒斯 坐Frecciarossa到 佛羅倫薩
只要3小時，而坐普快可能就要七八小時了。
市內基本全靠步行，如果住在市區，則前往一切經典路途都在十分鐘以內。真乘車可能在街巷中被行人所堵走得還不如人腿快。

二、住宿
在 佛羅倫薩 住民宿很有趣，一般在市民樓棟中，在中心城區內，像我們的住處緊挨烏菲茲和市政廣場，雖然裝修可能略老舊，但滿滿都是市井風情。

三、預定差異
穹頂——只要9點前到，預定與否無差別
烏菲茲——需要！開館前就看到售票窗口隊伍已經排了好長 Siena錫耶納 的記憶中，起伏的麥田上穿插排排綠蔭，滄桑的市井里聽得見孩子的歡笑，千年的歷史融匯於 新興 生機。一切都是印象里 托斯卡納 最美的模樣———
\- 錫耶納 —落魄後的迷人背影
\- 大教堂—藝術見證下的時光流轉
\- 托斯卡納 鄉間—山川麥田交響曲
⬇️⬇️⬇️ 錫耶納—落魄後的迷人背影錫耶納 是座山城，遠遠地從行駛著的長途車上第一眼望到她，棕黃的高低建築盤旋集中在一座山丘上，想必是一處易守難攻的絕妙位置，絕妙到曾經能與 佛羅倫薩
分庭抗禮。其中占據最高點的，是 錫耶納
的大教堂，本計划著成為當時最大，卻因為一場瘟疫擱淺了，與此同時，大部分市民死去，城市一病不起。傲骨一時的她，最終淪為了被美第奇家族統治。一幢更比一幢高

繞著城市高低起伏的山坡路，遠離游人聚集的中心地帶和 義烏 製造的紀念品商鋪，才能見著真正的 錫耶納 。
拐到居民樓旁的一條死胡 同里
，此路不通卻引得我們越走越深。磚石上早已被青苔所覆，重重踩下去發不出聲音。建築不論遠近都多少褪了色，掉了磚的牆上凹凸有致。路燈從牆邊伸出，不知一個夜晚能迎接幾人——
錫耶納 是落魄的。街道兩旁與居民的陽臺上都懸掛著標誌性的旗幟，馱著勝利之塔的大象在其中昂首邁步。在 羅馬
無處可尋的母狼喂嬰，這裡倒是見到了數尊，雷穆斯的後代們至今堅持著自己的 羅馬 血統—— 錫耶納 ，是有魂的。過多地俯瞰 歐洲
古城，總會覺得千篇一律，當你爬過幾百級幽深狹窄的臺階後只看到了刺眼陽光下清一色的屋頂，失望總是難免的。可當深色的千年古城與無邊的綠色生機對撞——廣場，教堂；山巒，田野，向郊外曲折延伸的樓宇在一段距離後消失在盛夏之中，自然與文明有機結合，構建成的城市面貌才真正立體，而非一個密集建築壓製成的平面衛星圖。立於高丘之上，能縱享艷陽下
托斯卡納 的 錫耶納 ，無疑是迷人的。田野廣場分為九塊，象徵九位執政官，象徵 錫耶納 的 共和 國體制全城最高的曼吉亞塔樓（Torre del Mangia）視野是最好的落魄不失魂，與 佛羅倫薩 的光彩面龐相較， 錫耶納 所展現的則是迷人背影，給予你一萬風光後的二般獨特。 大教堂—藝術見證下的時光流轉儘管在 錫耶納 的大部分時間都奉獻給了街巷人情，各大美術館無暇顧及。可單一座 錫耶納 大教堂，便代表了這座城鼎盛時的成就。

可外型設計談不上獨特，正中的大圓窗倒像是 托斯卡納 地區教堂特色當日正值陰天，教堂里的燈也沒開幾盞，沉重的氣氛壓抑在心頭，似乎是落寞後的傾訴，是對命運不公的斥責。喘不過氣來，便找把教堂內的長椅坐下，抬頭仰望，天頂上的星空倒是在暗沉中顯得更加明亮悠遠。當初西斯廷教堂若也如此裝飾，雖少了米開朗基羅的大師傑作，卻也添了份無垠的清靜（當然將少的游人也必然是原因之一），未嘗不可。撇開關於它本能衝擊世界第一的街坊傳說不談，教堂本身的內部結構便能使其在 歐洲
萬千同僚中獨樹一幟——黑白條紋的立柱，繁多的雕刻與壁畫，地面上關於基督教故事的浮雕。雖是中世紀哥特風格，卻不是當年墨守成規的存在。還有教堂內庇護二世的圖書館，藏書卻被裝修搶了風頭，一旁色彩鮮艷的壁畫是這位教皇一生的發家故事，平圖裡喬的作品乍一看有了拉斐爾的架勢。
錫耶納 ，藝術的確曾在這裡輝煌。

講經壇上刻著耶穌一生的故事大圓窗上《最後的晚餐》地面上的浮雕《希律王大屠殺》圖書館中 十\十一日閑談在 錫耶納 閑晃的兩日真的很悠閑，在廣場上一坐就是數小時，眼看著人來人往；再在巷子里轉轉，尋找最滄桑的角度。
坐十點多的班車到 錫耶納
，穿越大半個城區到住地的路途地圖上看著很長，推著巨大的旅行箱在紛繁人流中穿過也不過二十分鐘。即將抵達前路過一個大下坡，當時看著很爽，三日後從這裡走去火車站時便是叫苦連天了。

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