地獄被吞到了天堂的肚子里：摩洛哥全線14天深度自助游 3.5萬字詳細攻略
自報姓名後我小心翼翼地走過去，給她示範了宮扇的使用方法，Paula笑得比里夫山上的泉水還甜，我卻管住了自己，沒有再舉起相機。
如果有一天你誤入了《桃花源記》里的小村莊，請一定要放輕腳步，抖落身上的鉛華，你不想讓腦海中那些震耳欲聾的聲音驚擾了他們，也許這隻是一支夢中的玫瑰，盛夏之後將一去不回。
回酒店後我在訂閱號上發起了“關註送禮物”的活動，我只是迫不及待地想把這個夢幻的旅程分享給大家，沒想到一傳十，十傳百，半箱的禮物很快就送完了，全國各地，各行各業的都有，無意間 中非 文化交流做了這麼大貢獻，這種成就感真是難以言喻。
從 舍夫沙萬 的夢中醒來，旅途還在繼續。
我們是一對平凡的旅者，常常怕吃苦、走錯路，然而我相信每一顆糖都去了該去的地方。引用薩克雷的一句話：“這世界是一面鏡子，每個人都可以在裡面看見自己的影子。你對它皺眉，它還給你一副尖酸的嘴臉，你對著它笑，跟著它樂，他就是個高興的伴侶。”
不論下一站是哪裡，笑容將與我同在。
到 舍夫沙萬 為止我們已然過足了古城和沙漠的癮，於是海港城市的選擇被提上了日程：是支離破碎的 丹吉爾 ，還是人見人愛的 索維拉 ？
索維拉 在阿拉伯語中是“美如畫”的意思，它不僅是 摩洛哥 的藝術之都，更是全世界衝浪和帆板運動者的天堂，連 馬拉喀什 的橙子哥都說， 索維拉 是一個讓你從此再不想離開的地方。
然而我最終選擇了北部城市 丹吉爾 ，這單純是出於一種地理上的強迫症。
丹吉爾 位於北緯 35.7 度， 西經 5.9 度，這個位置是 非洲 大陸的最 西北 角，也是一個極具戰略地位的海上十字路口。在距離市中心30分鐘車程的斯 巴特爾 海角區，一座酷似清真寺宣禮塔的方形建築巍然屹立於海風之中，牆面上以 西班牙 語書寫著：“與星月為友，引眾生為榮”，這便是著名的斯 巴特爾 燈塔 。以 燈塔 為界，一邊是 地中海 ，另一邊是大西洋。
從 舍夫沙萬 到 丹吉爾 不過兩個多小時車程，司機大叔精通阿拉伯語和 西班牙 語，唯獨不會英語。車行至 丹吉爾 市郊，他從兜里掏出一張紙幣連說帶比划了半天，我和團團都以為是要交什麼過路費呢，正準備掏錢的時候，一棟漂亮的行宮出現在眼前。他指了指紙幣上的頭像，又指了指行宮的大門，原來這座行宮的主人正是印在紙幣上的國王默罕默德六世，費了這麼大周折總算說清楚，我們這位司機大叔的臉上露出瞭如釋重負的笑容。
車行至 直布羅陀 海峽的時候，司機大叔再次轉過頭，指著對岸大聲喊道：“Espana！Espana！”這次我聽懂了，這便是闊別了10年的 西班牙 ，它毫無預兆地出現在我的面前，目測不過十幾公里的距離，我激動地攥緊了團團的手。
自古以來， 丹吉爾 一直迷離於各種文化的漩渦之中。公元8世紀阿拉伯人來到 北非 ，這座城市不止是 歐洲 君主和 北非 蘇丹 爭奪的橋頭堡，更是溝通 熱那亞 、 威尼斯 和 馬賽 的繁榮商業中心；9世紀到16世紀，阿拉伯人、 葡萄牙 人和 西班牙 人輪番占領 丹吉爾 ，它還被作為 葡萄牙 公主的嫁妝，短暫地屬於過 英國 ；17世紀，黑衣鐵血 蘇丹 穆勒伊斯瑪爾成為這裡的新主人，而 歐洲 人從未放棄過這扇有利可圖的“ 非洲 之門”；20世紀初，以德皇為首的 歐洲 13國將 丹吉爾 瓜分殆盡，這座城市被宣佈為國際區，商人、富豪和藝術家蜂擁而至，唯獨缺少了追求寧靜的平民。
1956年， 摩洛哥 政府收回了對 丹吉爾 的主權，這座城市卻再難找到一個明確的歸屬感，“邊界”在這裡是一個很模糊的概念，連新老城區之間都沒有一座尺度分明的城牆，這在我所到過的 摩洛哥 城市中是絕無僅有的。我感傷於它的混亂、喧囂和支離破碎，同時也欽佩它的胸懷。
舉世聞名的大旅行家伊本·白圖泰在這裡誕生，也在這裡安寢。他一生踏足了44個國家，包括元順帝統治下的 中國 ，他的傳世之作了《伊本·白圖泰游記》讓另一位叫馬可·波羅的年輕人難以釋懷，最終決定要親眼看一看神奇的東方。
沿 地中海 一路西行，我們很快到了今天的目的地，斯 巴特爾 海角。我們的司機大叔大概也不常來，一路都在用自己的手機拍照，那景色的確是美極了，碧藍的海面上似有一層朦朧的水霧，籠罩著海鳥、貨輪與點點波光。
與小時候在 旅順 看黃渤海的分界線不同，這裡的海面是渾然一體的。我們在 燈塔 前漫步、拍照、挑選紀念品，我需要時刻提醒自己這個位置是多麼重要，也許對東進 地中海 和西出大西洋的船隻來說它的確很重要，然而我感受不到那條所謂的“線”的存在，它比我想象中更加抽象。
我在感冒中本不想多說話，可對方的眼神中似有種催眠的力量，讓我不知不覺就坐了下來。他從 燈塔 說到大力神洞穴，又說到對岸的 西班牙 ，他說自己就是個 西班牙 人，有四個女兒，分別在 歐洲 不同的城市裡生活。得知我們接下來要去 卡薩布蘭卡 的時候，他放下手裡的茶壺，一本正經地說 卡薩布蘭卡 有什麼好玩的，不如買張機票和我同去 巴塞羅那 吧。
我再次感受到了那種催眠的力量，他懇切地望著我們，把 巴塞羅那 說得天花亂墜，就在我幾乎無言以對的時候，猛然想起一個絕好的藉口：我們沒有簽證啊！這藉口總算幫我們解了圍，我趁機說還有別的地方想去，揮手和他作別。
等我們逛了一大圈再次經過這裡的時候，這位大叔的身邊又坐了一個 亞洲 姑娘，臉上的表情略有些尷尬，大概和我們一樣，不知如何去拒絕那個 巴塞羅那 的邀約吧。自從踏入 摩洛哥 境內我們還沒有遇到過同胞，我也不知道這個姑娘是不是同胞，抱著試一試的心態，我用中文小聲說了一句：“沒有簽證啊”，姑娘猛然轉過頭，恍然 大悟 地看著我，我們竟不約而同地笑了起來。
久違的 西班牙 ，原來阻隔我們的並非是大海，而是簽證啊！
去 艾西拉 的路上我和團團說，這是收穫頗豐的一天，我們在大旅行家伊本·白圖泰的故鄉遇到了第一個同胞，我們看到了 歐洲 和 非洲 的邊界， 地中海 和大西洋的邊界，老城和 新城 的邊界，而最重要的是，它們在我的心裡已不復存在。
我的生活也是如此。
自從踏上環游世界的這條路，工作和娛樂再沒有一個“涇渭分明”的狀態，我著急回酒店趕稿，殊不知那些文字已在我腦中悄然形成，就在我面朝大海的時候，就在我和茶壺大叔閑聊的時候。我真想坐下來等夕 陽西 下，看一艘艘貨船在眼前聚集，然後遠去，只剩下燈火與星辰在天邊匯合。
這一層意境，此刻也沒那麼深奧了。 塗鴉小城艾西拉寫 艾西拉 的這一天正是我的31歲生日。
我坐在客廳里寫游記，一會兒蛋糕到了，一會兒禮物又到了 ，我覺得這兩件事兒已經沒辦法分開來說了，於是決定把它們寫在一起。
照片上的 艾西拉 沒有一點兒 非洲 的樣子，它乾凈、整齊、極具藝術感，老城區里藍白相間的街道和房屋讓你有種置身於 希腊 小島的感覺，而滿街飄香的tapas和 西班牙 海鮮飯又在不時地提醒你，在很長一段時間中，這裡曾是 西班牙 的領地。
我們睡到9點多才出門，從 新城 一路步行到老城，環老城一周後還沒有一家店鋪開門，看來文藝註定伴隨著慵懶。這是整個 摩洛哥 之旅中最小的一座城，小得像件玩具一樣，可以輕鬆走完每一條街道，看完牆上每一幅塗鴉；四面的圍牆很高，很完整，似乎在摒棄著外面的世界，摒棄時光的流逝。
回想30歲這一年，花店也關了，另外的投資也失敗了，然而我們頂住了入不敷出的壓力，堅持走完了10個國家，這算不算是苦中作樂，絕處逢生呢。周圍的人都在進步，從經濟上，從思想上，從人生階段上，只有我和團團是不靠譜接著不靠譜，帶著5歲的兒子玩魔獸世界，在家裡組各種party、各種酒局。我酒量好，動輒喝倒一大片，這算是是墮落還是成就呢？
生日宴上團團說羊年不吉利，低谷是在所難免的，然而我不承認。所謂低谷是活在別人的世界里，而對我而言，自己的世界正熠熠生輝呢。
整個夏天就像是一場沒有主題的游戲，我去了很多地方，遇到了很多人，他們從我身邊走過，然而消失在地球的另一邊；我的心裡確有遺憾，但僅此而已；大哲學家康德說，內心的道德和頭頂的星空，端的是包治百病。
在 艾西拉 的艷陽下，憂愁穿身而過，幸福直指人心。
