地獄被吞到了天堂的肚子里：摩洛哥全線14天深度自助游 3.5萬字詳細攻略
在這裡，連你的咖啡都得喝上一杯咖啡。
難怪當年的猶太人選擇了這個顏色。在海拔4000多米的里夫山脈中，在炎炎烈日之下，惟有藍色才能讓人感到一絲清涼。
舍夫沙萬 本是件“附屬品”，所以我幾乎沒做什麼攻略。團團問我為什麼所有酒店都在同一個地方下車，我答不上來；到了烏達艾哈曼廣場之後我們跟著一個帶路的青年拾級而上，團團汗流浹背地拎著20多公斤重的大箱子，問我到底還要爬多高啊，我還是答不上來。他苦笑著說，看來是老天爺讓我減肥！
在我們的旅行模式中，團團是個樂天派和開心果，而我是百科全書外加谷歌地圖。如今我第一次覺得，什麼都不知道其實也挺好的，我索性把從不離手的《孤獨星球》揣進了背包里。無所不能的老天爺，不論你給我們準備的是驚喜還是磨難，都儘管來吧！
第一波驚喜：我們的民宿酒店位於接近山頂的地方，足足爬了20多分鐘。
第二波驚喜：酒店美極了。
爬山的時候我就註意到，這座城市不只是外牆藍，門打開之後，內牆也是通通是藍色的。而我們的酒店別出心裁，選用了橙色為主，藍色為輔的撞色裝飾，讓我已接近麻木的視覺和審美終於透了一口氣。
這就是 舍夫沙萬 ，他們把房子和街道粉刷得不似人間，自己卻數百年如一日地，過著最有人情味的生活。
然而，這一次老天爺帶來的不是驚喜，而是赤裸裸的磨難。才剛剛爬了十幾節臺階我就覺得全身都不對勁兒：就算我們缺乏鍛煉吧，也不至於這麼快就喘不過氣來啊，這裡到底是多高的海拔！
山裡面上不了網，查不到有關海拔的信息，就身體的感受來說至少有兩三千米，外加毒辣的太陽和40度以上的高溫，每爬5分鐘就要歇一會兒，山頂的清真寺不但沒有接近，倒像是越退越遠了。由於輕敵我們只帶了一小瓶水，沒有任何遮陽的裝備，團團揶揄我說：“讓你不做攻略，這回栽了吧？”
我承認心裡有後悔的成分，但更多的卻是興奮。
我從小就喜歡做計劃，我的人生本身就是一個大大的計劃，然而從昨晚的烏達艾哈曼廣場到眼前的瀑布、山澗，每一道風景，每一個行人都是不期而遇的，我不知道前面還有什麼，這個念頭讓我的心中為之一振，腳步也隨之加快起來。
不是所有的付出都有回報，但爬山一定是。隨著海拔的升高， 舍夫沙萬 的全景如同一張Imax電影屏幕一樣在眼前展開，局部的色彩還可以作弊，可在這個視角上所有的建築都一覽無餘，這是一座真正的藍城，每家每戶都從牆根開始往上粉刷，高低不同，深淺不一，完全沒有邏輯性，也沒人考慮過顏色的比例是否恰當，搭配上 安達盧西亞 式的紅色屋頂，漂亮極了！
2015年夏天，我和團團到此一游。我們眼前的世界有青山翠谷，有童話，有神；我們的心中還有大夢想和大愛；我們不曾妥協，更不曾放棄探索的旅途。
杜牧贊李賀的詩為：“雲煙綿聯不足為其態，水之迢迢不足為其情。”
在 舍夫沙萬 的時光就是這樣一首詩。
所有到過的人，都會明白。
公元1471年，里夫山脈里的柏柏爾族部落在此建立基地，以發動對 葡萄牙 軍隊發動進攻。20年後，隨著大批猶太及穆斯林難民的涌入， 舍夫沙萬 的規模迅速擴大，只是當時的建築並非藍色，而是帶有濃厚 西班牙 風格的白色，搭配以綠色的門窗。由於地處深山，城中的居民一直保持著遺世獨立的生活，直到1920年被 西班牙 軍隊攻占。占領者們驚訝地發現，當地的猶太人還在使用中世紀的 西班牙 語交流，活生生是一部 北非 版的《桃花源記》。
如今這個迷死了全世界游客的 舍夫沙萬 ，正是在 西班牙 人的統治期間被粉刷成藍色的，粉刷後的建築甚至難以辨認，家家戶戶都是一個樣子，難怪近年來會涌現出“帶路者”這個行業，有篇攻略中說：“請不要害怕迷路，它是這座城市的一部分。”
很奇怪，這明明是一個彰顯個性的時代，打動人心的卻往往是這些相同的、重覆的東西。不論是政府的規定還是居民們自發的行為，這座城市充滿了烏托邦式的歸屬感：你的還是我的，本就沒多大的區別。
我以為也就是兩三分鐘路程，哪知道小伙子一路往山上爬，下車的地方很快就看不見了。好幾次他停下來，看著滿頭大汗搬著箱子的團團，想說什麼又給咽回去了。大概是吃不准箱子的重量不敢貿貿然接過去，或是看我們兩個一副蓬頭垢面的狼狽相兒，不像是給得起小費的人。我和團團說，還是山區人民實在啊。
就這麼，10分鐘的路走了20多分鐘，酒店還真被他找著了。看在天氣實在很熱，而且又是齋月的份兒上，我多給了他20個迪拉姆。剛纔還無精打采的小伙子馬上像是滿血複活了一樣，一口一個謝謝，興高采烈地跑下山去了。
這是我在沙夫舍萬給出的第一顆糖。
很久以前我看過一個寓言故事，講的是一隻開糖果店的小兔子，總是無私地給予卻屢次遭到背叛，就在它對這個世界感到絕望的時候，才發現一切自有因果，每一顆糖都去了它該去的地方。
我一直記得這個典故，因此帶了一隻超大的箱子，換洗衣物和日用品只占了不到一半的空間，剩下一半裝滿了從 中國 帶來的禮物，有摺扇，有剪紙，還有各式各樣的冰箱貼。每當我遇到投緣的人就會送出一件，告訴他這是我家鄉的特產，歡迎他到 中國 來玩兒。此時我們的行程已經過半，箱子卻絲毫沒有減輕，空餘的地方被我裝滿了當地的紀念品，有陶器、有畫，有郵票，這些是帶給國內小伙伴們的驚喜。
在 舍夫沙萬 我總共遇到了6個投緣的人，有酒店的老闆娘，有賣油畫的攤主，有在撒哈拉團里結識的 西班牙 小情侶，還有大鬍子Shadi和小姑娘Paula。
Shadi開了一家大排檔，他的店是整個烏達艾哈曼廣場上最顯眼的，藍紅相間的桌布，精美的燭臺，老闆親自拿著菜單招攬著生意，笑起來活像是動畫片《一千零一夜》里波斯商人。Shadi說他招待過不少 中國 游客，大多數是在 歐洲 的留學生，像我們這種不遠萬里從本土飛來的還不多見。“要飛多久？100個小時？”他一邊忙活一邊打趣地說。
第二天中午我們爬山歸來，習慣性地又坐在了Shadi的店里，團團掏出一把自用的摺扇，慢條斯理地扇著風，Shadi一臉羡慕地問道：“哪買的？多少錢？”
我和他說這是淘寶上買的，20迪拉姆，Shadi驚訝地豎起了大拇指，說這可真是門好生意，應該多運一些過來，肯定能暢銷全城啊。團團學著老 北京 說書人的樣子，“刷”地一聲把摺扇打開，又“刷”地一聲合起來，煞有介事地說這是我家鄉的一門藝術，不嫌棄地話就送給你了！Shadi樂不可支地接過去，坐在一邊開始練起“扇子功”來。
晚飯的時候我們又路過烏達艾哈曼廣場，遠遠看見Shadi穿著一件白色長袍在招攬生意，手中的摺扇已是收放自如，頗有點兒仙風道骨的感覺。團團說你看著吧，他家的生意肯定是最好的，我嘴上說哪兒有那麼誇張啊，心裡卻樂開了花。
Paula是住在我們酒店附近的小孩，四五歲年紀。清晨我踏出酒店的大門，第一眼就看見她，穿著一件水紅色的長衫，坐在臺階上給一個同齡的小男孩講解著一本阿拉伯語的雜誌，那場景實在太溫情，太養眼，我條件反射地舉起了相機，“咔嚓”一聲按下了快門。小男孩警覺地跑開了，我就像是是一個唐突的入侵者，尷尬地站在原地。
