踏進紛爭之地感受信仰的力量 -以色列🇮🇱印象

以色列自助遊攻略
↑聖誕教堂 參觀聖誕大教堂的游客非常多,各種膚色、講著各種語言的基督徒絡繹不絕,唯一的願望就是親手摸一摸 伯利恆 之星。不同膚色的教徒們不約而同地吟唱著聖歌,此情此景不由得讓人肅然起敬。 聖誕教堂教徒們吟唱著聖歌,場面令人震撼,不由得肅然起敬。從滾滾朝聖的人流中抽身而出,穿過不大的馬槽廣場就能把我們從對基督教的誠敬中拉回現實 - 伯利恆 市政廳、烏邁爾清真寺、嘈雜的阿拉伯市場就展現在眼前。或許都是亞伯拉罕的後裔吧,阿拉伯人在商業上也頗有天賦,因為他們能在任何地方營造商業氣氛:讓烤羊肉、烤餅和 土耳其 咖啡的香味四處瀰漫、大聲的吆喝聲、把新鮮的蔬果高高堆起,這就是今天可以觸摸的 伯利恆 。
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↑伯利恆 賣鷹嘴豆泥的阿拉伯小伙子。
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↑伯利恆
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↑伯利恆 馬廄廣場。
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↑伯利恆 烏邁爾清真寺。
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↑伯利恆 廣場後面的建築是市政廳。
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↑伯利恆 伯利恆 居住著18萬阿拉伯人( 巴勒斯坦 人),主要靠旅游業生活。在老城走走看看,比我想象中 巴勒斯坦 要繁榮穩定許多。不過據 以色列 女導游說,馬廄廣場上正在上演絕食運動(圖7),領導人就是再下圖中那個招貼畫中被阿拉法特舉著的但還關在 以色列 監獄里的人,估計是繼阿拉法特之後 巴勒斯坦 解放組織的big boss。 以色列 導游很鄙視地告訴我們,外面的人在絕食,裡面他們的領袖卻在洗手間偷吃東西。
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↑伯利恆 招貼畫中被阿拉法特舉著的人就是廣場上絕食運動的領導人。
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↑伯利恆
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↑伯利恆 伯利恆 也有KFC老爺爺,還看到一個山寨版的星巴克。
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↑伯利恆 伯利恆 的阿拉伯人看到我們會熱情的用中文大聲的對我們說“你好!”那裡的婦女基本上都裹著頭巾,我也不敢輕易拍攝她們。這位美女坐在車裡搖下車窗和我熱情的打招呼,於是爭得同意搶拍了一個鏡頭,不過我很詫異她為什麼不裹頭巾?難道她就是 伯利恆 城裡現存的那百分之一的基督徒?
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↑伯利恆 看到我拍他居然雙手離開了方向盤,絕對是個戲精
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↑伯利恆
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↑伯利恆 髮型蠻時尚的阿拉伯青年。
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↑伯利恆 目光犀利的阿拉伯人,放下我手中的相機後不知道為什麼感覺有點兒怕怕的... ...
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↑伯利恆 圖中的紅衣男子一路大聲喊叫著我聽不懂的阿拉伯語,走向那部白色的車輛。因為拍照而落單的我居然拿起相機對準了他!當時好像忘記了害怕,倒是現在有些後怕呢。
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在 伯利恆 的一家阿拉伯餐廳用的午餐,雖然和 以色列 的餐食有不小距離,但總體都是清真食品,有烤肉和烤餅。
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↑伯利恆 蔬菜 沙拉 還是不錯滴。
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↑伯利恆 餐廳還有酒吧,有點兒好奇,不是穆斯林不喝酒嗎?這難道都是給外國人準備的?
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↑伯利恆 耶路撒冷在 伯利恆 用過午餐我們便一路驅車向著聖城 耶路撒冷 進發,一想到馬上就要踏上這個千年來紛爭不斷歷盡磨難的城市,心裡不禁一陣小激動小興奮!

如果說從公元前11世紀,以 耶路撒冷 為首都的猶太王國的建立到猶太人被趕出 耶路撒冷 ,其實都只關乎猶太一族, 耶路撒冷 的命運也遠不具有世界性的影響,而讓這座城市的地位騰飛的,則是耶穌的誕生和基督教的興起。

公元前後,耶穌在 耶路撒冷 南郊 伯利恆 的一座馬廄中降生,並於三十餘年後在 耶路撒冷 的骷髏地殉難,耶穌的信徒將他的思想發展為一個新的宗教 - 基督教。這個脫胎於猶太教的 新興 宗教,就此開始在西方世界開枝散葉。 羅馬 人統治了 耶路撒冷 ,甚至將祖居於此的猶太人趕出 耶路撒冷 ,猶太人自此浪跡天涯,但誕生於 耶路撒冷 的基督教,反過來征服了 羅馬 ,並最終藉由 羅馬 帝國的遼闊版圖,傳遍 歐洲 , 耶路撒冷 也就成了基督徒天堂與塵世的連接點,不管到沒到過這裡, 歐洲 人已將 耶路撒冷 視為靈魂的歸宿。

在耶穌時代之後6個多世紀轉眼到了公元7世紀, 耶路撒冷 又與另一位先知聯繫在一起,這便是伊斯蘭教的創立者穆罕默德。根據伊斯蘭教的說法,穆罕默德曾在 耶路撒冷 “登霄”(至於穆罕穆德有沒有真的到過 耶路撒冷 一直是宗教間一個吵來吵去的問題,但在伊斯蘭教的經典聖訓中,穆罕穆德不僅去過 耶路撒冷 ,還在城中遇見了眾位先知(伊斯蘭教承認摩西、基督等人都是先知,不過穆罕穆德是封印先知,是最後也是最牛的一位),並且在登霄石上(聖殿山上)一夜登上雲霄然後回到 麥加 。),於是 耶路撒冷 也成了穆斯林心目中僅次於 麥加 和麥地那的第三聖地。穆罕默德的繼承人,第二任哈里發歐麥爾統治時期,阿拉伯人成了 耶路撒冷 的新主人。而在將近半個世紀之後,伍麥葉王朝的第五任哈里發阿卜杜勒·馬利克在前人的基礎上在聖殿山原猶太人第二聖殿遺址上開建了著名的 - 並且讓後世打得不可開交的圓頂清真寺和阿克薩清真寺。

至此,三大宗教都視 耶路撒冷 為不可分割的聖地。這也是矛盾與衝突的根源,一神宗教先天具有排他性,三 大同 源的宗教,客觀上同居一城,卻不能共享一城;​圍繞著 耶路撒冷 的歸屬,斷斷續續地紛爭、打打殺殺的戰爭持續了幾千年直到今天......

1947年 耶路撒冷 被聯合國劃為國際社會共同管轄區域,但圍繞著它的爭奪並未停止,1948年第一次 中東 戰爭時期,隸屬 約旦 的阿拉伯軍團占領了 耶路撒冷 老城, 以色列 人守住了老城西面的 新城 ;於是到1949年正式停火時, 耶路撒冷 在 以色列 和 約旦 手中分治的局面得以形成。

接下來了20年, 耶路撒冷 的東西兩邊基本處於老死不相往來的狀態之中,這一點直到1967年的第三次 中東 戰爭得以打破。一直舉棋不定、不知該和 以色列 戰好還是和好的 約旦 國王被 埃及 總統納賽爾忽悠,決定對以宣戰。結果導致 約旦 軍隊被騰出一隻手來的 以色列 弔打, 耶路撒冷 全城落入 以色列 手中,正式重新統一。

統一後的 耶路撒冷 基本上保持了對各種宗教的開放,當然作為穆斯林首先如何進入 以色列 是個大問題。而因為擔心激化矛盾, 以色列 政府也規定猶太人一般情況下不得登上聖殿山頂部,以免他們在阿克薩清真寺和圓頂清真寺附近和穆斯林發生衝突。

1980年 以色列 國會決定通過“ 耶路撒冷 基本法”,宣告一個完整和統一的 耶路撒冷 將永遠是 以色列 國的首都(當然聯合國安理會並不承認 以色列 的 耶路撒冷 法,並呼籲聯合國會員國執行理事會的決議,從 耶路撒冷 撤出外交使團。2017年 美國 總統特朗普宣佈 美國 承認 耶路撒冷 為 以色列 首都,此事又引起阿拉伯國家的強烈不滿)。

2000年9月,利庫德集團領導人沙龍在 耶路撒冷 強行登上了被認為是猶太教第二聖殿所在地的聖殿山,沙龍的這一行為引發了 以色列 全國的阿拉伯人騷亂,繼而是猶太人對於穆斯林的瘋狂報複。而從後續影響上來看,2000年開始的新一輪巴以衝突至今也沒有結束。
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- 悲情錫安山錫安山位於 耶路撒冷 老城南端,因為這裡有耶穌曾走過的足跡,使它全球基督徒的聖地。

在聖經中,錫安是大衛的城和神的城。隨著聖經的進展,“錫安”從單指一座城池變得富有更多屬靈意義。所羅門耗時7年在 耶路撒冷 的錫安山建造了金碧輝煌的耶和華聖殿,猶太教神聖的約櫃放在聖殿內,這就是猶太歷史上的第一聖殿。從此,錫安山成為猶太教聖地和猶太人的精神寄托,猶太復國主義就來源於此又稱錫安主義(Zionism)。

“錫安”這個詞最重要的是用在神學意義上,錫安比喻 以色列 是神的選民,錫安的屬靈含義在新約中繼續,它在基督教中的含義是神的屬靈王國,天上的 耶路撒冷 。所以, 耶路撒冷 也就成了基督徒天堂與塵世的連接點。

從橄欖山遠眺錫安山,圍牆左面可以看到聖母安眠堂、馬可樓和大衛城。圍牆右面,圍牆里就是 耶路撒冷 老城。
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錫安山上的馬可樓和大衛墓是兩個非常重要的景點,不論你是否信教都不容錯過。

馬可樓拉丁文原意為飯堂,是耶穌與十二門徒享用最後晚餐的地方,於此建立了聖餐崇拜的禮儀。耶穌複活後,在同一個樓房向門徒顯現兩次;正是在此樓房中,眾門徒領受了聖靈。 如今所見的馬可樓房間,15世紀伊斯蘭教占領了錫安山之時,將之改為清真寺,並禁止基督徒和猶太人進入,達五百年之久。如今,這裡成了博物館。
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站在馬可樓的屋頂,可以眺望到西牆。而在1967年以前,錫安門以東還是 約旦 領土,猶太教徒就不能前往哭牆,這地方就成了眺望哭牆的最佳位置;看著近在咫尺的聖地猶太人卻不能進入,這該是多麼悲情的一幕啊!
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