地獄被吞到了天堂的肚子里：摩洛哥全線14天深度自助游 3.5萬字詳細攻略
再來說時間。
我不知道大家平時都做些什麼，我不旅行的時候，每天會花上五六個小時來寫東西，剩下的時間就是吃飯、睡覺、做家務、鍛煉身體和休閑。
在奔向撒哈拉的三天兩夜裡，每天剛好有五六個小時在車上，團友們聊得熱火朝天，我通常就一言不發地望著窗外。窗外的景色並不單調，有城鎮、山谷、農田，有辛勤耕作的農婦，甚至有幾座廢棄的古堡，我任由思緒飛散，從歷史到現狀，從旅途到人生，最終這些思緒都匯於一點：一段發生在 摩洛哥 的傳奇故事。
是的，陌生的景物給我以靈感，一路下來竟收集了不少寫作的素材，也算是意外的收穫了。
還有便是我和團團，兩個神秘的 中國 人，團團一邊比劃，一邊用蹩腳的英語給大家解讀太極拳：“一個大西瓜，中間切兩半，一半送給你，一半送給他……”
原來大家的背景相差越遠，可聊的話題越多。第一天晚上在le Vieux Chateau酒店的餐廳里，伴著窗外的潺潺流水，我們圍坐在 摩洛哥 風情的長桌邊，一頓飯吃到了夜裡12點。有人開始談政治，談歷史，我從始至終都在向Gina介紹 中國 ，介紹 北京 ，心裡滿滿的都是成就感。
然而這並沒有影響我們的交流，在Ann的倡議下我們逐一分享了迄今為止最酷的旅行經歷，正說著，團團一聲驚呼：“這是我吃過最好吃的胡蘿蔔！”事實證明起哄並不是 中國 人的專利，在他的煽動下，所有人都表示這胡蘿蔔實在太好吃了！原本不受歡迎的蔬菜塔津被橫掃一空，團團抹著汗，心滿意足地笑了。
沒有一點兒時間是浪費的。
最後來說身體，我承認這次撒哈拉之行是對身體的一次挑戰。我在 馬拉喀什 就開始感冒，上路的第一天嗓子啞得幾乎一句話都說不出來；感冒還沒見好，中暑的癥狀就席卷而來，在44度的高溫下，車裡和餐廳里都沒有空調，那股熱浪簡直無法形容；我全身都起滿了紅疹，不知是曬傷還是過敏，防曬霜塗也不是，不塗也不是，總之是奇癢難耐。
幸好有團團，一直在身邊鼓勵我說：“再堅持一下，到菲斯咱哪兒也不去了，就在酒店睡一整天！”
其實我心裡並沒有怨言，讓我堅持下來的不是菲斯的酒店，而是一份詩情。
這或許很難理解，但在我看來，11個人的萍水相逢是浪漫的，各奔天涯也是浪漫的。我們在高山之巔買了一條圍巾，在阿伊特本哈杜築壘村表演太極，在不知名的小村莊裡送楊貴妃的冰箱貼給不知名的孩子，把腳伸在冰涼的小溪里，這些事情都是不可思議的浪漫。
回家之後，我可以把這些故事都講給年幼的兒子，我無法每日陪伴在他身邊，卻可以開闊他的眼界，可以將那條圍巾改成一條長袍送給他；我但願自己能有足夠多的閱歷成為他的老師，足夠多的魅力稱為他的朋友。
我希望這份詩情可以感染到身邊所有的人，讓他們怦然心動。
世界再大，總大不過心中的夢想，旅途或有遺憾，回憶卻能完整無缺。
探秘撒哈拉：國王陛下的駱駝提到沙漠你最先想到什麼？
說來好笑，我最先想到的不是孤獨，不是死亡，而是是財富。這大概和它金黃的顏色有關，和那些一夜暴富的 中東 國家的石油有關，也和電影里常出現的古代商隊有關。在我的印象中，最險峻的環境往往對應著最 大化 的利益，有人葬身沙海，有人便飛黃騰達。
6月21日下午，我們一行11人集合在小鎮梅如卡的一家酒店里，寄存好大件行李，補足飲用水，準備向沙漠營地進發。
帶多少水夠用呢？根據司機Khalif的建議，每個人至少4升，多了可以洗臉，少了就沒辦法了。我肩上已經背了單反和三腳架，實在不願意負重，於是僥幸的想：“不過是一個晚上，湊合一下就過去了，還洗什麼臉啊……”事實證明我是大錯特錯。一齣發，皮膚上的鹽度便開始累積，到晚餐的時候簡直快被腌成鹹菜了，又疼又癢，偏偏一水難求。看來洗臉不是為了愛乾凈，而是最基本的生存需要呢。
一切準備停當，我們穿過酒店的後院來找駱駝師，眼前還有幾間木屋和一排綠色的植物，腳下踩的已然是細膩的黃沙。駱駝師Osama一指天上的太陽，眯著眼睛說：“再等等，這會兒太熱了……”， 美國 姑娘不耐煩了，說在這裡等著也是熱啊，不如早點出發吧，Osama又一指著身後的泳池：“熱就去游泳啊，40迪拉姆一次……”
駱駝師不急，我們也急不得。6點多，眼看太陽快落山了，一個瘦小的男孩終於牽來了我們的駱駝，不多不少正好11只，有幾隻的身上已經綁了水和食物，想必就是今天的晚餐了。
我問Osama，這些駱駝是不是都有名字，他一本正經地回答說：“有啊，叫默罕默德！”
“都叫默罕默德？”
“都叫默罕默德！你不知道嗎，默罕默德在我們這兒是個很常見的名字……”
好吧，原來我們的駱駝師也是個段子手。我繼續和他貧嘴說：“都叫默罕默德，你們怎麼區分呢？”
Osama用手指著駱駝，從前往後數道：“默罕默德1世，默罕默德2世，默罕默德3世……”他神情嚴肅，完全不像胡謅的，我幾乎都要相信了。
牽駱駝的男孩終於忍不住笑了，緊接著全團人都笑了，原本緊張的氣氛一掃而空。我跟著他從前往後數，團團騎的是默罕默德6世，我騎的是7世，等等，默罕默德6世怎麼那麼耳熟呢，那不是 摩洛哥 的現任國王嗎？
團團這下可以炫耀了：“想當年我在撒哈拉，騎的可是國王陛下的駱駝！”
我開始理解為何文人都鐘愛這裡，因為在這裡，真實的感觀是有限的，主觀和唯心的詞彙便如洪水般泛濫，一發而不可收拾了。
Osama一直跟著駝隊步行，忙前忙後地幫我們照相、撿東西，連口水都不能喝；相比之下我太不爭氣了，居然暈駱駝，胃里翻江倒海地難受。我開始想象自己就是電影里那些古代的商人，天空和荒漠是一場漫無邊際的重覆，我沒有退路，思緒枯竭如胸前的水袋，唯一的希冀便是彼岸的城邦。
此時天已接近全黑，我們和 西班牙 的小情侶共享一個帳篷，帳篷里沒有燈，悶熱無比。正發愁這可怎麼睡的時候，營地管理員丟出來幾條毯子，說你們就睡外面吧，外面有風，涼快。
小王子說：“古屋、星星和沙漠，賦予它們美麗的是某種看不見的東西……”
晚餐後，Osama拿出了 非洲 手鼓，團友們圍坐在一起擊鼓、唱歌、玩報數的游戲，彼此看不清臉孔，反而無拘無束。此時的夜空已經徹底淪陷了，滿天的星斗撲面而來，沒人再能遮擋它們的光芒。我坐在帳篷邊，想照相卻倦怠了。也好，畫面無法捕捉到這個夜晚，就像暖風吹不散心中的離傷。
明天我們這群人就各奔東西，撒哈拉是我們唯一的交集。
小王子在離開前留下了一件珍貴的禮物：
“既然我就住在其中一顆星星上，既然我在那顆星星上笑著，那麼對你來說，所有的星星都在笑……有時，你會為了快樂而不知不覺地打開窗戶……這就好象我並沒有給你星星，而是給了你一大堆會笑出聲來的小鈴鐺。”
我試圖睡在這些鈴鐺之中，可風沙實在太大了，只好又鑽回到帳篷里，從沒有和外國友人睡大通鋪的經歷，加上悶熱，我們幾乎半宿無眠。夜晚本身便是混亂叢生的時刻，我將身體蜷縮成一團，感覺月亮在看著我，時光怪獸也在看著我，心裡有一個小小的，向善的願望，卻不知該如何訴說。
忘了在哪兒看過一句話：“這塊土地是如此貧瘠，只有最誠摯的朋友和最邪惡的敵人才會來拜訪。”我想，我們應該算是 撒哈拉沙漠 最誠摯的朋友吧。團團問我說，以後還來嗎？我想了想，說五年後吧，等樂樂能自己騎穩一隻駱駝，一定要帶他來一次。這是一段獨一無二的經歷，他必須擁有。
凌晨4點半，我們被Osama轟了起來，他說再不上路的話，天又要熱了。我們一行人無精打采地騎在昨天的駱駝上，時不時瞟一眼東方開始發白的天空：再來一場日出吧，這樣我們的撒哈拉之行才能圓滿！
事實上，拜地形的起伏所賜，那天我們看了好幾次日出。太陽剛在這個沙丘後面升起，一轉彎，又被另一個更高的沙丘擋住了，這就像頭天晚上的日落一樣，只能意會，不能太較真。我在心裡說，等著我，五年後我會再來。
《小王子》的結尾這樣寫道：
“在我看來，這是世界上最美、也最凄涼的景色。有一天，你們若去 非洲 沙漠旅行，請仔細認一認這個景色，免得當面錯過了。你們若有機會經過那裡，我懇求你們，不要匆匆離去，在這顆星星下守候片刻。倘若有個孩子走到你們跟前，倘若他在笑，有一頭金髮，你們就可猜到他是誰了。那時，勞駕你們！不要讓我總是這麼憂傷，趕快寫信告訴我：他回來了……”
如今，我經過了這裡，認出了這個景色，也遇到了我的小王子。
我正在寫信告訴所有人：他回來了，請不要再憂傷。
彩色之城菲斯：第二個阿裡旅行總是充滿了戲劇性，這並不需要什麼特別的運氣，去的地方多了，總會遇到幾件有趣的，講多少遍都不厭煩的故事。
這次的 摩洛哥 之行也是如此，我們在德吉瑪廣場的上百名攤主中選中了橙子哥阿納斯，他不僅拯救了我心目中的 馬拉喀什 ，還推薦了我人生中最超值的旅行團；我們在三天兩夜的旅行團中結識了很多新朋友，我一直懊惱，離別前忘記把禮物分給大家，然而上天給了我補救的機會：我們在800公里之外的小城沙夫舍萬偶遇了Gina和她的男朋友，回京之後又在一家烤鴨店里重逢了 美國 小夫妻Micheal和Ann。所謂無巧不成書，就是這個意思了。
再來說 阿裡 。
看過前文的朋友知道，我們在 馬拉喀什 被一個叫 阿裡 的騙子耍得團團轉，如今在菲斯，我們又遇到了第二個 阿裡 ，乍一聽這個名字我們都條件反射地攥緊了錢包。然而事實證明：他是我們整個旅途中遇到的最好的人。
和 阿裡 的相遇也是偶然。我臨行前在 ****** 上訂了一家民宿，屋主Havid回郵件介紹了房子的基本情況，並叮囑我說，到菲斯之前一定要給他打電話，他好把鑰匙送過來。
我們從 撒哈拉沙漠 里出來，在小鎮梅如卡包了一輛中巴車前往菲斯，本來只有7個小時的路程，我午飯時打給Havid，說好下午3點到。結果中巴車的司機在餐廳的沙發上睡著了，一睡就是兩個小時，我們體諒他在齋月里工作很辛苦，誰也不好意思叫醒他。等我們最終到達菲斯的時候，已經4點過半了。
我們一車人被扔在了菲斯 新城 的路邊，我打電話給Havid，他說自己已經有別的事兒了，他的同事會來接我們。20分鐘之後，一輛半新的奔馳商務車停在路邊，司機一眼從人群中認出了我們兩張 亞洲 面孔，說歡迎你們來到菲斯。
這是個乾凈整齊、打扮入時的中年人，就像菲斯 新城 區給我的印象： 富裕 、先進、國際化。你以為他就是我說的 阿裡 ？不，他是 阿裡 的朋友，也是我們在 摩洛哥 遇到第二好的人，默罕默德。
默罕默德一路給我們介紹菲斯，介紹當地的活動、風俗 和美 食。不多時，麥地那（指 摩洛哥 的老城區）的藍門映入眼帘，我在《孤獨星球》上看過，菲斯的麥地那比 馬拉喀什 更為古老，道路更為崎嶇複雜，驢車是這裡唯一的交通工具，汽車是完全開不進去的。果然，車停在了藍門外的廣場上，我們兩個拖著箱子，跟著默罕默德，進入了這座古城。
我在很多篇游記攻略中都看到過這段話，每看一次便對這座城市嚮往一分。我想文字總有誇張的成分，就像游客們只會對著最美的、最有代表性的部分拍照一樣，然而菲斯是個例外，它是件真正的文物。穿越藍門的瞬間仿佛穿越了800多年的時光，沒有任何一個人，或是任何一處景物能提醒你，外面的世界已面目全非。
石板鋪成的小路當真難走，尤其是拖著箱子，我生怕那“噹啷噹啷”的聲音打破了老城的寧靜，還好，我們很快停在了一扇破舊的大門前。這便是我們的民宿Pasha Baghdadi Massriya，有點像國內的單元房，大門進去是條狹窄的樓梯，每層兩戶，總共三層，除了我們的房間之外住的都是當地的家庭。進門的瞬間我簡直驚艷了，寬敞而佈置精美的大廳，木質的天花板和帶有濃厚 摩洛哥 風情的小飾品，所有的一切都顯示出：我們做了個無比正確的決定！
