探索，深思，漫游——像意大利一樣行走亞平寧

火車站大屏幕前總會圍著一圈游人

— 那不勒斯 Garibaldi到 龐貝
須從Centrale出站至Garibaldi站換乘到 龐貝 的列車。Garibaldi站主要就是負責 那不勒斯
附近的短途列車Metropolitano。一定要看清站台方向，一站台是朝 龐貝 的線路，大概半小時一趟。中間走走停停，四十分鐘到 龐貝 城區。 意大利
列車無論級別快慢車廂環境都大致相同整潔舒適。地下站點，一號站台➡️ 龐貝— 龐貝 回 那不勒斯
無論選擇從城區站還是景區前的Pompei Scarvi站回到 那不勒斯
終點都是在Garibaldi。可經過遺址前的列車基本屬於城際輕軌款，人多擁擠無座位，但四十分鐘看看手機也很快就過去了。相同車站反方向還能去 索倫托 。

時刻表如圖
— 那不勒斯 市內
在雜貨店買4.5歐/人的公共交通票，票面可愛可以在一日內無限次乘坐所有公共交通工具。若是想到主要景點，地鐵L1基本可以一線牽。從Montesanto站可以乘纜車到聖埃莫堡，在纜車上俯瞰全城很有趣。

一日票如圖，第一次乘坐記得打卡那不勒斯 軌道交通網如圖，矚目的明黃即是L1線二、住宿
主要怕 那不勒斯 晚上不安全，故選擇了鮮少人留下過夜的 龐貝
。酒店本身還可以，有點家庭旅館的味道。大清早這附近涼爽無人，可以繞著遺跡晨跑。晚上雖然沒店，但也安靜，不趕時間就可以在一日酷暑後就地歇腳，不用急著趕往下個目的地。

三、安全
此行發現了許多之前對 意大利 的負面評價都有言過其實。例如 那不勒斯
似乎沒那麼不安全。至少早上無論這裡的小巷還是大道都算不上危險，游客也多。火車站附近稍微有幾片移民區，但也見不到街頭混混或路邊流浪漢。以至於走到最後都後悔起當初不在
那不勒斯 留宿的決定了。

四、其它
—若與我們一樣想只在 那不勒斯 中轉時在這裡逛上半天，可以選擇將行李寄存到Centrale火車站中的Ki-
Point，很正規，令人放心。收費5小時一件3歐，之後每小時遞增一塊。— 龐貝 古城完全無需預約，即到即進；聖塞韋諾禮拜堂是分時段放人，所以預約時間仍有必要。 Firenze但丁，波提切利，米開朗基羅，伽利略—— 佛羅倫薩
是藝術的急先鋒，是文學的領軍者，是中世紀的一道曙光，自然便是文藝復興的孕育地。身為徐志摩譯下的翡冷翠，她的光彩肯定不止一面———
-米開朗基羅廣場-一抹山丘與復興間的霞光
-文藝復興-深植於骨里的根基
-烏菲茲-盛期前最後的絢爛
⬇️⬇️⬇️ 米開朗基羅廣場——一抹山丘與復興間的霞光站在城郊這座矮矮的山丘上，望出去的卻是整一個 佛羅倫薩
。眼前的景物太多，故事太多，竟百感交集，不知從何下筆。想寫那青銅大衛像與他美術館長兄相比的幸與不幸；想寫那遠處大教堂幾百年建設的更迭人選；或者是短短幾十年間文藝復興三傑在這座小城裡的來與離。一時亂了思緒，最後只描出了真實所見。
在近處，美第奇家族的波波利花園綠樹成蔭，山坡上的雙層別墅像極了《茜茜公主》里公主父親的宅邸。在遠處，聖母百花大教堂的穹頂在一排排房屋中赫然立起，背後則是
托斯卡納 群山撐起的幕布，綿延的山巒層層排列，為襯托主角隱退了自己的色彩。阿諾河的河水靜靜流淌，一座座跨河老橋的倒影在河面上被拖得老長。花園的綠樹如此繁茂，也難怪這離 佛羅倫薩 市區僅一河之隔的皮蒂宮會成為美第奇家族消暑的夏宮了。而在其之上能俯視的，便是其統治了數百年的 佛羅倫薩 城。身旁的外國人無不手拿啤酒，坐在臺階上閑談著等待日落。歡笑聲中伴隨的是背後對著夕陽的藝人的彈唱，首首都是歐美經典老歌，電子琴的琴聲竟被彈出了悠揚與真情。一對新人在臺階下正拍著婚紗照，整座臺階上原本各不相干的游人竟都共同高舉起了雙臂，以當背景牆的形式為他們送上最暖的祝福。日落西山是個漫長的過程，尤其是在盛夏的 意大利
。直到傍晚七點，那太陽才越沉越快，晚霞照在天邊，映在城裡，泛在河水上。轉眼間群山上原本刺眼的光芒便已隱去，迎來的是掌聲與歡呼。（它們需要高亮度🔆才能看清）落日帶不走歌聲，藝人只是愈唱愈歡，留下了本打算走的我們，對著列儂的歌，總禁不住再聽一首。落日帶不走晚霞，那片火紅的天竟在華燈初上的夜幕中依然獨存。如此看， 佛羅倫薩 的日落絕無傷感，倒是使下山時的我們哼起了Hey Jude，跳起了舞。 七日隨拍深巷之中，馬蹄聲聲所謂的轉角一見誤終身陽臺上的花，蒼老中的生機 七日閑談由於昨日check-in時不小心向民宿方泄露了銀行卡號，今天一上午都在向各方打電話尋方法，最終在APP上鎖住先上用卡 通道
得以解決。（身在國外真的不要隨便泄露銀行卡號，有些外網只要這些信息就能盜刷）
打電話時心中焦慮，全不知正坐在烏菲茲美術館的門廊前，周一的它一日閉館，迎來了少有的清靜佛市很小，而三日時間又很充裕，於是這日的剩餘時光，除了對傍晚日落的等待，便是在這座城大小街巷中的遊蕩。不同街道中的房子大多卻是一個模樣—— 方正
的窗，單色的牆，整個面上沒有什麼繁複的花紋與雕刻。或許這顯得有些單調，又或許這是不同於巴 洛克
和中世紀的，文藝復興式的真實，簡樸與理性。至少我們走於其間，感到的是輕鬆舒暢。很多街道本就不寬，不論有無人行道，街上游人卻又總在路面上四散開來。倘若有撐起陽傘的露天餐廳，那道路便要更加緊湊。其中車輛有禁止鳴笛，只能見縫插針地小心挪步，車主對此的心態想必要多加修煉。
在大教堂側面吃午飯，興許是因為這座城市本就是一片旅游勝地，於是在這類景點旁用餐便不必擔心被坑。沿著老橋過河，橋上的珠寶店實屬俗氣，只有靜靜的阿諾河能予人嘈雜外的清靜。
河南
面有許多有趣的文創店面——滿牆的T恤上印著懷舊汽車與三傑的畫像；手工雕刻的木偶人和穹頂，雖然普渡卻富有質感；手工繪製的明信片，其上3.5歐的價格標誌了其與地攤上一般貨色的差別。購得兩張，真的很精細時間迫近六點時再來到阿諾河岸，老橋的浮華總算退去，只餘滄桑的倒影。跳的河邊的圍欄上面向河水歇息片刻，微風吹過，雙腳在波光上不斷擺動。看完日落後手機恰好沒電，本來自信滿滿想通過記憶找回住處，可卻在錯雜交通里立刻迷失了方向。乾脆便順其自然，買了份巨大的Gelato，躲在遠離燈光和游人的小巷裡。黑夜裡月光隔著雲層照下，何必急著還家？ 文藝復興—深植於骨里的根基在穹頂上望出去，紅磚房頂，細密街道，遠處青山與近處流水，似乎看不出與其他 歐洲 小城的半點不同，也想不到文藝復興竟是從這裡誕生。可轉角的但丁故居，聖十字教堂中一具具的偉人棺木和鐘樓上望去那布魯內萊斯基在百年周折後一蹴而就的巨大穹頂，都標志著其深厚底蘊與足夠實力。伽利略之墓，至死都在探求星辰之真