踏進紛爭之地感受信仰的力量 -以色列🇮🇱印象

以色列自助遊攻略
↑聖彼得獻心堂
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連同族都很討厭的極端正統派猶太人哈瑞迪在入關處看到一些猶太人,好神秘啊!不知道他們是不是 以色列 的猶太人,我也不知道 特拉維夫 機場入境是不是不分外國人和本國人;反正他們也和我們一起排隊等候入關。

原來,他們是極端正統派猶太教徒,又稱哈瑞迪(Haredi Judaism),在 以色列 大約有60萬人,他們的特征是戴黑色圓頂帽、黑西服、黑長袍、白色襯衫、黑皮鞋和黑長筒襪,並且全體男性都留著絡腮鬍子,兩鬢編著辮子。他們一直拒絕服兵役和從事世俗工作,終日研讀舊約聖經,靠國家補貼為生。他們堅持認為,自己一直通過祈禱和學習來為社會服務,是最虔誠的猶太教徒,拒絕現代世俗文化。

哈瑞迪是全世界猶太人中的奇葩人群,他們思想極度保守,對任何異質觀念及生活方式缺乏包容性,衣著打扮還停留在18世紀 東歐 ,思想觀念還在中世紀。曾發生過哈瑞迪教徒因為鄰座是女性而要求女性換座的事件,2018年6月23日,四個 以色列 極端正統猶太教徒登上以航飛機,當他們發現他們旁邊的乘客是女性時,他們拒絕坐到座位上。任憑機組人員的協調和威脅,這四人就是不妥協;最後,一位來自 美國 的年長女性和一位來自 以色列 的年輕女性同意調換位置,飛機才終於在延誤了75分鐘後得以起飛。機上的一位乘客在Facebook上寫道:極端正統猶太教徒當中有一個人“非常虔誠和禁欲”,從上飛機到飛行過程中一直都閉著眼睛,顯然是為了避免看到飛機上的任何女性。女乘務員給這幾個極端正統猶太人騰出位置,但是他們拒絕跟女乘務員說話,甚至看都不看她一眼”,很顯然因為她是女性。“

說起來很搞笑,今天世界上最仇恨 以色列 這個國家及其政府的,除了伊斯蘭極端主義者之外,就是哈瑞迪教徒了,兩者的區別僅是後者沒採取恐怖行動。

哈瑞迪認為,兩千多年前, 羅馬 軍隊滅亡了 以色列 ,猶太人開始流散世界各地,這是上帝對猶太民族的裁決,必須嚴格遵守,等待彌賽亞再度降臨人間解救猶太人,任何人為的干預,都是對宗教的背叛,對上帝的不敬。 因此哈瑞迪激烈反對猶太人中很主流的思潮——“猶太復國主義(又稱錫安主義)”,認為這違背了上帝的意旨,所以他們不承認 以色列 這個國家,也不承認 以色列 的世俗政權,他們也就理所當然不盡公民義務。

儘管哈瑞迪不承認 以色列 國家 和政 府,不妨礙他們從政府拿津貼過日子;大多數哈瑞迪男子不工作,同時也靠妻子打工賺錢養活,也不影響他們歧視婦女,主張男女隔離。一個哈瑞迪成年男子的受教育程度,相當於國民教育小學四年級,加上拒斥現代知識與生活,這個群體在勞動力市場中毫無競爭力。

以色列 貧困人口中有近70%都是哈瑞迪人群,因貧窮和愚昧,這個群體里也很少見到身材壯碩的男子。由於哈瑞迪不採取避孕措拖,他們的生育率相當駭人, 以色列 是發達國家中能保持中等生育率的罕見案例,其中就有阿拉伯和哈瑞迪婦女的貢獻!據說一個哈瑞迪家庭通常生七~八個孩子,十到十五個很常見,二十個也不奇怪。如果按照前現代社會的叢林博弈法則,哈瑞迪的這樣的群體無非兩種命運,要麼改變自身適應社會,要麼等待滅亡。不過在發達的自由民主福利國家 以色列 ,決勝只靠生殖器,人多選票就多,他們就擁有“競爭”優勢,甚至有可能最後勝出,而當他們勝出時,也許就是 以色列 亡國之日。 西牆下研讀《聖經》的極端正統派猶太人,因為西牆是男女隔開的,我只能站在女士的這邊隔牆拍攝。
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特拉維夫-雅法以色列 之旅的最後一天我們來到了國際公認的 以色列 首都 特拉維夫 ,雖然 以色列 把首都定在 耶路撒冷 ,這裡卻是政治、文化、經濟的中心。 特拉維夫 頻臨東 地中海 ,1909年一批來自 俄羅斯 的猶太移民為逃避鄰近古老的港口城市雅法昂貴的房價而興建。結果, 特拉維夫 的發展超過了以阿拉伯裔為主的雅法古城;於是在 以色列 建國兩年後的1950年, 特拉維夫 和雅法兩市合併成立 特拉維夫 -雅法市。所以,我們現在常說的 特拉維夫 實際上是 特拉維夫 -雅法(Tel Aviv - Yafa)的簡稱。

相對於有幾千年建城史的 耶路撒冷 , 特拉維夫 無疑是相當的年輕而有活力的。如果說, 耶路撒冷 是 以色列 的宗教象徵,那麼 特拉維夫 ,就是 以色列 人生活的面貌。 - 拉賓廣場首先,我們來到了 拉賓 廣場。 拉賓 廣場原為 特拉維夫 國王廣場,為紀念已故總理 拉賓 在此遇刺而改為 拉賓 廣場。1995年11月4日的夜晚,時任 以色列 總理的 拉賓 在 特拉維夫 的國王廣場上進行了他人生最後一次 和平 演講,演講結束,總理和全場聚會群眾高唱一支古老贊頌 和平 的歌曲。就在 拉賓 即將離開的時候,一個極右翼的猶太青年舉起了他手中的槍, 拉賓 遇刺當晚就離開了人世。 拉賓 是主張用土地換 和平 的 以色列 總理,在他主導下簽定的 奧斯陸 協議主張以巴和解,可惜這個協議到目前並沒有實際落實。 和平 之路還有很長的路要走。
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拉賓 出生於 耶路撒冷 ,他的父母都是猶太移民; 拉賓 年青時的志向是成為一名灌溉工程師。二戰爆發後,他放棄了原來的理想,成為了一名戰士。在 以色列 的獨立戰爭中, 拉賓 指揮了 耶路撒冷 防禦戰,為 以色列 建國立下赫赫戰功。1962年, 拉賓 曾指揮著名的“六日戰爭”,大勝 埃及 、 約旦 和敘利亞;使得此次戰役成為軍事史上的經典。在長達數年的 中東 之戰中, 拉賓 都是一名驍勇善戰的將士,一心求勝,以致於殺人不眨眼。他也曾殘酷鎮壓被占領土的 巴勒斯坦 人的起義,殺死婦女和兒童....

據說晚年的 拉賓 看到一張照片:一個 巴勒斯坦 孩子,奮力向以軍坦克投擲石塊;孩子的眼睛里充滿仇恨。經過多年的流血和戰爭, 拉賓 終於醒悟,爭鬥不可能換來永久 和平 ,只能助長相互間更加刻骨的仇恨。1992年, 拉賓 再度擔任國家總理,這次的他毅然告別過去;懷著昔日奮戰沙場的勇氣,投入了與昔日仇敵共創 中東 和平 的新戰鬥中去。這樣觀念上的徹底轉變,對軍人出身的 拉賓 來說,是多麼的難能可貴!

在他的主導下, 以色列 同 巴勒斯坦 簽署了一系列“土地換 和平 ”的協議。在當時 美國 總統克 林頓 的斡旋下,與阿拉法特握手白宮草坪的瞬間,已被定格為歷史經典鏡頭。克 林頓 在紀念 拉賓 遇刺10周年的紀念大會上說:“我非常敬愛他。他從一名戰士轉變為 和平 締造者,從一個政客成長為一位受人尊敬的政治家,這令我欽佩不已。”

拉賓 的做法,遭到 以色列 右派的極力反對,因為顛沛流離幾千年的猶太民族,把奪回的領土看的比什麼都重要。這也是猶太人能夠幾千年沿襲自己宗教傳統,寧死不歸順其他人的習性所致。他們認為 拉賓 這樣做是叛徒行為。時至今日,還有相當一部分猶太人認為刺殺 拉賓 的凶手是英雄。

拉賓 曾對著幾萬對他怒吼、指責他出賣猶太利益的群眾說:“幾萬個示威者的喊叫,還遠不如一個痛哭兒子戰死的母親的眼淚給我震撼.....我是一個經過血浴戰場的人,所以我要尋找 和平 的出路……這是一個轉機,雖然它同時是一個危機。”

站在 拉賓 遇難處的 拉賓 塑像前仿佛又聽到他最後的 和平 演講:“一百多年了,我們在尋找家園;一百多年了,我們試圖平靜地生活,種下一棵樹,鋪好一條路;一百多年了,我們試圖和鄰居修好,過免於恐懼的生活;一百多年了,我們一邊夢想一邊作戰。在這片苦難的土地上,我們和炮火、地雷、手榴彈生活在一起。我們深深種下,他們連根拔起;我們建築,他們摧毀;我們守衛,他們攻擊,我們幾乎每天在埋葬死者。一百年的戰爭和恐怖使我們傷痕纍纍,但並不會毀掉我們的夢想——我們百年來對 和平 的夢想。我要感謝今天在場的每一個人,因為你們都是為了反對暴力、擁護 和平 而光臨的。我和我的朋友西蒙.佩雷斯(外交部長)領導的政府決定給 和平 一個機會———這個 和平 將解決 以色列 大部分的問題。我當了27年的軍人,只要 和平 沒有到來,我就會矢志不渝地鬥爭下去。我相信現在有一個機會,一個爭取 和平 的偉大機會,為了站在這裡的人,為了更多的不在這裡的人,我們必須把握住這個機會。”

在 拉賓 遇刺的現場,地面上有幾個銅質的圓盤,標識著當時現場 拉賓 、刺客、以及其他官員們以及保鏢們的位置。標示顯示當時刺客距離 拉賓 的距離只有1米左右!戒備森嚴的條件下,刺客居然能如此近距離的行刺,真是匪夷所思!
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↑拉賓廣場
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拉賓 的紀念墓地,偉大的 和平 衛士 拉賓 安眠於此。黑色花崗岩圍成的正方形池中擺滿黑色火山岩石。一塊塊石頭寓意著 拉賓 的遇難給巴以和談帶來的如地震般的震動和災難, 和平 之路充滿坎坷和艱難。
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↑拉賓廣場 “1995年11月4日星期六,就在這裡,這個地點, 以色列 總理兼國防部長伊扎克· 拉賓 被謀殺了。 和平 是他的遺產。”
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↑拉賓廣場 時逢 以色列 建國70周年, 拉賓 廣場上矗立著一幅幅有關戰爭和軍人的巨幅攝影照片。照片真實記錄了戰爭的慘烈和 以色列 軍人在戰爭中的英勇;提醒著人們 以色列 建國70年來所經歷的艱苦卓絕的抗爭之路,表達了祈求 和平 的美好願望。
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↑拉賓廣場 廣場上建有一座鑽石型鋼結構紀念碑 - 猶太人大屠殺紀念碑;以此紀念二戰中被屠殺的600萬猶太人。
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特拉維夫 市政府大廈,非常普通,甚至有些寒酸。還不及旁邊的住宅樓氣派。 是對“人民公僕”的最好詮釋。
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↑拉賓廣場 廣場上休閑的市民。
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↑拉賓廣場 拉賓 廣場中央的橄欖樹下留個影,祈求世界 和平 。
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↑拉賓廣場 特拉維夫 的共享單車🚴‍🚴🚲
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↑拉賓廣場 商廈底層的美食廣場坐滿了悠閑享用咖啡 和美 食的老年人,他們中的大多數人都應該經歷過戰爭的痛苦和磨難,或許也會有親人戰死疆場,相信他們會更珍惜眼下的 和平 生活。
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沿 地中海 海岸高樓林立。
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↑特拉維夫
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從 特拉維夫 到雅法古城的海岸線有數十公里長,每一處都是免費的休閑活動場所。
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- 雅法古城目光順著 特拉維夫 的海岸線張望,矗立在山坡上那座金色的城便是世界上最古老的城市之一 - 雅法古城。雅法名稱的來源有多種解釋,其中一種說法是“雅法”是希伯來語“美麗”一詞的諧音,我想來過雅法老城的人,都會舉雙手贊同。雅法古城的美是無與倫比的, 它在 地中海 岸邊默默守候了4000年, 是一個去了你就會喜歡上它的古城。
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↑雅法老城