地獄被吞到了天堂的肚子里：摩洛哥全線14天深度自助游 3.5萬字詳細攻略

↑Fez Mellah 我問多少錢，小姑娘用英語說40迪拉姆，可當團團打開錢包的時候，她卻一眼盯上了那張100的，怎麼也不接受40這個價了。

雖說選擇讓人帶路的時候已經做好了心裡準備，但我還是有點兒難過。眼前只是個身量未足的孩子，給100還是給40全憑我們決定，可這不是錢的問題，我只是單純的希望每個漂亮的姑娘都有個漂亮的心靈，希望在旅途中每段偶遇都是愉快的，充滿了正能量的。連我這個外國人都如此喜愛菲斯，如此珍視在這裡的回憶，你又怎麼忍心去損傷它的形象呢。

本著不能縱容小孩子的原則，我們給了她40迪拉姆，打車離開了梅拉區。

團團說，咱們迷了一個小時的路，就看了20分鐘，是不是虧了。我說這20分鐘過得很充實啊，該看的都看了，40迪拉姆對當地的帶路人來說很值得，對咱們來說也很值得，這就是互補的藝術。

如此說來，600多年前的猶太移 民和 當地 摩洛哥 人也是互補的。1558年，撒丁 蘇丹 將猶太人遷移到最安全的皇城邊，以城牆環繞，只留兩個出入口，如此體貼的關懷讓猶太人感激涕零。不久後，在梅拉區一帶出現了不少通曉各國語言的猶太商人，他們經營珠寶、首飾、時裝、股東，甚至開辦了銀行，讓原本蕭條的城市變得朝氣蓬勃。

如此說來，我和團團也是互補的。我負責做計劃，他負責在關鍵時刻打消了我知難而退的念頭；在 北京 不論去哪兒都是我帶路，而在這裡，當我理性的方向感失靈的時候，他憑著直覺把我帶到了梅拉區，這也算是合作無間了吧。

正是在這互補的藝術中，國家欣欣向榮，愛情欣欣向榮。

迷失在梅拉區，反倒悟出了一大堆人生哲學。
彩色之城菲斯：時間是你的畫筆摩洛哥 是一個彩色的國度，這裡有白色之城 卡薩布蘭卡 、紅色之城 馬拉喀什 、藍色之城沙夫舍萬和黑色之城 梅克內斯 。調色板上唯獨少了菲斯。

菲斯到底是什麼顏色的呢？如果你問當地的商販，他們一定會大笑著回答說，當然是藍色，你沒聽過“菲斯藍”嗎！

連導游 阿裡 都說，藍色是菲斯的象徵。早在公元789年， 摩洛哥 王朝的奠基者伊德裡斯一世決定遷都於此，這位年邁的君王在菲斯河中看到藍天的倒影，欣喜地宣佈說：“這座城市將如藍天般純潔。”數百年後，布日盧藍門的建造者將城門向外的一側貼滿了藍色的 馬賽 克瓷磚，商販們也借題發揮，將本地的瓷器、針織品和皮革製品都設計成藍色的，稱之為“菲斯藍”。

然而白色卻是我對這座城市的第一印象。像 卡薩布蘭卡 一樣，這裡的建築以白色為主，因年代和受腐蝕程度的不同，又分為純白、米白，或是黃白相間。從城外的諾德堡（Norj Nord）俯視，你會發現除了部分公共場所用瓷磚裝飾之外，竟沒有一扇牆壁被塗成別的顏色。
↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 等等，我們是不是忘了綠色。據導游 阿裡 的介紹，菲斯城裡有300多座清真寺，這個數量幾乎達到了整個 摩洛哥 的一半，可見當地文化之豐厚，信仰之虔誠。清真寺是游客們的禁地，除非你能用阿拉伯語背誦出大段的古蘭經，每當“無上真主阿拉……”的吟唱聲響起，虔誠的穆斯 林信 徒們從四面八方蜂擁而至，在門外的匆匆一瞥也能感受到他們內心的平靜和滿足。綠色代表伊斯蘭教，從這個層面上來講，菲斯是座綠色之城。

穿梭於市集之中的時候，我的註意力又轉向了那些形形色色的工匠。妙想天開的菲斯人將銅鋪開在了神學院的圖書館門前，不是一家，而是幾十家，幾乎全城的銅匠們都聚集於此，坐在自家門前敲敲打打，那聲音也算是震耳欲聾，不知當年神學院的學生們是如何鬧中取靜，研讀古蘭經的，光是那些鋪天蓋地的，金燦燦的精美銅器也足夠擾人心神。銅鋪廣場連接著梳子街和木材廣場，從店鋪裝飾到貨架上的成品都是清一色的金黃色，可謂一座金色之城。
↑非斯 ↑非斯 描述到這裡，哪怕沒到過菲斯的朋友都明白了，沒有任何一種顏色可以概括這座城市。
這是一座彩色之城，時間是它的獨一無二的，無所不能的畫筆，從琳琅滿目的商品到形色各異的居民，從皮革染坊的惡臭到嬰兒的啼哭，從肉鋪里團團轉的蒼蠅到神學院里的流浪貓，每一筆都是神差鬼使，又絲絲入扣的。

我和團團坐在阿布伊南神學院的廣場上，時間就坐在我們中間，像是一個安靜的小偷。
一撥撥游客來了又走了，每個人都會停下來逗一逗在庭院里曬太陽的小貓；大鬍子導游把牆上 馬賽 克瓷磚的圖案解釋了一遍又一遍：“中間是太陽，四周是繁星，象徵太陽東升西落，周而複始……”，好像是過了很久，對今年658歲的神學院來說卻不過是彈指一瞬。
↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 我拿出了背包里小人像開始拍照，有我、團團和我的胖弟弟宇錚。宇錚是我遠房堂哥的表弟，本來是八竿子打不著的一個人，21年前因為機緣巧合一起在 葫蘆島 的海裡游過泳，當時大家年紀小印象也是模糊的。3年前我那個堂哥來 北京 創業，開了一家3D打印店，恢復聯繫後說起了宇錚的近況，約好一起來 摩洛哥 旅行。我開玩笑說有你們兩個胖子做伴兒，在老城區里走夜路也不怕了。

可惜的是，兩個胖子因為工作的原因都未能成行，只剩下我和團團，還有表哥店里贊助的3D打印人像，沒想到我們21年之後的重逢竟然是在這裡，沐浴著古城暖暖的陽光，心情如兒時般明媚。這一刻不僅留在了我的記憶里，也留在了菲斯的記憶里，我想那支的畫筆所描繪的，正是這樣一個個真實而平凡的故事。
↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 在 馬拉喀什 我們已經參觀過兩個皮革染坊，所以當 阿裡 問我們要不要去Chaouwara皮革廠的時候，我婉言謝絕了他。 阿裡 笑著地說，不去沒關係，可以到附近商店的樓上俯視一番，不用花錢，還可以順便吹個空調。

我也知道Chaouwara皮革廠的確是菲斯的特色，不去就太可惜了，可那陣惡臭，離著幾條街就撲鼻而來。幸虧有 阿裡 ，他向路邊的賣菜的商販討了兩把薄荷葉給我們拿著，受不了的時候就聞一聞，多少可以緩解一些。我們跟著一個小鬍子店主上了一家皮革店的三樓，果然，制皮廠、染坊和附近的建築一覽無餘，所有操作流程都看得一清二楚。最難得的是，這裡沒有強買強賣，即使一分錢沒花，店主也是笑臉相迎，又笑臉相送。
↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 告別 阿裡 之後我們徜徉在大街小巷裡，喝茶、做Henna（一種暫時性紋身）、買紀念品，途中也遇到了幾個狡詐的商販，花了少許冤枉錢，但大部分人都是友善而淳樸的，比 馬拉喀什 要“安全”得多。做Henna的阿姨帶來一個漂亮的小姑娘，我送給她一個楊貴妃的冰箱貼，藍門邊的餐館有個靦腆的大男孩，永遠拉不到生意，我送給他一個財神，只是沒有點破。 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 幾天之後在 舍夫沙萬 偶遇撒哈拉團里的 西班牙 小情侶，他們口中的菲斯充滿了利益、欺騙和言語衝突，我還暗自難過了很久。我相信人也好，城市也好，都不是非黑即白的，在短短的旅途中我們往往會被個體的經歷左右，分不清孰是孰非；只有多花些時間，才能看到事物本來的樣子。

可惜，我在菲斯只有短短的三天。
↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 ↑非斯 最後一天清晨我們漫無目的地在非游客區的街巷裡溜達，沒有目的地，便不存在迷路的問題。幾百年前的阿拉伯人顯然還沒有城市規劃這個概念，他們只是依據自己的需要，在一棟房子的旁邊加蓋另一棟房子，最寬的馬路也只需要兩頭牲畜錯肩而過，而最窄的地方儼然就是“一線天”。走著走著，道路終結於一棟民居的門口，一個白鬍子老大爺探出頭來，大笑著說：“歡迎來到我家！”

在那一刻，我心裡像打翻了蜜罐，原來我對這座城市的偏愛並不需要任何理由。

在暖風和 朝陽 所組成的背景里，陌生的面孔變得似曾相識，就像是每一個奔波在旅途中的自己。我愛那些精彩絕倫的故事，也愛庸常生活中的種種因果、軌跡，這是一個繚亂的世界，也是一個簡單的世界。

這是彩色之城菲斯。

是一個我來不及瞭解，已然深愛的地方。
↑非斯 藍色之城舍夫沙萬：只有天知道這個世界上有三大藍城： 希腊 的 聖托里尼 、 印度 的 焦特布爾 和 摩洛哥 的 舍夫沙萬 。

來 摩洛哥 有一大半是衝著菲斯和 馬拉喀什 ， 舍夫沙萬 不過是件附屬品。宣傳畫上的藍色小鎮，牆上掛著鮮花，每家的窗臺上睡一隻白貓，這在我看來實在太矯情了。還好，實際上的沙夫舍萬沒有宣傳畫上那麼美，它是雜亂無章、毫無規律可循的。我首先愛上了這裡的門，每一扇都各不相同，撇開成見後覺得它慵懶的小情調也是無以復加的。好吧，這件附屬品大放異彩了。

該怎麼形容那種藍色呢？

它能讓萬里晴空變得陰雲密佈。