地獄被吞到了天堂的肚子里：摩洛哥全線14天深度自助游 3.5萬字詳細攻略

↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 鑒於在 馬拉喀什 被騙的經歷，我問默罕默德去哪兒能找個正規的導游。他毫不猶豫地說，這裡最好的導游就是他的老朋友 阿裡 了，價格是250迪拉姆半天，400迪拉姆一天，包含所有門票和小費。

基於對默罕默德的信任，我們選定了 阿裡 ，並約好第二天早上10點見面。

到此刻為止的菲斯都是完美無缺的，窗外傳來孩童的嬉鬧聲，暖風吹送著《一千零一夜》的夢。夜裡3點多，大喇叭里傳來歌頌真主的吟唱聲，鄰居們紛紛開燈，穿衣，出門，這是之前幾天沒遇到過的事兒，若是住酒店還可以問前臺，偏偏住的是民宿。我們環視四周，也不像有火災地震什麼的，於是鑽進被子里繼續睡了。

早上10點沒等到 阿裡 的敲門，10點半了還沒有，正準備打電話給默罕默德的時候，滿頭大汗的 阿裡 出現在門口，作為導游他算是上了點兒年紀，皮膚黝黑，一見面就連說了十幾句對不起。原來他拿到的地址有誤，一直在敲我們樓下的門，“我真是太蠢了……”他邊說邊拍了下寬大的額頭。

我們看已經有點兒晚了，就定了個半天的線路。 阿裡 一分鐘都沒有浪費，從菲斯的歷史開始講，竟一刻沒停地講滿了3個小時。開始的時候我和團團還捧著兩瓶礦泉水在喝，後來已經不好意思地收到包里了，我甚至幾次三番地打斷他，以拍照為藉口，就為了能讓他休息一會兒。（此時是穆斯林的齋月，當地人在日出之後，日落之前是不可以喝水或進食的。）
↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 在 阿裡 的介紹下，這座城市讓人肅然起敬：它是 摩洛哥 四大皇城中最古老的一座，早在9世紀中葉便迎來了它的第一波發展， 卡拉 維因大學和安塔露西婭神學院相繼創立，到12世紀末，菲斯已經擁有12萬間房屋和3500多個作坊，考古界一般認為，它是當時世界上最大的城市。

從那以後的800多年來，菲斯從未真正改變過。無論是混亂喧囂的城市規劃，狹窄曲折的小徑，還是那些穿著長袍大聲叫賣的商販，薄荷茶的清香，鞣皮的惡臭，嬰兒的啼哭，毛驢的鐵掌沓沓，好的壞的，生老病死，衣食住行，全都被這座老城溫柔地保護起來，也許連它自己都沒意識到，這是件多麼了不起的事。
↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 阿裡 會和城裡大多數老人打招呼，會給乞丐硬幣，也會制止追著我們要錢的小孩。他的步履非常快，邊走邊為我們解讀沿途建築的細節， 比如 牆上具有驅邪功能的圖案； 比如 部分民居的二樓，古代穆斯林婦女張望外面世界的隱蔽的木窗； 比如 有扇古老的大門，門上設有上下兩個門環，家裡的女人聽叩門的聲音就知道外面是否有陌生的訪客，在傳統的穆斯林文化中，女人是不方便給陌生人開門的。 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 經過木材市場的時候，團團一眼發現了一個木材博物館，問 阿裡 能不能去看。 阿裡 有點兒不好意思地說，他完全願意等我們，但博物館的門票是不包含在導游費里的，每個人20迪拉姆。如果我們信任他，可以讓他幫忙去買。

我們當然信任 阿裡 ，他 成功 幫我們買到了半價票，雖然不在說好的行程里， 阿裡 還是幫我們做了詳細的介紹，後面的景點也完全沒有耽誤。下午兩點，精疲力盡的我們終於坐到了餐廳里， 阿裡 把回酒店的路線再三交待好，才放心離開。 ↑非斯 就在我們美美地吃著頭盤的時候，我們這位世紀最佳導游又氣喘吁吁地回來了，他從兜里掏出兩張木材博物館的門票，說十分抱歉，剛纔忘給我們了。我趕忙說您不用專門為這個跑回來啊， 阿裡 義正嚴辭地解釋說，你們花錢買的，一定要交到你們手上！

我和團團已經不知道該如何表達心中的感激之情，有些故事可以記一輩子，可你真正能參與其中的時候就那麼短暫，稍一猶豫就來不及了。我叫住 阿裡 ，一本正經地告訴他說，能遇到他是我們莫大的榮幸。我會把這段經歷寫在游記里，讓更多的 中國 人知道他的故鄉，還有他這位善良而淳樸的朋友。
↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 在合照中 阿裡 露出了難得一見的笑容，在這一刻我簡直不能更愛菲斯，它沒有 馬拉喀什 的包羅 萬象 ，吐納四方，它有的是那種“無一物中萬物足”的氣質，讓你把懸著的心放下來，體會到暌違已久的自由。

我們毅然決然地放棄了之後幾天的行程，就讓時間爛在每一條老街的肚子里。
彩色之城菲斯：迷失在梅拉區14世紀，強大的 摩洛哥 王朝成為了猶太人的避難營，在國王的大力支持下，很多城市相繼建立了“Mellah”（梅拉區），成千上萬的猶太人在此安居 樂業 ，他們懷著無限感激之情，誓死效忠於 摩洛哥 王室，在之後的幾百年裡，這些猶太人也的確兌現了自己的承諾。

從某種程度上來說， 摩洛哥 王室是溫良而寬厚的，儘管屢遭外敵入侵，卻從未發生過針對外族人的不幸事件。直到今天，仍有小部分猶太人生活在 摩洛哥 ，他們大多已搬離梅拉區，卻留下了不同於穆斯林風格的街道和建築，忠實地紀錄了那一段歷史。

在菲斯的第二天，我們決定徒步探訪梅拉區。
↑非斯 只有身處在這座迷城之中，才知道導游和衛星定位的重要性，在這裡地圖不過是一張廢紙，所有過來人都說，千萬不要單闖獨鬥，可我們偏偏要標新立異。穿過了藍門、Baghdadi廣場和Bou Jeloud花園，理論上快到了，眼前的景物卻和預期中截然不同，果然，我們迷路了。

在 北京 我的方向感很好，但菲斯的路是彎曲傾斜的，上下交錯的，有時候地圖上明明有條 通道 ，實際遇到的卻是一扇緊閉的大門，有本雜誌將這裡評為世界上最容易迷路的城市，和我一樣不信邪的朋友們，一定要來親身印證一下。

當時正是午後最熱的時候，有40多度吧，街道上只有幾個孩子，法語倒是能說上幾句，英語是全然不會。我們只剩下一瓶底的礦泉水。我甚至不知道自己是否已經身處於梅拉區，《孤獨星球》上對梅拉區只有寥寥數行的描寫，說猶太人的陽臺是開放式的，和穆斯林的風格形成了鮮明的對比。我倆面面相覷，竟誰也想不起穆斯林的陽臺是個什麼樣子了。
↑Fez Mellah 一項重大決定擺在眼前：是進還是退？此刻還能看見藍門附近的一座高大建築，找回去應該不難，再往前走就不好說了。

最壞的結果就是我們一直往前走，越走越偏僻，沒有賣水的也找不到問路的人，那種心情該是多麼絕望。在陌生的異鄉，游客聚集區在心理上是個臨時的港灣，我好想回到熟悉的小館里喝一杯薄荷茶，我甚至想不起來自己為什麼要去梅拉區。沒人推薦過這裡，連《孤獨星球》上都是一筆帶過。

然而團團堅持說，一定要往藍門的反方向走。

我跟在後面，絮絮叨叨地嚇唬他說，一會兒天就黑了，咱倆就露宿街頭了，自己都被嚇住了，人家卻信心十足。別怪我不相信他，我這個老公在自己家門口都找不到哪邊是北，然而標的物已經看不見了，想回頭也沒那麼容易。我索性把心一橫：大不了我們挨著個敲門，還能真的露宿街頭不成？

事實證明我低估了團團。在小巷裡穿梭了半個小時之後，我們 成功 拐上一條大路，我一眼註意到那些個性鮮明的陽臺，它們肯定地告訴我說，這就是梅拉區了。
↑Fez Mellah 我無法形容那種心情，好像是在漆黑的大海上航行，終於看到了岸邊的 燈塔 。從路邊販賣的商品種類可以看出，這裡的游客的確不多，然而問個路，補充個水分是不成問題的。有個穿長袍的中年人走過來，說要帶我們去參觀猶太人的墓地，團團對他擺了擺手。能找到梅拉區，還怕找不到猶太人的墓地嗎？

我們找了個賣瓷器的攤主問路，他不懂英文，卻能從發音中辨識出我們要去的地方，伸手往山上一指，然後愣在那裡不知該怎麼說了。這時候一個十來歲的小姑娘從隔壁走過來，大 大方 方地說了句Bonjour（你好），然後指手畫腳地表示說，她可以帶路。雖說對本地“帶路者”這個行業沒什麼好印象，可對方畢竟只是個小姑娘啊，穿著一件粉紅色的體恤衫，眉清目秀。團團把地圖往包里一揣，說就跟她走吧，別費勁兒了。
↑Fez Mellah 小姑娘用法語問我們會不會說法語，我搖了搖頭，她看上去很失望，默不作聲地走在前面，讓我們看什麼的時候就伸手指自己的眼睛。在她的帶領下我們順利找到了書上推薦的猶太教堂Ibn Danan Synagogue，從外面看像是一間民居，大門緊閉，要不是確認過門牌上的字，真不敢相信還有這麼不起眼的景點。小姑娘在門外喊了幾聲，沒人應答，於是帶我們繞到樓後面，站在花壇上向二層的一個陽臺里眺望，依稀能看見雕琢精美的木質屋頂。她得意地一笑，意思是要不是我帶路，你們怎麼找得著呢。

緊接著，她帶我們到一家民居的露臺上俯瞰了猶太人的墓地，雖然規模不大，不確定是否就是書上說的，但鑒於眼下這種交流不暢的情況，我也心滿意足了。大約20分鐘之後，她將我們帶回到出發的那條大路上，一搓手指，示意我們該給錢了。
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