探索，深思，漫游——像意大利一樣行走亞平寧

米開朗基羅都無法超越的傑作，隨意一角就足夠驚艷文藝復興不僅在小城星羅分佈的美術館，更在街頭與巷尾。大教堂通到市政廣場的路上，聖彌額爾教堂的外壁壁龕中聖徒們的雕像面向大街順延排列。 佛羅倫薩
執政團在15世紀不加挾各行會捐金納銀，而是要求他們各自為教堂捐建一座各行會的保護神雕像，不可不謂愛藝術。雕像無不出自當時大師之手，從他們的身姿與嘴角，古
羅馬 的形象若隱若現，百年後文藝復興盛期的成就早已可期。元老院中的政客還是聖經中的使徒？而今的市政廳下，大衛像依舊吸引眼球。切莫說那不過是尊複製品，要知道數百年前青年才俊米開朗基羅的真跡就是在這裡被市民們集體圍觀。他健拔的身軀，雄壯的氣魄，堅定的眼神鼓舞著人們抵禦外敵入侵。在那時的
佛羅倫薩 ，藝術是號召百姓的最佳途徑。傭兵涼廊中，各路神話英雄正在奮勇廝殺。三五兒童圍著一座座雕像玩著捉迷藏， 中東
長相的大學生在遠處對著一尊畫素描，三五游人抑或民眾靠在牆上坐著，凝視著這一派派殊死狀況。六七百年前，這裡興許依舊是這樣風光，各大教堂內外與廣場上也都是這樣——文藝復興早便深根於民間。羅馬 人劫掠薩賓婦女赫拉科勒斯拒戴綠帽，勇鬥半人馬 八日隨拍如此望去，更加貼切古 羅馬 雄獅化身 佛羅倫薩 標誌夕陽透不進的巷尾直飲水口的鳶尾花 八日閑談早起按著預定的時間一路奔去聖母百花大教堂，才發現如此早排在門口的只有稀鬆幾人，無論預約與否，都能一起進去，於是四歐元就如此流水般地逝去。
一開始登穹頂便不是看市景，而是要賞壁畫。 卡拉
瓦喬師父所繪的“末日審判”，標誌了數百年周折後穹頂最終的完工。天堂無上的金光燦燦與地獄中炙熱的火紅烈焰反差很大，強烈對比下竟有了日後明暗畫法的影子。不像大教堂，從這裡的穹頂下來後是不能直接進教堂內部的。因此對那肅穆簡樸的大殿只是匆匆一瞥，便到了外面看見驕陽下進教堂見不著盡頭的隊伍，當即捨棄。相比之下鐘樓的隊伍便友好很多。本來不打算連爬兩次高樓，可沒有穹頂的 佛羅倫薩
天際線實在平平無奇，少了太多。鐘樓只比教堂頂端矮少許，便成了觀察穹頂的絕佳位置。雖受結構之限布魯內萊斯基無法大展其在古 羅馬
遺跡中考察所學，但其簡潔的幾何圖案設計足以說明古典藝術的風格。相較之下，教堂在19世紀重修的正立面就有些過度花哨了。時而迴蕩的鐘聲引人仰望下午在老城中隨意轉悠，三五馬車總是揚鞭而來，又帶著蹄聲遠去，想坐，卻又不知在哪上車。美第奇家族的徽章處處得見，這座城依舊感念著曾經的輝煌。匹諾曹主題的小店總是很顯眼，有的是
意大利 原版，有的卻披了層迪士尼的皮。城池太小，不用Google map
的閑逛，總是會繞回市政廣場的起點——那裡的科西莫一世騎馬像好生威武，卻賺不得一個游人的駐足圍觀，人氣不及那群神話傳奇形象的萬分之一。游人們在假大衛下拍照的同時，還得提防隨時出沒的中年婦女，她們親昵地上前親吻你的雙手，播送祝福，而後又翻臉要錢，指著自己圓潤的肚腩。美國 進口版似乎更受歡迎孤高自賞的科西莫路過但丁故居時那兒已經打烊，偉人故居旁沒了人，只有看似是城裡大戶的磚頭房。除了地圖上的提醒，只有一面 意大利
國旗和一塊幕布彰顯了其身份。側面的角落處有一小塊塗鴉，但丁戴上了潛水鏡，似乎在水中探求著什麼。 烏菲茲—盛期後的孤單收藏在入口的樓梯直接抵達的是美術館的三層。最先看到的不是文藝復興的畫作，而是走廊兩側陳列的古 羅馬 古 希腊
時期的雕塑，提醒著人們是他們啟發了文藝復興，造就了美第奇家族的盛名。但兩長排雕塑旁卻沒有一點介紹，卻又在告訴我們這裡的他們不是重點，推著你走進 佛羅倫薩
的畫室。 常見的論調是中世紀的冗長單調，卻又說中世紀元素也在文藝復興之中。若不做事先準備也許會視喬托的聖母子為那個黑暗年代獃板的寫照，其實在畫中使用的明暗對比和透視效果已經為之後的寫實風格定下了基調。當我們沿著時間順序往下，見到的便不是突兀地從一種風格轉向另一種，而是漸進地明朗起來。當哥特風格逐漸瓦解，整面的金箔被悠遠的自然取代，市井氣息浮現於聖人臉龐，便知道我們正在向盛期迫近。喬托、馬薩喬、利皮——聖母子的漸進但藝術的興盛伴隨著的卻是 共和 政體的衰落。波提切利廳人流攢動，其在這裡陳列的《春神》和《維納斯的誕生》使得他在這個畫廊比米開朗基羅或者達 芬奇
更有名氣。誰能想到，這些作品通過擁有人最完美體態的無暇女神所展示的人性中的神性，卻是在政體中人性已喪失殆盡的年代創作的。當科西莫和洛倫佐用家族統治取代 共和
，通過自己的贊助充實藝術市場時， 佛羅倫薩 的文化氣氛達到了頂峰，卻難以持久。
三樓的館藏在1506年戛然而止。 薩沃納
羅拉的清教統治和對他的異教審判均給這座城市留下了難以抹平的傷痕。即使美第奇家族能卷土重來，持久的混亂和愛城邦之心的喪失也使得 佛羅倫薩 不再是 佛羅倫薩
。隨著米開朗基羅和拉斐爾逃向 羅馬 ，藝術中心便不再是這裡，他們在這座美術館和這座城市留下的作品寥寥無幾。

烏菲茲畫廊是 佛羅倫薩 歷史的寫照，但其本身卻沒能經歷這段歷史。當美第奇家族在半個世紀後建成它時，不知道是否會對龐大的收藏無一屬於當下的自己感到一絲惋惜。 九日隨拍清早透過的光束